Отверстие в плите перекрытия под канализацию
Zodchi42.ru

Строительный портал

Отверстие в плите перекрытия под канализацию

Как просверлить перекрытие d110 ?

Мастера ! Расскажите тупому 🙂 как вы дырки сверлите в перекрытиях под канализацию ?
Скажем если деревянное – сантиметров 40 или бетон, или до кучи потолок гипсокартонный с арматурой и воздушными пролетами ? Под все – разный инструмент – где перо, где бур, где по кругу дырочки насверлить и выломать ? А что нибудь более универсального и надежного нет ?

Алмазная коронка. Есть специализированные конторы, занимающиеся только сверлнием. У сантехника есть пара знакомых в этих конторах и они с удовольствием приедут и просверлят все, что нужно.

Для такого набора наверное универсального инструмента нет. Продаются коронки по дереву .Только не берите набор.Лучше купить конкретно на данный диаметр коронку +хвостовик(он универсальный).40мм дерева сверлить в 2 приема.Коронка прорежет 20мм.Дерево удаляют с помощью стамески и сверлят еще на сквозь.Этой коронкой можно просверлить ЦСП ГКЛ ДВП и дерево. Для бетона коронки другие диаметр подобрать можно начиная с 30мм.

Есть такие специальные установки для бетона – установки алмазного бурения. Типа такой ” > Делают дырки, тьфу, отверстия до 500 и более мм глубиной, кажется (бытовые установки).
Для остальных материалов – ну не знаю. По дереву – можно, наверное и бетонной (ей, наверное это как семечки, а лучше спец коронкой, типа ” > – ей же, наверное можно все мягкие материалы, например ГКЛ. Главное – не брать разрезную ! Это тихий ужас – ей убиться можно.
или балеринкой, типа ” >

Алмазная коронка проходит все, начиная с дерева, и заканчивая двутавром

Если разовая дырка – насверлить по периметру сдс-максовским длинным буром и всех делов то на час с перекурами.

Гвоздь написал :
Если разовая дырка – насверлить по периметру сдс-максовским длинным буром и всех делов то на час с перекурами.

Для этого нужен сдс-максовский перф, а это вещь совсем не для разового использования и платить 15-25 тыщь за одну дырку как то не хочется.

У меня та же проблема, надо просверлить отверстие в кирпичной стене (2,5 кирпича вроде), для приточной вентиляции и не знаю как. Обратится в контору “религия” не позволяет.

*abс* написал :
Для этого нужен сдс-максовский перф,

ну неужто не у кого перф одолжить на пару дней.

GarikP написал :
ну неужто не у кого перф одолжить на пару дней.

Нет конечно. Во первых нет таких знакомых, во вторых, инструмент это святое, сам никому не даю и не попрошу никогда. Привык всё своё иметь. Но максовский перф пока позволить себе не могу. Да и класть уже некуда, инструмента и так очень много для не профи.

*abс* написал :
Для этого нужен сдс-максовский перф, а это вещь совсем не для разового использования и платить 15-25 тыщь за одну дырку как то не хочется.

Не правильно. На любом крупном строй рынке такой перф можно взять в аренду.

bantik написал :
как вы дырки сверлите в перекрытиях под канализацию ?

Станком для алмазного бурения. В самых крайних случаях перфоратором по кругу сверлом и отбойником выбиваю.

Makarone написал :
Алмазная коронка проходит все, начиная с дерева, и заканчивая двутавром

Точно, но дерево сверлить замучаешся, рубироид и прочие смоляные покрытия тяжко идут, метал не плохо если не арматурана 32 и не вдоль, бетон леко хоть 2 метра глубиной и 5 дюймов в диаметре.

Гвоздь написал :
Не правильно. На любом крупном строй рынке такой перф можно взять в аренду.

Строй рынки существуют ТОЛЬКО в Москве! В России их нет! По крайней мере, я не встречал
Брать в аренду тоже не позволяет “религия” – всё должно быть своё. И ещё, а вдруг возьмёшь в аренду, залог оставишь, а перф у тебя сгорит, (ну время ему пришло, своё отработал), и ты будешь за старый хлам бабло отдавать, мне такого нафиг не надо, я лучше в кредит за 25 штук куплю, одну дырку сделаю, положу в кладовку и буду любоваться, и никому не дам

*abс* написал :
одну дырку сделаю, положу в кладовку и буду любоваться, и никому не дам

Наш человек! –

коронка по дереву +коронка по бетону и номальная дрель и все будет нормально.Всего около тысячи.

мвс написал :
коронка по бетону и номальная дрель и

Прикол такой?
Сверлил я в бетоне у себя на 130мм. Два плюсовых перфа было угроблено. Правда один я потом починил. Последние 10см сверлил по кругу буром на д10 и выбивал ломом.
Итог- на коронку, удлинитель, запчасти для перфов потрачено 2,5т.р. и два дня работы по 3-4 часа- просто сил уже не было.
Лучше бы я по объяве за 2т.р. нанял бы и не мудохался.

Для чего MAX-совский брать на раз?Можно вполне обойтись и sds-plus. Насверлить отверстий по кругу на 10 -12 мм,при большом диаметре по центру еще штук 5-10.Далее выбивается отбойником,если нет зубилом и хорошим молотком или кувалдой.Основное – желательно соблюдение соосности отверстий.Проблема при этом в основном с арматурой.Но хороший бур по бетону берет и ее ,медленно конечно.Но можно.Если арматура близко к поверхности – просверлить обычными сверлами пометаллу и обломать.В кирпиче проще сверлить по вертикали, а по горизонтали выбивать по швам.Дерево алмазные коронки недолюбливают.Забиваются ,когда дерево перегревается и начинает подпаливаться.Соответственно их перегрев.

Канализационный стояк – переход через перекрытия: Обзор +Видео

Канализационный стояк – переход через перекрытие. Во время монтажных работ трубопроводная система в многоэтажном или частном доме проходит сквозь пол, потолок, стену. Как правильно установить канализационных стояк, выполнить переход через перекрытие и не нарушить нормативные требования, знают не все.

Читать еще:  Подпорные стенки из камня

Почти десять процентов всего стояка пролегает в толщине строительных конструкций. Между потолком и полом двух этажей почти три метра и тридцать сантиметров размер перекрытия. Сквозь потолок, стены, фундамент пролегают трубы, изготовленные из материалов разной прочности и твердости. Сами перекрытия выполняют из материалов разной прочности, в зависимости какое здание строят, это может быть и бетон, и кирпич, и дерево, и гипсолит.

Общие сведения

Особенности монтажа внутренней канализации

Нужно выполнить монтаж трубопровода так, чтобы при контакте материалов разной прочности, конструкции прослужили много лет.

Существуют общие правила для обустройства канализационных стояков сквозь плиты конструкций.

Основные требования к монтажным работам труб из полимера и других материалов.

  • 1.Трубы отопительной системы и водоснабжения, проходя сквозь перекрытия, должны быть снабжены изоляцией и покрытием для защиты труб от твердых материалов.
  • 2.Трубы для канализации покрывают рулонным материалом для гидроизоляции.
  • 3.Отверстия, где проходит стояк сквозь перекрытие, заливают раствором из цемента вдоль всей длины перекрытия.
  • 4.Место, в котором стояк выходит на поверхность перекрытия на десять сантиметров для соединения с горизонтальным трубопроводом, покрывают цементом в три сантиметра.
  • 5.Места, где трубы пересекают перекрытия, устанавливают гильзы на десять миллиметров больше диаметра трубы. Щели между элементами уплотняют мягкими невоспламеняющимися материалами. Они не должны мешать перемещению труб по оси во время линейных деформациях при изменении температуры. Гильзы по длине должны быть на двадцать миллиметров больше толщины перекрытия.

Если сквозь конструкции перекрытий проходят трубы их металлопластика, то они укладываются в специальные трубчатые футляры из пластмассы подходящего размера.

Факторы, влияющие на обустройство стояков канализации

На выбор метода обеспечения безопасного проведения труб через перекрытия влияют некоторые факторы:

  • 1.Виды материалов строительных конструкций.
  • 2.Из каких материалов сделаны перекрытия.
  • 3.Способ прокладки стояка. Бывает открытый способ и закрытый способ.

Факторы, которыми обусловлено применения гильз

1.Шумоизоляция канализационного стояка в квартире обеспечивается с помощью гильз.

2.Полимерные трубы подвержены изменениям при перепаде температур в зависимости от разных сезонов, время суток. Гильзы защищают трубопроводы при перемещении внутри перекрытий.

3.Использование гильз позволяет выполнить демонтаж поврежденного участка трубы, не разрушив всю канализацию. Не нужно всегда помещать в гильзу все элементы, это обусловлено наличием чрезвычайных обстоятельств. К примеру, трубопровод холодной воды, выполненный из полимера, придется полностью заменить только через пятьдесят лет, когда закончится его эксплуатационный срок.

4.Если правильно уплотнить щели, образованные гильзой с трубами, которые прокладываются через стены строений, также их перекрытия, то можно полностью избавиться от попадания запаха, насекомых из соседних помещений.

Важно! Полое место между гильзой и трубой можно не прокладывать гидроизоляционным материалом. Это необходимо делать в ситуации, когда гильза находится внутри перекрытия. К примеру, если произошла утечка из металлополимерного стояка с горячей водой, то кипяток не должен просочиться сквозь щель, образованную между трубой с гильзой, на расположенные ниже этажи.

Как выбирают размеры гильз

Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

учитывают следующие особенности:

1.Выступ гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

2.Не нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

3.Метод монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

4.Расстояние между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.

Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).

Читать еще:  Какие ламели для кровати лучше?

Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.

Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.

Плиты перекрытия пристенные. Вопрос про дырку для стояков.

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Плиты перекрытия пристенные. Вопрос про дырку для стояков.

  • В этой теме 5 участников и 10 ответов.

Как заранее продуматься насчет стояков отопления, труб вентиляции и канализации при использовании пустотных плит перекрытия?

Правильно ли я понимаю, что Ж/б пустотки пристенного варианта для этого предназначены? Если да, то получается, что у них площадь опирания меньше, а пристеновая часть “висит” и ее нагружать нежелательно?

Или не заморачивать себе голову, а пробить потом в нужном углу обычной плиты дырку нужного размера? И не повредит ли дыра в, скажем, 200х150 мм плите (сотка-канализация, сотка — вентиляция, 2-4 стояка отопления)?

На имходоме беглый поиск ничего не дал. На сайтах типа ЖБК-100 даже размера выреза нет, только общие размеры L-B-H + нагрузка.

Подскажите, кто чего знает. Госты на это всё любителю-самостройщику изучить нереально

З.Ы. А опирается пристеновая плита тоже только на торцы? Или бочину (где с вырезами) тоже нужно опирать?

  • Просторный

Обычно делается дырка под трубу, каналью, вентиляцию или отопление. Никто почему то не заморачивался таким вопросом.

Обычно делается дырка под трубу, каналью, вентиляцию или отопление. Никто почему то не заморачивался таким вопросом.

Ну хочется такие мелочи заранее предусмотреть, если это возможно, а не колхозить потом.

Обычно пробивают ближнюю пустотку к стене и всё. Не нарушая арматуру. В пробитой пустотке по длинне и распологают стояки. Если получается сильно далеко от стены, то пройдя перекрытие прижимают утками и полуотводами….

Саныч, уважаемый, подскажи: какое расстояние между арматуринами? То есть я нахожу центр пустой круглой дырки, раздалбливаю её… Туда каналья пластиковая (сотка) влезет? А как быть, если надо провести вентиляцию (такая же пластиковая сотка)? Через какое расстояние можно долбить, чтоб плита не рухнула?

Я понимаю, что для “просто” отопления вопрос звучит глупо. Но вот в сан-узле я хочу поставить мега-ванну, для чего собираюсь использовать 3-4 м плиты с допустимой нагрузкой 1600. Опасаюсь дырки в таких делать!

А ты только проектрируешь или плиты уже лежат и вопрос уже стоит?

Если на стадии “раздумья”, то есть ли возможность ниши в стене запланировать?

А по сути вопроса как-то так…

Расстояние между ребрами плиты не скажу, но если её раздолбить, и по краям аккуратненько зубилом подработать, то 120 мм легко проходит… Если строяк канальи и вент-ии проходят вдоль пустотки, то раздалбливаешь просто вдлинну пустотки. А если поперёк пустоток, то долбишь рядом стоящие пустотки. Получатся 2 небольшие дырки. У частника мы перфоратором дырок насверливали, а потом аккуратно выбивали. Типа, чтоб по плите трещины шибко не пошли… А на предприятиях по заданию сантехников, строители тупо отбойным молотком проходили и не заморачивались. Главное арматуру не нарушить. Зануды ещё говорят, что лучше её не оголять, а по-мойму ничего страшного. Твоя ванна хоть как точечной нагрузки не даст. Да ещё и не так нагружали…..

А хочешь гарантий, так это к конструкторам )))))…..

Саныч, я, скажем так, заканчиваю проектировать. Есть несколько вариантов (сроки подпирают: надо уже определиться и на неделе подать заявку в зональненскую администрацию на разрешение на строительство).

Тема создана для того, чтобы выбрать один из предположительных проектов: я хочу заранее минимизировать мутныетрудоемкие работы, если есть такая возможность.

З.Ы. Дырки-щели между рядом лежащими плитами делать? Похоже, это единственный разумный/безопасный вариант?

Похоже, это единственный разумный/безопасный вариант?

Оставить щель между плитами для труб? А потом залить её бетоном? Ну да, это, 100% безопасный вариант…..

По поводу разумности — это по месту…. по проекту.. Если щель получается без лишних заморочек, то это очень даже разумно. А если это приводит к другим конструктивным изыскам — то не разумно… Может получиться, что “концевую” плиту придётся делать узкую и т.д… Что более трудоёмко — решать Вам. Дыры долбят в пустотках. Без проблем. Так, что, смотрите конструктив, раскалдку плит, и принимайте решение. Конечно, со щелью между плит будете спать спокойнее, а мне и дыры в плитах спать не мешают…..

А то, что вопросы у Вас возникают на стадии проектирования — очень даже правильно…. Заранее освобождаетесь от головной боли, и экономите деньги….

В пустотных плитах диаметр отверстия 159 мм и расположено оно (центр отверстия) 210 мм от края плиты (в метровой плите 5 отверстий в 1,2 метра шесть отверстий в 1,5 метра семь отверстий не сложными расчетами можно вычислить где идет пустота), арматура обязательно идет в крайнем ребре а потом в зависимости от длины плиты моджет быть в каждом ребре или через одно но все это только для напряженных плит (у них на торце видно сварку когда срезают арматуру напряженную)а в коротких плитах длинной менее 4,3 метра идет сетка из арматуры А-III (т.е. не напряженная)и как там расположена арматура предугадать сложно. Отверстия лучше всего аккуратно высверливать, не надо долбить а то трещины могут не туда пойти. И отверстия лучше делать когда уже плиты уложены и швы между плитами замоноличены. ВОТ!

  • Просторный
Читать еще:  Как обшить дом вагонкой снаружи своими руками?

У ТДСК-шных плит сейчас насколько я помню отверстия более узкие и имеют овальную форму. А арматуру на срезе плиты очень трудно разглядеть. В прошлом году долго гадали где она там, какая и сколько?

Так и есть. Вот буду скоро пробивать стояки. Вверху зкпд, внизу жбк — соосности явно не будет Пробурю как мне надо, буть то ребро или пустотка. Имхо, даже для 100-120ки дырки для плиты — это не значительно.

Алмазное сверление стен и бетонных перекрытий

Уважаемые клиенты.

Мы рады, что вы зашли на наш сайт и готовы поделится своим опытом. Сверление бетона большими свёрлами – это профессиональное дело. Наши мастера просверлили много километров отверстий, набрались большого опыта, чтобы выполнить различные задачи.

Мы используем тепловизор при алмазном сверлении стен и полов для обнаружения труб отопления и теплых полов. Пять процентов клиентов в год несут дополнительные расходы на ремонт труб из-за того, что не знают, где эти самые трубы проходят. При сверлении пластиковой трубы мастер даже не почувствует, что повредил трубу, пока не потечёт вода из стены.
На фотографии видно проходящую в стене трубу отопления и повреждение, нанесённое при алмазном сверлении.

Просверлить стену диаметром 100 110 мм

Очень часто заказывают отверстия под сантехнические трубы, диаметр которых равен 100 мм. Для таких отверстий необходимо сверло немного большего диаметра. Мы можем выполнить сверление различными диаметрами. Запас свёрел у нас большой, различного размера. Для толстых стен используются свёрла с удлинителями. Делаем отверстия под дымовые трубы, трубы камина диаметр 280 мм, под сэндвич трубы любого размера подберём алмазные коронки

Просверлить фундамент толщиной 400

Просверлить фундамент толщиной 40 см (400 мм) и 30 см (300 мм) под продухи или для отвода воды из дома.
В частных строениях довольно часто заказывают подобные виды услуг. Для продухов используются диаметры от 110 мм до 160 мм, под ливнёвку или под трубу канализации – от 110 до 150 мм.
Сверлим кирпичные стены безударным способом!
Сверление кирпичной стены безударным способом – это принцип алмазного сверления. Свёрла кольцевые предназначены для вырезания отверстий безударным способом. При сверлении нет сколов и трещин, ровные отверстия можно просверлить под разными углами и на разной высоте. Сверление кирпичной стены коронкой по бетону – это тот же принцип алмазного сверления. Если есть армирование, то сверло с лёгкостью его прорежет.

Сверление стены под вентиляцию

Много объектов мы выполнили, где требовалось сверление под вентиляцию. В загородных домах под систему вентиляции и в квартирах под кондиционеры. Сверление выполняется вплотную к потолку если это необходимо, зазор не обязательно оставлять. Скорость сверления одного отверстия с разметкой и установкой: приблизительно 1 час. Очень часто запрашиваемые диаметры для сверлениея стен под вентиляцию в квартире – это 120 или 130 диаметр. Для вентиляции в нежилых помещениях используются диаметры: 160, 200, 220, 250, 270, 300 мм. Но очень часто это прямоугольные проёмы под трубы с квадратным сечением.

Заказать сверление под приточную вентиляцию
вы можете у нас звоните +7(499) 394-09-92

Сверление отверстий в железобетонных стенах и перекрытиях

Сверление алмазное поможет выполнить отверстие в железобетоне. Лёгкое прохождение стен и перекрытий, но всё же процесс грязноват, если помещение очень чистое. При прохождении армированного слоя вода, подающиеся в коронку, выбрасывается в стороны и оставляет грязные брызги на стенах.

Заказать сверление стен коронкой с большим диаметром вручную

Достаточно сложный заказ. Очень трудоёмкий. Выполнить сверление кирпичных стен проще, чем монолитных. Сверление алмазными кольцевыми свёрлами производится без долбления и, за счет этого, очень медленно. Просверлить большое отверстие можно только керносверлильной установкой, крепясь к поверхности стены.

Заказать алмазное сверление бетона при толщине метр и более метра

На данном заказе были проделаны отверстия глубиной 1800 мм. диаметром 150 мм.

Сделать или просверлить отверстие в бетоне на глубину метр и более можно при помощи нашего оборудования. Диаметр указывайте заранее, необходимо подготовится.
Просверлить бетонную стену толщиной один метр по времени займёт два часа. Это с разметкой и установкой станка.

Алмазное бурение с применением пылесоса и фильтра для сбора воды и шлама.

Наши объекты расположены в городах: Раменское, Щелково, Люберцы, Дзержинский, Королёв, Ногинск, Одинцово, Сергеев посад, Воскресенск, Жуковский, Черноголовка, Щербинка, Котельники, Мытищи, Видное, Дмитров, Руза, Серпухов, Чехов, Бронницы, Домодедово, Подольск, Химки, Долгопрудный, Апрелевка, Железнодорожный, Реутов, Лыткарино, Чехов, Москва, Люберцы, Балашиха, Красногорск, Старая Купавна, Лосино-Петровский, Коломна.
Стоимость меняется в зависимости от: объёма заказа, толщины стен или полов, высотных работ, погодных условий и других факторов.

Мы поможем произвести сверление отверстий в бетонных стенах при помощи установки с алмазными свёрлами. Возможно применение пылесоса. Мы соберём грязную воду, но стена останется грязной от потёков и мелких брызг.
Сверление отверстий в бетоне сложно выполнимое задание в квартире с ремонтом или в помещении, где отделка плиткой. Сверло может застрять. В этой ситуации чистоту мастер не сможет гарантировать. Хотя и бывает это не так часто. Мы всегда стараемся сделать нашу работу профессионально с внимательным подходом к клиенту!

Просверлить перекрытие диаметром 110 или 120

Просверлить перекрытие диаметром 110 мм или большего диаметра не составит большого труда. Мы выполним ваш заказ на сверление перекрытий из монолитного железобетона или пустотных плит перекрытия. Даже с большим армированием

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector