Нужен ли зазор между пароизоляцией и гипсокартоном?

quote: Originally posted by Ann:
Монтажная пена всё исправит ))

Если есть куда ее задуть. В данном случае под гипсокартоном пустота. Только металлический каркас и усе.

quote: Originally posted by alpar:

есть куда ее задуть. В данном случае под гипсокартоном пустота. Только металлический каркас и усе.

Вы уж извините глупую тетеньку и крашеную блондинку. Но вот недавно я например была в леруаМерлен, это строительный/ремонтный гипермаркет. Там на информационном стендике есть буклеты из серии “для идиотов”, я их всегда беру Вот недавно как раз изучала буклет про строительство гипсокартонных перегородок. Было сказано, что обязательно надо внутрь класть некий “утеплитель”, он же шумоизоляция. Предлагают на выбор минеральную вату либо пеноплекс либо прочие материалы, подробно расскзано как монтировать и как чего делать, чтобы двери были красивые и так далее. Смысл какой перегородки с пустотой? Шоп резонировало?

quote: Originally posted by Сибирский Волк:

Некоторые зазоры достигают 10-15 мм!!

Полтора сантиметра зазор.
Руки оторвать.

На крайняк заставить все переделать за их счет, включая материалы.
Не все же 200 квадратов они запороли.

quote: Originally posted by Ann:

Было сказано, что обязательно надо внутрь класть некий “утеплитель”, он же шумоизоляция. Предлагают на выбор минеральную вату либо пеноплекс либо прочие материалы, подробно расскзано как монтировать и как чего делать, чтобы двери были красивые и так далее. Смысл какой перегородки с пустотой? Шоп резонировало?

Ну так перегородки и так неплохо дружат с шумоизоляцией – на 1-м этаже за 10 лет проверено стопудово! В половину затолкали пеноплекс, а в другую нет – никакой разницы.
Поэтому на 2-м этаже в межкомнатные перегородки ничего не стали толкать – итак хорошо
Утеплитель не требуется – это же внутриэтажные стены.
Те стены, которые выходят на улицы – так там тоже есть чего. Обрешетка-изоспан-пенопласт-минвата-изоспан-обрешетка-воздушная прослойка-гипсокартон. По-моему, вполне достаточно. Впрочем через три месяца будет ясно на все 100;-)))

Полтора сантиметра зазор.
Руки оторвать.

На крайняк заставить все переделать за их счет, включая материалы.
Не все же 200 квадратов они запороли.

quote: Originally posted by Орегонец:
Сергей . лучще при установки гипсо Не старайкартона делать все встык . но даже если есть зазоры , то это не беда . Везде где есть стыки надо положить бумажную ленту( как от кассового апарата ) или самоклеющую сеточку , если этого не сделать то потом появятся трещины в этих местах . Сеточку приклеивают перед тем как наносить замазку , ленту после первого слоя .Не старайся сразу сделать все ровно . Первый слой когда высохнет потом пройдись по нему мелкой наждачкой . нанеси второй слой широким шпателем , и завершающим будет третий слой . обычно это занимает 2-3 дня . в зависимости от температуры высыхания

Вить, я в курсе всего этого. У меня весь первый этаж – а это с потолками и стенами было под 300 кв м, был 10 лет назад выполнен гипсокартоном.
И ребята сделали довольно хорошо. Всю технологию с сеточкой и слоями я видел и сами немного доделывали без проблем.
А тут просто хачик накосячил, местами конкретно.. Что-то надо будет переделать, а что-то с допустимыми допусками – пойдет под шпатлевку.
Но, скорее всего – на будущий год. Сейчас только в зиму сделать отопление – и хорошо нынче!! Итак бабок и времени улелело на эту красоту немало

quote: Originally posted by Yep:
зазоры – это хYйня, поверь мне.
да хоть 20 миллиметров.
это всё шпаклюется, как уже написали, с сеточкой – не парься, ничего менять не нужно.
главное – чтобы СТЫКУЕМЫЕ ПЛОСКОСТИ СОВПАДАЛИ ИДЕАЛЬНО

Да, конечно, параллель выдержана!
Так уж и хоть 20 мм?

Не вопрос. И больше можно. Все это шпаклюется по сетке, и ни каких проблем.

quote: Originally posted by Сибирский Волк:

Так уж и хоть 20 мм?

просто расход шпаклевки большой. В принципе, такие щели (если уж есть) проще пеной задуть, после высыхания ножиком обрезать чтобы ниже уровня картона на пару- тройку миллиметров было, и- сеточку, либо нанести первый слой и сверху полоску бумаги ( иначе трещины появятся- а оно тебе надо? ).

quote: Originally posted by Сибирский Волк:

местами и обрезанные листы стыкуются

ну, это не беда- ножиком канавки сделать для шпаклевки стыков.

quote: Originally posted by Lat.(izvinite) strelok:

просто расход шпаклевки большой

quote: Originally posted by Yep:

кладут обрезки шириной сантиметр, два, три – все щели исчезают

И так можно. Только края обрезков нужно разделать под шпаклевку(чтоб стыки как канавки выглядели).

quote: Originally posted by Yep:
именно.
это просто у автора от недостатка опыта.
не переживай – главное результат.

Всегда ли нужен вентзазор?

Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

• Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
• Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
• Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

• Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
• Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
• Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Чем отделать дом из КББ?
   Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Пароизоляция для потолка

В прошлой статье мы рассказывали про методику укладки пароизоляции из полимерной пленки на различные поверхности. Сегодня мы более подробно рассмотрим, как укладывать пароизоляцию на потолок и какие материалы можно использовать. Все по привычке пароизоляцией называют полимерные пленки, но суть таится в функциональном назначении слоя не пропускать пар, а под этот критерий попадает достаточно широкий спектр материалов. Естественно, что методы монтажа также разняться.

Материалы с пароизоляционными качествами

Битумную мастику можно наносить кисточкой или валиком.

Прежде чем рассказать, как укладывать пароизоляцию на потолок нужно определиться с материалами. Способностью задерживать пар обладают:

Пароизоляционная пленка для потолка крепится на предварительно возведенную обрешетку, также как и фольгированные материалы. Жидкая резина, битумные мастики и рулонная изоляция укладывается прямо поверх перекрытия, обычно сделанного из бетона. Поэтому чтобы определиться какая пароизоляция лучше для потолка конкретно в вашем случае, нужно отталкиваться от наличия или отсутствия обрешетки.

Многие считают, что пароизоляционная пленка для потолка абсолютно не пропускает влагу, хотя на самом деле это не так.

Во-первых, провести монтаж так, чтобы слой был полностью герметичным практически невозможно, а во-вторых, даже сама пленка пропускает незначительное количество пара. Важные характеристики:

• продольная и поперечная разрывная нагрузка;
• сопротивление паропроницанию;
• водоупорность;
• устойчивость к ультрафиолету.

Укладка пароизоляции на потолок только сокращает до минимума проникновение влаги в теплоизоляцию или само перекрытие. Технической возможности полностью исключить этот процесс, с сегодняшним уровнем технологий, просто нет.

Сделать котел Стропува своими руками не получится, так как изготовление телескопической трубы возможно только в производственных условиях.

Если вам нужна простейшая схема буржуйки на дровах, то жмите сюда.

Методы монтажа пароизоляции

Полимерная пленка крепится строительным степлером.

Монтаж пароизоляции потолка нужно рассматривать для каждого материала отдельно, чтобы получить полное представление о методиках укладки. Начнем издалека, а именно с битумных материалов. В принципе, они позиционируются как гидроизоляция для фундамента, при этом обладают и пароизоляционными свойствами. Такие материалы применяются для изоляции цокольного перекрытия (потолка подвала). Битумные пароизоляционные материалы для потолка есть двух видов:

Рулоны бывают обыкновенные и самоклеящиеся, что влияет на методику монтажа. Они либо наклеиваются, либо наплавляются на рабочую поверхность. В качестве клея применяется мастика. Даже при укладке битумных самоклеящихся рулонов методом наплавления не помешает предварительно обработать рабочую поверхность мастикой, хотя можно обойтись и без нее. В обоих случаях изоляция наносится в два слоя, если это рулоны, то стыки должны быть вразнобой.

Появление все новых современных материалов усложняет вопрос: «Какую пароизоляцию выбрать для потолка».

Одна из прогрессивных гидроизоляций, которая не пропускает пар – это жидкая резина.

Она состоит из двух компонентов, которые при смешивании образуют материал, похожий на резину. Он очень эластичный и имеет хорошую адгезию с любой поверхностью. Наносится при помощи компрессора через двухфакельный распылитель. Смешивание компонентов происходит на пересечении факелов за долю секунды перед контактом жидкой резины и рабочей поверхности. Полимеризация происходит практически мгновенно.

Методику как положить пароизоляцию на потолок для пленочных и фольгированных материалов будем рассматривать совместно, так как в обоих случаях монтаж осуществляется поверх обрешетки. Значит, первое что нужно – это сделать обрешетку. Между направляющими закладывается утеплитель. Поверх обрешетки натягивается пароизоляция, она не должна провисать. Крепится материал к деревянным брускам строительным степлером. Каждая следующая лента укладывается с нахлестом, стыки проклеиваются скотчем:

• для фольгированных материалов – скотч с алюминиевым напылением;
• для пленок – специальный двухсторонний скотч.

Есть разница между тем как стелить пленочную пароизоляцию на потолок и фольгированные материалы, а именно какой стороной. Пленки кладутся любой стороной, так как они не пропускают пар в обоих направлениях. Фольгированные материалы кладутся блестящей стороной внутрь помещения. Поверх пароизоляции монтируется финишная отделка.

Автономные газогенераторные печи длительного горения имеет повышенный КПД, по сравнению со своими традиционными аналогами.

Каким должен быть размер печи длительного горения относительно отапливаемой площади написано тут.

Нужен ли зазор при укладке пароизоляции

При укладке париозоляции на обрешетку нужно оставлять зазор.

Один из самых распространенных вопросов – это как класть пароизоляцию на потолок: с зазором или без. Речь идет про зазор между пленкой и утеплителем, а также между пленкой и финишной отделкой. Пар движется из теплой среды в холодную, из отапливаемого помещения в неотапливаемое или на улицу. Соответственно, пленка укладывается между теплой средой и утеплителем. Пар наталкивается на изоляционный слой и, не находя себе выход, часть его возвращается обратно в помещение, а часть конденсируется на пленке.

Если не будет зазора между пароизоляцией и внутренней отделкой стен, то последняя будет контактировать со сконденсировавшейся влагой. В результате чего со временем появится плесень, а материал отделки разрушится. При наличии зазора влага будет иметь возможность выпариться, поэтому буферная воздушная зона в этом случае нужна.

Зазор между пленкой и утеплителем совсем необязателен, так как та мизерная часть влаги, которая попала в теплоизоляцию, все равно двигается в направлении от пароизоляции. Если теплоизоляционный пирог сделан неправильно и пар не имеет возможности выхода из утеплителя, то зазор никак не повлияет на ситуацию. Проблему может решить только устранение ошибок монтажа.

Итоги

Из нашей сегодняшней статьи мы узнали, что пароизоляция – это функциональное назначение слоя, которое могут выполнять битумные мастики и рулонные материалы, жидкая резина, полимерные пленки и фольгированные материалы. Мы рассмотрели, как крепить пароизоляцию к потолку:

• битумные материалы и жидкую резину наносят прямо на перекрытие (обычно бетонное);
• полимерные пленки и фольгированные материалы крепятся на обрешетку поверх утеплителя, и защищают теплоизоляцию от попадания в нее влаги.

При монтаже пленочных и фольгированных материалов нужно оставлять зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой, а между пароизоляцией и утеплителем зазор не нужен.

Пароизоляция стен: назначение, применение, виды и способы их установки

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
   • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
   • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
   • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Оценка статьи:

Загрузка...

Сохранить себе в: