Утепление межэтажного перекрытия в каркасном доме
Zodchi42.ru

Строительный портал

Утепление межэтажного перекрытия в каркасном доме

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Процесс проживания в частном доме нередко бывает омрачен сниженной температурой в комнатах в осенне-зимний период, а также значительным уровнем расходов на его обогрев. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам в коттедже позволяет избежать подобных неприятностей. Теплоизоляции подлежат перекрытия, расположенные между этажей здания, на чердаке или потолке. Для этого могут использоваться как традиционные, так и новые, более современные утепляющие материалы.

Когда нужно утеплять потолок

Законы физики, известные со школьной скамьи, гласят, что более теплый воздух всегда стремится подняться вверх. В случае, когда в помещении чердака отсутствует отопление, тепло, поднимающееся с этажа, расположенного ниже, будет попадать на чердак, а оттуда — выходить наружу. Потери тепла в таких обстоятельствах могут составлять до 40%. Согретые воздушные массы могут проникать сквозь зазоры деревянного потолка и микротрещины в бетонной плите перекрытия. Грамотно обустроенная теплоизоляция позволяет снизить процент теплопотерь, устранить промерзание и, в конечном счете, поможет вам сократить уровень расходов на отопление жилья.

Нюансы конструкции

Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.

Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.

Теплоизолирующие материалы, подходящие для утепления перекрытия

Современный выбор строительных материалов, пригодных для теплоизоляции перекрытия между этажами, отличается широким ассортиментным рядом. Самыми популярными из них являются:

Минеральная вата

Отличается высокими теплоизоляционными показателями, а также является замечательным изолятором от постороннего шума, который может проникать в жилище извне. Производится в форме рулонов или матов. Среди минусов такого утепления можно отметить высокую способность впитывать влагу. Из-за этого данный материал требует обустройства дополнительного гидроизоляционного слоя. Среди плюсов, помимо основных свойств можно назвать доступный уровень стоимости.

Плиты пенополистирола (не путать с пенопластом)

Их теплоизолирующие качества сравнимы с показателями плит минваты, а вот способность приглушать звук гораздо ниже.

Пенополиуретан

Этот утеплитель относится к материалам высочайшего качества. Представляет собой пенистую структуру, которая наносится методом распыления на утепляемую поверхность. Застывая на воздухе, пена образует прочное, плотное покрытие. Не имеет заметных недостатков, но отличается высоким ценником.

Керамзит

Сыпучий материал, состоящий из пористых гранул различного диаметра, который изначально предназначался для утепления перекрытий пола.

Пенополистирольная крошка долго считалась отходом и получила широкое распространение в сфере утепления межэтажных перекрытий только в последние годы.

Варианты укладки теплоизолятора

В зависимости от типа утепляемого перекрытия и уровня возможностей по проведению утепляющих мероприятий, работы по укладке изолятора могут производиться поверх деревянных балок или с нижней стороны. К примеру, если требуется утеплить пол на первом этаже дома без подвала, то материал получится закрепить только сверху. Если подвальное помещение имеется, часть работ возможно будет сделать снизу. Ниже подробнее рассмотрены оба варианта.

Утепление снизу

Наименее трудозатратный способ организовать ниши для монтажа утепления — это набивка по балкам досок либо другого материала в плитах или листах с нижней стороны. Подойдут не только новые материалы, но и бывшие в употреблении, сохранившие качество и форму. Это может быть профнастил, фанера, ДСП и т.п. Если для утепления планируется использовать плиты пенопласта или минеральной ваты, то перед набивкой нижней дощатой основы следует произвести укладку пленочного гидроизоляционного покрытия, толщиной 0,2 миллиметра. Она укладывается поперек балок полосами, края их должны заходить друг на друга на 10-20 сантиметров. Для большей надежности стыки закрепляют строительным скотчем. Это необходимо для того, чтобы в слой теплоизоляции не проникли губительные для нее влага и пар, негативно влияющие на качество пенопласта и минваты.

Дальнейшая работа производится со стороны комнаты. Теплоизолятор нужно предварительно раскроить в соответствии с габаритами межбалочного пространства. В этой работе есть важный нюанс — утеплитель должен как можно более плотно заполнить пространство по ширине и высоте. А значит при подрезке следует оставить небольшой запас для более плотного прилегания к лагам. По высоте допускается укладка материала в несколько слоев.

Следующая фаза работ — это пароизолирование. Для него используется уже известная полиэтиленовая пленка или пароизоляционная мембрана, укладка ее производится аналогично с обустройством парозащиты. Крепление осуществляется на мелкие гвозди или скобы строительного степлера, а стыки проклеиваются для герметичности.

Финальный этап подразумевает монтаж дощатого, плитного или листового материала для формирования настила.

Утепление сверху

Эта методика имеет значительные отличия от предыдущей как минимум по двум пунктам:

  1. Ниша для укладки утепляющего материала формируется из черепных брусков, а сверху крепят фанеру, доски или иной материал плоской формы.
  1. Нижний гидроизоляционный слой обустраивается поверх смонтированной конструкции и крепится к торцевым частям балок из дерева.

Обустройство утепляющего слоя данным способом выполнить несколько сложнее, чем в предыдущем варианте, но оно имеет свои преимущества. Одним из плюсов является экономия утеплителя, ведь толщину слоя потребуется уменьшить сообразно толщине черепного бруска, составляющей 5 сантиметров.

Ниже на фото наглядно показан пример формирования дощатой ниши поверх черепных брусков. Доски просто нарезаются под необходимый размер, затем их укладывают перпендикулярно балкам и закрепляют на гвозди или саморезы.

Что касается укладки гидроизоляции, следующее фото демонстрирует наглядно технику ее укладки поверх балок перекрытия и утепляющего материала. Пленочное покрытие будет формировать полость для закладывания теплоизолятора, а потому должна немного провисать.

Остальные мероприятия производятся согласно технологии первой схемы. В частности:

  • материал для утепления закладывается в образовавшиеся ниши и как можно более плотно прижимается к брусьям;
  • поверх термоизоляционного слоя и лаг перекрытия укладывают гидроизоляционную пленку;
  • над собранным «пирогом» утепления монтируется черновой пол, одновременно выполняющий функции защитного покрытия.

Теплоизоляция деревянных балок по потолку

Когда по балкам перекрытия проводится сборка потолка, важно понимать, что эта часть конструкции в дальнейшем будет постоянно на виду, а значит должна иметь презентабельный вид. Такой потолок обычно собирают из 10-миллиметровой фанеры или же досок (обрезных или шпунтованных), толщина которых составляет 25 миллиметров.

Обшивка крепится таким образом, чтобы минимизировать количество и ширину зазоров. Можно оставить щели в 1-2 миллиметра, которые будут служить компенсатором для расширения материала из-за воздействия температуры и влаги. В качестве крепежа используются специальные саморезы, покрытые оцинковкой. Укладку утеплителя осуществляют со стороны верхнего этажа или чердачного помещения.

Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий

Описанные выше технологии призваны служить как можно более эффективному утеплению перекрытий. При этом важно помнить, что кроме теплоизоляции есть и другие важные нормативы, связанные с критерием звукоизоляции. Часть утеплителей неплохо изолирует шум и не требуют дополнительных мероприятий в данном направлении. Проникающий с улицы шум не должен превышать комфортного для человека уровня в 45 дБ. Ниже приведены способы достижения такого результата при помощи разных строительных материалов.

  1. Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
  2. Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
  3. Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.

В заключение

Если у вас есть хотя бы небольшой опыт проведения хозяйственно-ремонтных работ по дому, то утеплить перекрытия коттеджа уж точно не составит труда. После теплоизоляции атмосфера в доме изменится в лучшую сторону: жилище станет теплым, комфортным для жизни. Кроме того, утепленное помещение будет расходовать меньше ресурсов на отопление, а само здание дольше не потребует ремонта.

Как я делал перекрытие в каркасном доме

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

  1. Виды перекрытий
  2. Перекрытия каркасных зданий
  3. Покрытие пола
  4. Подшивка потолка
  5. Утепление
  6. Звукоизоляция
  7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

  1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
  2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
  3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
  4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
  5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта )

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Читать еще:  Обшивка дома плитами OSB снаружи

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Утепление

У меня утеплено только чердачное перекрытие, так как оба этажа у планируются жилыми круглогодично, я не стал заморачиваться с утеплением межэтажного перекрытия. Мне необходимо будет только утеплить места примыкания перекрытий к стенам. На сегодня они пока у не утеплены.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

  1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
  2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
  3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
  4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

  1. Подготовка
    На этом этапе вы уже должны провести расчеты, и закупить материал необходимых размеров. Привезти его на стройку, и приготовится к нудному процессу раскладывания балок по своим местам.
    Также стоит озаботится подготовкой центральных распорок, их размеры будут известны из чертежей, после расчёта перекрытия.
  2. Раскладываем
    Разложить балки необходимо именно в том порядке в котором они будут прибиваться, и сразу все. Не стоит бегать за каждой доской по отдельности, времени убьете много, силы потратите зря.
  3. Сколачиваем
    Для начала прибиваются обвязочные доски по периметру дома.Затем приколачивает балки к наружной обвязочной доске, таким образом они станут у вас вертикально, если работаете вдвоем, то одновременно помощник прибивает балки по центру дома, и ставит распорки. Не забывайте периодически контролировать параллельность балок.
  4. Утепляем
    В моем доме у меня не утепленные перекрытия, если вы планируете делать утепление, то для этого самое время. Можно конечно и позже заморочится, поползать с утеплителем под домом, затем подшить это все лежа на земле, в общем любителям экстрима рекомендую, тем более сам такой )Нижнее перекрытие задувать вот тут будет очень удобно – я уверен!
  5. Пароизолируем
    После утеплителя пристреливаем пароизоляцию. Обязательно проклеиваем все швы, пар не должен проникать в вату.
    При применении в качестве утеплителя пенопласта – пароизоляция необязательна. Пенопласт не боится пара, и прекрасно его проводит через себя (15 – 25 плотности – не выше)На фото Алексея вы видите, что он применял как-раз пенопласт.
  6. Черновой пол
    Затем набиваем черновой пол. Я колотил сороковку, при шаге лаг 60 см – получилось очень неплохо, а когда сверху еще и фанерой зашил – вообще монолит! Не поверишь, что это всего – лишь каркасное перекрытие!

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Перекрытия в каркасном доме

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

  1. Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
  2. Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
  3. Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
  4. Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
  5. Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
  6. Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

  • слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
  • придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
  • при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Читать еще:  Как правильно построить баню из бруса?

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

  • выдерживают собственную массу;
  • массу части дома, что выше их;
  • переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Звукоизоляция деревянных перекрытий в каркасном доме: стяжка, прокалённый песок, двойной потолок

Одна из главных проблем построек на деревянном каркасе — низкая устойчивость и гулкость перекрытий. Такой недостаток устранить довольно просто: в нашей инструкции мы расскажем о подходящих материалах и методах устройства как междуэтажных, так и чердачных перекрытий в каркасном доме.

Основные проблемы каркасных перекрытий

Владельцы каркасных домов, которых соблазнила дешевизна и быстрота возведения такого типа построек, со временем начинают испытывать определённые неудобства. Из-за своих конструктивных особенностей полое перекрытие на деревянных балках остаётся шатким, по нему легко распространяются вибрации, а способность к поглощению шума считается одной из самых низких.

Среди стандартных технических решений в основном встречаются варианты с заполнением пустот каменной ватой в формате матов или насыпного материала. Однако минеральный наполнитель ввиду малой плотности не способен поглощать шум, а его склонность к усадке вынуждает со временем прибегать к разборке перекрытия и его ремонту.

Есть проблемы и с утеплением: для создания полноценного пояса теплозащиты вата должна быть уложена без зазоров, чтобы исключить любой намёк на циркуляцию воздуха внутри оболочки каркасной конструкции. Для решения сразу всех обозначенных проблем недостаточно просто правильно выполнить закладку наполнителя, требуется заранее продумать конструкцию перекрытия и привести её к определённым техническим нормам.

Какой должна быть конструкция перекрытия

Для обеспечения стабильности, гашения вибраций и полноценной шумоизоляции междуэтажное перекрытие должно выдерживать нагрузку порядка 120–130 кг/м 2 сверх эксплуатационной. Это необходимо, чтобы применить в качестве части наполнителя тяжёлый сыпучий материал, способный эффективно поглощать механические колебания. Также для устранения колебаний пола поверх перекрытия требуется устройство полусухой или обычной цементной стяжки толщиной 40–50 мм.

Наиболее оптимальным материалом для сооружения каркаса считается брус ЛВЛ шириной 200 мм. Однако из-за его низкой распространённости на отечественном рынке стройматериалов застройщикам приходится искать альтернативы. Таковой может быть калиброванная доска высшего сорта, но и этот вариант подойдёт не всем ввиду высокой стоимости.

Для каркасного дома уместно устройство перекрытия по перекрёстной схеме: два ряда несущих балок 100х50 мм, расположенных поперечно. Такая конструкция сильно облегчает прокладку коммуникаций поперёк расположения балок, что особенно важно при устройстве воздушного отопления. Перекрёстный каркас отличается высокой устойчивостью к прогибу и предоставляет возможность легко разделить основной и шумопоглощающий наполнитель.

Главным недостатком перекрёстных балок можно назвать необходимость двухсторонней жёсткой обшивки перекрытия. Механические связи между брусьями позволяют только исключить смещение несущих балок, но они не могут компенсировать нагрузки, связанные с эксцентриситетом. Кроме того, наличие тяжёлого наполнителя и стяжки на полу обязывает использовать фанеру толщиной от 10 мм или ОСП 12–14 мм.

Выбор основного наполнителя для перекрытия

У традиционного материала для заполнения перекрытия — минеральной ваты — есть ряд недостатков. Она слёживается и теряет свои свойства со временем. Кроме того, из-за колебаний верхней обшивки при динамических нагрузках возможен вынос в обитаемое пространство мелких волокон, которые вредны для здоровья.

От этих недостатков избавлены сыпучие наполнители, такие как перлит, вермикулит, пеностекло или минерализованная щепа — следует выбирать наиболее доступный материал с как можно меньшей плотностью. В простейшем варианте могут применяться отходы деревообработки в виде стружки, вымоченной в известково-цементном молоке. Высокая гигроскопичность гашёной извести не позволяет образовываться грибку и плесени, а доступность материалов делает возможным их применение повсеместно.

Важно использовать именно стружку: за счёт упругости продольных волокон она долгое время сохраняет форму и не подвержена усадке. Кроме того, достаточно крупный размер позволит заполнить полости перекрытия с минимальным увеличением веса.

Материалы для звукоизоляции

В случае с каркасными перекрытиями не удаётся обойтись таким поверхностными приёмами, как оклейка потолка вспененным каучуком или использование акустического гипсокартона. Такие материалы помогают снизить остаточную звукопроницаемость, но распространение ударных и конструкционных шумов может быть обеспечено только с помощью виброгасящего наполнителя.

В качестве оного удобно применять речной песок крупной фракции. Чтобы избежать слёживаемости и образования вредоносной микрофлоры, песок должен быть промыт, а затем прокалён. Подобную процедуру можно выполнить самому, используя жаровню в виде стального листа, под которым разведён костёр. Также прокалённый песок может приобретаться расфасованным в мешках.

Отдельно стоит рассматривать методы препятствования распространению конструкционных шумов от балок перекрытия на стены и наоборот. В каркасном доме от этого явления избавиться трудно, однако хорошо выручает установка между балками перекрытия и ригелем прокладок из EPDM резины или ПСУЛ.

Читать еще:  Шпаклевка для ОСБ плиты для наружных работ

Устройство междуэтажных перекрытий

Работы по наполнению и шумоизоляции следует начинать на том этапе, когда каркас обработан огнебиозащитной пропиткой и высушен. В первую очередь подшивается фанерой нижняя плоскость, при этом стыки между листами должны располагаться по центру несущих балок.

Обязательно нужно перед подшивкой потолка прибить снизу к балкам пароизоляцию, проклеить полотна в местах перехлёста и примыкания к стенам. Так удаётся не только защитить пирог перекрытия от влаги, но и предупредить просыпание наполнителя.

Прокалённый песок насыпается в нижнюю часть пирога слоем 7–8 см. Насыпка производится без уплотнения, при этом желательно добавлять порошковый инсектицид. Защита от заселения грызунами обеспечивается тщательной заделкой мест примыканий между обшивкой и несущими элементами каркаса.

Пирог звуко- теплоизоляции деревянного перекрытия

После насыпки звукопоглощающего слоя его накрывают синтетической мешковиной или геотекстилем, затем насыпают сверху слой основного наполнителя вперемешку с антипиренами. После зашивки верхней плоскости, поверх перекрытия выполняют стяжку. Защита от протекания цементного молока обеспечивается либо плёнкой, либо тщательной заделкой всех стыков и щелей с помощью гидроизоляционной мастики.

Устройство стяжки не обязательно, но крайне рекомендовано. Жёсткий слой поверх перекрытия позволяет устранить гулкость и при этом нагружает обшивку, за счёт чего выбираются все возможные зазоры и пол перестаёт быть «батутом». В армировании нет необходимости, но слой должен быть достаточно массивным — около 40–45 мм для простой и 60–70 мм для полусухой стяжки, об устройстве которой портал RMNT.RU подробно рассказывал. После высыхания выполняется коррекция плоскости самонивелирующейся смесью.

Устройство чердачного перекрытия

С шумоизоляцией верхнего перекрытия в доме дело обстоит намного проще, ведь нет необходимости бороться над поглощением ударных и структурных шумов. Выполнение шумоизоляции требуется только в том случае, если кровля над холодным чердаком покрыта материалом, создающим ярко выраженный акустический эффект во время дождя. С такими задачами хорошо справляется и минеральная вата, и любой насыпной наполнитель.

Основная трудность при заполнении чердачного перекрытия — устранить любые возможные пути конвекции воздуха. Для этого утеплитель должен вставляться враспор и при этом все стыки и места примыканий должны быть тщательно уплотнены. О пароизоляции тоже забывать не стоит: в пироге чердачного перекрытия она строго обязательна и располагается сразу над нижней обшивкой.

Одним из лучших материалов для утепления чердачных перекрытий считается эковата. Её единственный минус — высокий коэффициент усадки, но он с лихвой компенсируется высокой ремонтопригодностью чердачного перекрытия.

Если чердак используется только для хранения или вовсе не эксплуатируется, целесообразно отказаться от закрепления верхней обшивки, просто накрыв балки досками или любым листовым материалом. Таким образом утеплитель будет хорошо проветриваться, а при необходимости выполнить ремонт не возникнет дополнительных трудностей, связанных с демонтажем пола чердака. При таком варианте устройства чернового пола защита от заселения грызунами выполняется закреплением поверх балок мелкоячеистой стальной сетки.

Видео по теме

Устройство перекрытий в каркасном доме

Пол и потолок в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, ограничивающие и ограждающие его внутренний объём. Они монтируются на перекрытиях, являющихся частью силового каркаса дома. И в этом смысле значение перекрытий трудно переоценить. Кроме того, что они замыкают на себе вертикальные стены, образуя единую прочную пространственную конструкцию, перекрытия обеспечивают жёсткость пола и потолка, а также теплоизоляцию и шумозащиту всего дома.

Конструкция балок перекрытий

Как строение перекрытий, так и используемые для них материалы зависят от их места и назначения в доме. В каркасном доме различаются три типа перекрытий: половые, потолочные (чердачные) и межэтажные.

Задача первых – обеспечить необходимую прочность и жёсткость пола. Потолочные перекрытия поддерживают только потолочную отделку и слой утеплителя, порой очень внушительный.

Межэтажное перекрытие выполняет функции как полового, так и потолочного, являясь носителем пола верхнего этажа и потолка нижнего.

Самая неприятная нагрузка на рассматриваемую конструкцию – вертикальная. Поэтому основа перекрытия рассчитывается исходя из необходимости минимизировать вертикальные прогибы.

В каркасном доме перекрытия в подавляющем большинстве случаев изготавливают из хвойных пород дерева, таких как сосна, ель или лиственница. Основой являются половые лаги или потолочные балки. Именно они принимают на себя все нагрузки перекрытия, передавая их потом на верхнюю или нижнюю обвязки, а также на внутренние стены или фундамент.

Балками перекрытий может служить обработанный на два или четыре канта круглый лес, брус или устанавливаемые на ребро доски толщиной не менее 80 мм. Допустима замена толстых досок спаренными более тонкими, например, толщиной 50 мм. Главное, прочно и надёжно «сшить» их между собой. Более сложный, но выигрышный с точки зрения жёсткость/цена вариант – устройство из досок коробчатой конструкции или двутавра.

Типоразмер несущих балок определяется в зависимости от пролёта, нагрузки и допустимого прогиба. Эта величина справочная, и при необходимости соответствующие таблицы несложно найти в Сети. Типовая конструкция каркасных домов позволяет зафиксировать средние значения нагрузок, по которым можно определить сечение опорных балок.

Так, нагрузка на перекрытия состоит из постоянной составляющей – собственной их массы, а также из переменных нагрузок, которые появляются при эксплуатации дома. Собственная масса одного квадратного метра межэтажных и половых перекрытий каркасного дома зависит от их конструкции, используемого утеплителя и звукоизолятора и обычно составляет 210—230 кг.

Собственный вес чердачных перекрытий выше, так как здесь используется большее количество изолирующих материалов. Он может составлять от 260 до 300 кг. Однако переменные нагрузки у чердачных перекрытий меньше и как правило не превышают 100 кг на квадратный метр, тогда как для межэтажных перекрытий этот показатель в два раза выше.

Для того чтобы рассчитать полную нагрузку на перекрытие, необходимо сложить постоянную и переменную составляющие. Учитывая длину пролёта балок и их профиль, по таблице находим площадь сечения. Аналогичным способом определяется и расстояние между балками, которое обычно составляет от 0,5 до 1 м.

Балки перекрытия устанавливаются на обвязку и крепятся либо с помощью металлических уголков, либо врубаются прямо в обвязочный брус (доску). Для межэтажных и чердачных перекрытий имеется требование: балки должны устанавливаться только над вертикальными стойками каркаса стен.

Если в этом случае шаг балок перекрытия не совпадёт с расчётным, последний необходимо уменьшить до величины, кратной шагу каркасных стоек.

Настилы и подшивка

После установки и закрепления балок на них устраивается настил (сверху) и подшивка (снизу). Межэтажное перекрытие требует подшивку, которая поддерживает только свой вес, декоративные потолочные элементы, а также небольшой вес звукоизолирующего материала. Поэтому требования к несущей способности минимальны. В качестве такой подшивки в каркасном доме может быть использован практически любой листовой материал, например – потолочный гипсокартон, который к тому же значительно увеличивает огнестойкость здания.

Подшивка чердачного и полового перекрытия должна выдерживать значительно больший вес утеплителя и других элементов конструкции перекрытия. Поэтому её делают из шпунтованной доски толщиной 30 мм.

Другим вариантом является устройство наката. В нижней части балок перекрытия с боковых сторон на всю их длину набиваются так называемые черепные бруски. Обычно для этой цели используют рейку сечением 30х50 мм. И на них уже укладываются щиты наката: доски или любой листовой материал, способный выдержать вес изолятора, например, фанера. В этом случае вся нагрузка от веса внутренних элементов перекрытия ложится на накат. А подшивке остаётся только поддерживать вес потолочной отделки.

В каркасном доме различают два вида настилов: ходовой и черновой. Ходовой настил используется на чердаке для обеспечения возможности перемещения по нему. Кроме того, ходовым настилом является чистовой дощатый пол. Оба вида устраиваются креплением досок либо непосредственно на балки (половые лаги), либо через упругие прокладки.

Но различаются качеством укладки: доски ходового настила сплачиваются, тогда как доски чернового пола прибиваются с зазором, необходимым для движения воздуха с обратной стороны чистового пола. На чердаках, которые не планируется эксплуатировать, можно обойтись без верхнего настила. Вместо этого укладывают так называемые проходные доски по маршруту аварийного прохода.

«Начинка» перекрытия

Перекрытия любого типа имеют сходное строение. На накат или непосредственно на подшивку укладывают пергамин, толь или просто полиэтиленовую плёнку. Сверху засыпают или настилают изолирующий материал. Засыпают, естественно, сыпучие утеплители, такие как керамзит, печной шлак, перлит и т. п. Настилают листовые или рулонные утеплители: пенопласт, стекловату и т. д.

Следует обратить внимание, что утеплять необходимо только половые и чердачные перекрытия, а межкомнатные перекрытия только шумоизолируются акустической минеральной ватой. Необходимое количество утеплителя определяется по таблицам в зависимости от его вида и среднезимной температуры воздуха.

Полезный совет: после засыпки утеплителя в чердачное перекрытие его рекомендуется пролить сверху песчано-цементным или известковым раствором. Это мероприятие заметно замедлит разрушение утеплителя и продлит срок его службы.

Обеспечение оптимальных условий эксплуатации

Учитывая важность перекрытий для обеспечения нормального функционирования каркасного дома, необходимо создать им надлежащие условия для сохранения прочностных характеристик в течение всего срока службы дома. И важнейшим из внешних факторов, оказывающим негативное воздействие на деревянные конструкции перекрытия, является влага.

Любое перекрытие в большей или меньшей степени препятствует свободному перемещению воздуха, содержащего водяной пар. И при определённых условиях (перепад температуры, влажность воздуха) на деревянных деталях перекрытия конденсируется влага. При отсутствии достаточного движения воздуха древесина долго остаётся мокрой, что чревато следующими последствиями.

Во-первых, дерево впитывает влагу и набухает, изменяя свои линейные размеры. А это, в свою очередь, создаёт повышенные напряжения в конструкции. Несколько циклов «набухания – высыхания» могут привести к потере прочности соединений деталей перекрытия, что сделает их эксплуатацию затруднительной, если не невозможной.

Во-вторых, влажная целлюлоза – очень хорошая среда для роста плесени, которая может разрушить балки перекрытия за 2-3 года. Проблема влажности остро стоит для перекрытий пола, в значительно меньшей степени – для чердачных перекрытий и вообще не актуальна для межкомнатных.

Поэтому для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в цоколе рекомендуется оборудовать вентиляционные продухи или колодцы.

Особого внимания требуют деревянные перекрытия в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня и т. п.). Здесь перекрытия целесообразно дополнять гидроизоляционным слоем. А вот от нижней подшивки лучше отказаться, ограничившись одним накатом. С одной стороны, это улучшит воздухообмен, с другой стороны, позволит держать под контролем состояние деталей перекрытия.

Как вы смогли заметить, в каркасном доме устроить перекрытие не так уж и сложно. Главное – сделать всё правильно. И тогда вы не будете вспоминать о его существовании, пока живёте в доме.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector