Межэтажное перекрытие из керамзитобетона

Межэтажное перекрытие из керамзитобетона

Когда по телевизору показывают, как мучаются жители в аварийных домах (кстати, построенных профессиональными строителями), то часто причиной проблем тех, кто живет на первом этаже, называют постоянную сырость. От нее в доме всегда холодно, развивается плесень, ржавеют водопроводные трубы, замыкает проводку и т.д. Возникает сырость оттого, что перекрытие первого этажа сделано недостаточно качественно. В подвале всегда сыро, и водяной пар, поднимаясь вверх, просачивается через трещины в перекрытии, проходит через пористые материалы и т.д. Даже если плита перекрытия сделана из бетона, она не способна в достаточной степени остановить влагу. Принцип «перекачки» здесь примерно такой же, как в случае с межвенцовой изоляцией (рис. 1.13). С одной стороны влага впитывается, с другой испаряется — там, где температура выше. Если же между плитами образовались зазоры, то в дело вступает ветер. При определенных условиях в подвале (который, как правило, имеет окна) образуется избыточное давление, которое выталкивает влажный воздух наверх. Если же перекрытия деревянные, то всё значительно хуже: дерево неизбежно будет гнить, расслаиваться, а влагу оно впитывает намного лучше бетона.

При современном строительстве применяют так называемые средства пароизоляции, например, пленки, которые не пропускают влагу. Поверхность бетона можно покрасить специальной краской или гидроизолирующей мастикой.

В нашем случае нет возможности залезть в подвал, потому что подвала не будет. Значит, надо использовать такие средства, которые надежно бы перекрыли доступ влаге. С другой стороны, для того, чтобы отлить плиту перекрытия, необходимо подложить под нее что-то, что сможет удержать бетон, пока он не застынет. Из всех материалов на эту роль лучше всего годятся листы оцинкованной жести. Но они тоже не могут висеть в воздухе, а должны на что-то опираться. Вот тут мы и приходим к единственному решению — уложить несколько швеллеров в качестве опоры. Швеллеры имеют разные размеры (в сечении), а, следовательно, разный вес и разную стоимость. Понятно, что для гаража пол нужен надежный, и экономить не стоит. Но, поскольку данное строение не гараж, пролет небольшой и нагрузки на пол будут небольшие, подойдет швеллер «65» (П-образная форма, ширина профиля 65 мм, высота 36 мм). Отрезок длиной 3 м весит 18 кг, поэтому с ним вполне может справиться один человек. Длину швеллеров надо выбрать так, чтобы отрезки не доставали до края фундамента с каждой стороны примерно 50 мм. Эти отрезки надо тщательно покрасить краской по металлу (с модификатором ржавчины), потому что доступа к ним впоследствии уже не будет.

Торцы швеллеров нужно прикрыть пластинками из пенопласта или гофрокартона, толщиной 0,5 – 1 см. Размер пластинок должен соответствовать поперечному сечению швеллера (в нашем случае 65х36 мм): это необходимо для компенсации теплового расширения швеллеров. Длина швеллеров в данном случае должна быть около 2900 мм, чтобы они полностью были утоплены в фундаменте.

Рис. 2.14. Укладка швеллеров на фундамент

Если эти отрезки укладываются после того, как фундамент готов, на внутренней части необходимо установить небольшую опалубку (рис. 2.14) и залить бетон до высоты швеллера. Затем эту опалубку надо снять. Обратите внимание, что в некоторых местах можно оставить вертикальные пруты арматуры, которые обеспечат сцепление плиты перекрытия с фундаментом.

На внутренней поверхности опалубки, по периметру, надо нанести линию, отмечающую верхний уровень плиты, здесь еще раз надо проверить горизонтальность. Линию надо сделать пожирнее, плотницким карандашом, потому что работа продлится несколько дней, а бетонный раствор постоянно всё пачкает.

Какова должна быть высота плиты? Если следовать эмпирическому правилу (длина пролета, разделенная на 32), получаем 100 мм. Именно такие плиты выпускает промышленность. Для тех, кто хочет разобраться в данном вопросе основательно, могу порекомендовать ГОСТ 26434-85: «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры». Но в нашем случае, благодаря усилению из швеллеров, можно уменьшить высоту плиты до 80 мм.

Параметры плиты будут такие:

Размер: 3х3х0,08 м

Объем: 0,72 м 3 (как раз 5 дневных норм)

Вес: около 1200 кг (хорошо для устойчивости дома, но столько материалов должно быть в наличии)

Кстати, при строительстве зданий промышленным способом, ширина части плиты, которая опирается на стену, должна быть не менее 150 мм. И по этому параметру мы не отклоняемся от строительных норм, потому что ширина стенки фундамента именно такая.

Забегая вперед скажу, что когда бетон набрал достаточную прочность (для чего нужен 1 месяц), я не удержался от того, чтобы попрыгать в центре плиты на предмет проверки прочности. При моем весе (85 кг), это, как мне кажется, достаточно показательный тест. Так вот, плита стояла как влитая (и даже не прогибалась).

Рис. 2.15. Укладка листов жести и арматурной сетки

Затем на швеллеры укладываются листы жести (рис. 2.15). Это может быть и старое кровельное железо, так мы сэкономим несколько тысяч рублей.

Железо можно использовать бросовое, не имеющее ощутимой стоимости. Старое железо от крыш, старые жестяные подоконники, обрезки кровельного железа, которых много на любой стройке и любой свалке. Нам понадобятся куски шириной около 70 см, их даже можно привезти из города на электричке. Куски жести надо укладывать с перехлестом (на фундамент уложить с перехлестом 5 см), чтобы отдельные части усиливали друг друга. Несколько небольших кусков нетрудно скрепить при помощи проволоки: положить листы внахлест, просверлить отверстия диаметром 3-4 мм и пропустить в них проволоку диаметром около 3 мм. Концы проволоки необходимо связать между собой или закрепить другим способом. Поскольку отлить все перекрытие за один раз вряд ли получится, надо для начала закрыть полосу шириной 60-80 см у дальнего края фундамента, чтобы затем было удобно подносить бетон.

В ходе заливки выявилась и другая проблема. Поскольку было использовано 4 швеллера, нижняя подложка из жести перекрывала «пролеты» шириной 50-60 см. Жесткости металлических листов оказалось недостаточно, и они начали прогибаться под тяжестью бетона. Самое проблемное место — середина края листа, где лист легко уходит вниз, и я даже использовал подпорки из отрезков досок, которые можно было убрать после схватывания бетона. Оказалось, это не самый рациональный вариант.

Проблема была решена так. Поскольку листы жести выступали из-под «подвижной» доски опалубки, была возможность укрепить их именно вдоль этой доски и при помощи этой доски. С наружной стороны, рядом с доской, в середине «пролетов» в жести были просверлены отверстия диаметром 4,2 мм. В них были вставлены куски алюминиевой проволоки диаметром 4 мм (обрезки старого провода). С одной стороны проволоки при помощи плоскогубцев накручивалась «головка» (2-3 оборота), затем проволока вставлялась снизу, лист подтягивался к доске опалубки, затем проволока плотно изгибалась «крючком» вокруг верха доски. В результате размер «пролета», который должна была держать жесть, сократился до 25-30 см, и проблема была решена. Проволочные крепления прекрасно справились с задачей. Разумеется, такие крепления надо сделать заранее, до начала заливки.

Все листы укладывать сразу не надо, чтобы был доступ со всех сторон к заливаемому объему. Сверху помещается арматурная сетка. Из-за естественных неровностей она лежит именно так, как надо — на расстоянии примерно 20 мм от нижней поверхности. В крайнем случае, под нее можно подложить камешки или загнуть ее концы.

Потребуется также доска длиной 3 м с прорезями там, где проходят прутья арматурной сетки (рис. 2.15). С помощью этой доски отделяется часть плиты, поскольку залить сразу весь объем невозможно. Зато арматурная сетка должна соединять части плиты, что увеличит прочность (поэтому не нужно разрезать сетку на небольшие куски). На этой доске тоже надо отметить жирной линией высоту плиты перекрытия.

Для начала надо отделить первую секцию, поставив доску вертикально и закрепив по краям любым способом, например, при помощи металлических уголков или полосок жести. В середине на швеллеры надо положить по кирпичу, чтобы подпереть доску. Если работать аккуратно, этого вполне достаточно. Бетон для плиты надо замешивать с керамзитом в пропорции 1:1, то есть объем керамзита должен быть равен объему остальной смеси. Керамзит достаточно коварный материал, он легкий, а значит, при заливке его выталкивает наверх, и поверхность получается неровной. Сгладить эти несколько миллиметров можно, если сразу же уложить сверху тонкий слой раствора без наполнителя (замесите его достаточно густым). Керамзит необходим для дополнительной теплоизоляции.

Для первого раза я выбрал ширину секции плиты 50 см и не ошибся. Определенное время заняли подготовительные работы: укладка листов жести, арматурной сетки (ее надо было выровнять так, чтобы она находилась примерно на 2см выше нижней поверхности, подложив в некоторых местах кусочки застывшего бетона), очередная проверка горизонтальности (важная, но, естественно, не последняя) и нанесение разметочной линии на опалубку. Это заняло около трех часов.

Затем можно было заливать раствор. Как и ожидалось, верхняя поверхность бетона стала бугристой. Решение был найдено практически сразу: заливать плиту без точного выравнивания, на 5-8 мм ниже разметочной линии. В конце замешать два ведра бетона без керамзита и точно выровнять верхнюю часть плиты кельмой. Поэтому важно, чтобы разметочная линия была нанесена по всему периметру опалубки и не стерлась до конца работы. Линия, проведенная по деревянной поверхности плотницким карандашом, выдерживает весь цикл работ. Если опалубка закрыта полиэтиленом, необходимо другое средство: например, туго натянутый и надежно закрепленный шнур.

Заливка бетоном секции плиты 3000х500х80 мм, выравнивание и укрытие поверхности плиты для защиты от возможного дождя заняли еще около трех часов.

Я залил всю плиту в 5 приемов, то есть за 5 дней. После того как бетон станет прочным и подсохнет, надо снять опалубку, тщательно вымести поверхность плиты, очистив ее от песка и цемента, а затем покрасить краской (например, вододисперсионной для влажных помещений), чтобы не создавать дополнительный источник пыли внутри дома. Если люди въезжают в новую квартиру (построенную профессиональными строителями), с полом из линолеума, надо первым делом поднять линолеум и посмотреть что под ним. Как правило, требуется скатать линолеум, тщательно вымести пол (количество собранной цементной пыли может достигать ведра) и покрасить поверхность бетона, потому что в противном случае эта пыль будет неизбежно попадать в воздух. В нашем случае — точно такая же ситуация. Кроме того, краска уменьшает испарение с поверхности бетона.

Бетону надо дать схватиться в течение, как минимум, недели, в это время с плитой ничего нельзя делать (то есть не проводить на ней работ). По истечении недели можно снять всю опалубку и приступать к возведению стен. Настоящая прочность бетона достигается примерно через месяц.

И еще несколько замечаний.

Можно посоветовать и дополнительные меры, особенно, если требуется сделать плиту более прочной. Керамзитобетон можно уложить примерно на 20 мм ниже разметочной линии и с зазором 20 мм от края будущей плиты (чтобы бетон не оплывал, по краю уложить с уклоном). Затем на поверхность бетона можно уложить вторую арматурную сетку. Постучав по ней кельмой, слегка утопить в бетон. Сетка ложится практически идеально, не надо беспокоиться о ее выравнивании. Верхняя часть плиты заливается ЦПС без наполнителя. Тут удобно использовать ЦПС промышленного изготовления марки М-300 (готовится быстрее, пропорции точно выверены). Всегда имеет смысл держать в запасе пару упаковок. Можно добиться любого качества поверхности (выравнивая ее кельмой), все зависит от глазомера, аккуратности и терпения.

Отдельное внимание надо уделить краям плиты. Следите за тем, чтобы на краях, где происходит соприкосновение с опалубкой, не образовывался «мениск». Когда бетон затвердеет, получится очень неудобное «ребро». Для страховки можно даже попробовать сформировать небольшую фаску (5-8 мм) по краю.

В течение дня бетон остается пластичным, поэтому вопрос сопряжения различных частей плиты не стоит. На следующий день бетон затвердеет, но будет оставаться влажным, новый раствор (новой секции) схватиться с ним, но «часы» уже будут пущены, особенно в жаркую погоду. В этот день можно также срезать все выступающие части, пока бетон окончательно не затвердел, а вот потом это будет сделать значительно труднее.

Залитую плиту нельзя оставлять на ночь открытой. Если пойдет дождь, он испортит всю работу. Самое простое — положить поперек несколько досок, которые всегда под рукой на любом строительстве (например, части снятой опалубки). Сверху уложить мешки (тара из-под песка и керамзита), сверху придавить несколькими досками по краю, потому что пустой мешок легко сдувается ветром.

Конечно, соблазн сделать перекрытие с минимальной толщиной очевиден. Но тут есть две проблемы. Во-первых, уменьшится «зимоустойчивость» жилья. Пол будет холодным. Это теоретически можно исправить усиленной термоизоляцией пола. Гораздо хуже то, что уменьшится вес фундамента, и, следовательно, центр тяжести строения сместится вверх. Это увеличит вероятность перекоса фундамента, и исправить это будет очень сложно, если вообще возможно. Фундамент должен быть настолько тяжелым, насколько позволяют время и средства.

Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками

В наше время для сооружения перекрытий в частных домах строители все чаще используют керамзитобетон – материал, по сути своей являющийся улучшенной модификацией классического «тяжелого» бетона. Несмотря на то, что по прочности «пасынок» все же несколько уступает своему прародителю, перекрытия из керамзитобетона получаются довольно крепкими и одновременно легкими. При возведении подобных перекрытий можно использовать готовые многопустотные плиты, но в этом случае для их разгрузки и укладки потребуется нанимать автокран, да и сами керамзитобетонные панели обойдутся застройщику в солидную сумму.

Минимизировать затраты на строительство позволяет изготовление монолитного керамзитобетонного перекрытия, для сооружения которого от мастера не требуется каких-либо особых знаний и навыков. При желании, подобную работу вполне можно выполнить своими руками, руководствуясь нижеизложенной инструкцией.

Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

Свойства и особенности керамзитобетона

Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

Пропорции раствора

При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

• песок — 3, 5 ведра;
• цемент –1,2 ведра;
• керамзит – 6 ведер;
• вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

Качественно приготовленный раствор должен лежать на совковой лопате горкой. Если же кучка бетона растекается, значит, керамзитобетон получился чересчур жидким. При застывании такой материал может расслоиться. Легкий керамзит всплывет, а тяжелый песок осядет вниз, в результате чего перекрытие утратит прочность.

Собственноручное приготовление керамзитобетона

Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

Порядок замеса

1. В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
2. Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
3. Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

Делаем монолитное перекрытие своими руками

Что для этого понадобится?

Помимо большого количества свежеприготовленного керамзитобетона для обустройства такого перекрытия понадобятся следующие расходные материалы:

• профилированный лист толщиной не менее миллиметра. Для обустройства межэтажного перекрытия, которое будет испытывать весьма существенную нагрузку в процессе эксплуатации, лучше использовать листы марки Н57 или НС44, для создания не подверженного большим нагрузкам чердачного перекрытия достаточно будет приобрести профнастил НС35;
• двутавровые балки № 14 или мощные швеллера из которых вы соорудите несущие конструкции, удерживающие на себе вес тяжелой керамзитобетонной плиты;.
• специальные усиленные кровельные саморезы по металлу размером 5,5х32;
• армирующая сетка с ячеями 150х150 мм, сделанная из прута сечением 4–5 мм;
• толстые трубы или деревянные брусья, используемые в качестве временных подпорок;
• ламинированная фанера или тонкая жесть для сооружения опалубки.

Важно знать! Нельзя собирать опалубку из обычных досок. Необработанная древесина будет вытягивать воду из незастывшего бетона, в результате чего нарушится монолитность перекрытия.

Помимо вышеперечисленных вспомогательных материалов для работы потребуются и некоторые инструменты, в частности нужны будут:

• ножницы и ножовка по металлу;
• угловая шлифовальная машина (болгарка);
• мощная дрель с реверсным режимом;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• плоскогубцы;
• совковая лопата.

Порядок работы

1. С шагом 700-900 мм уложите несущие балки – швеллера или двутавры, нарезанные в соответствии с проведенными замерами. Поверх балок, поперек пролетов настелите профилированные листы и прикрепите их к металлическим основам специальными «бронебойными» саморезами. Интервалы между шурупами делайте 350–450 мм.
2. Из фанеры либо жести соорудите опалубку высотой не менее 80 мм (не считая глубины желобов профнастила). Отдельные части опалубки соединяйте между собой саморезами и металлическими уголками.
3. Внутрь опалубки уложите армирующую сетку, которая укрепит структуру керамзитобетона и предотвратит растрескивание монолита.
4. Для того чтобы гофрированные листы не прогибались под тяжестью сырого бетона, подоприте их снизу свайками из стальных труб или деревянных брусьев. Чтобы такие опоры не деформировали ребра жесткости, проложите между их торцами и поверхностью профнастила куски толстой фанеры.
5. Предусмотрительно проделайте в профнастиле технологические отверстия под вентиляционные шахты, дымоходы, водопроводные и газовые трубы и вставьте в них пластмассовые или деревянные заглушки.
6. Приготовьте керамзитобетон так, как это было описано выше, и приступайте к его заливке Порции состава выгружайте в опалубку ведрами, после чего разравнивайте его поверхность совковой лопатой.
7. Если площадь перекрытия довольно велика, вы можете не успеть соорудить его за один день. Для того, чтобы плита получилась прочной и монолитной, установите в опалубке дополнительные внутренние перегородки и заливайте ее частями, которые будут прочно схватываться между собой. Действуя таким образом и своевременно удаляя перемычки, в итоге вы получите однородную крепкую плиту, без трещин и отслоений.
8. После окончательного отвердения керамзитобетона (на этот процесс, как правило, уходит от трех недель до двух месяцев, причем время зависит не только от температуры и влажности окружающей среды, но и от толщины перекрытия) уберите подпорки и извлеките заглушки из технологических отверстий. Легкое и крепкое керамзитобетонное перекрытие готово!

Опытные строители утверждают, что готовность бетонного перекрытия можно проверить при помощи банальной стеклянной банки. Для этого пол-литровую банку ставят донцем вверх на поверхность плиты и спустя сутки смотрят, не появился ли внутри посудины конденсат. Если на стенках банки нет ни единой капельки влаги, значит, бетон затвердел полностью.

Такое самодельное перекрытие непрезентабельно выглядит с «изнанки», поэтому его нужно будет облагородить. Для красоты несущие балки и профнастил оббейте снизу листами гипсокартона или задекорируйте их натяжным потолком.

Уменьшаем нагрузку на фундамент – делаем перекрытие из керамзитобетона

Прочные, но весьма тяжелые железобетонные межэтажные перекрытия, все чаще уступают место более легким и надежным конструкциям. Рассмотрим один из таких вариантов – перекрытие из керамзитобетона.

Изделия разделяют все здания на этажи, срок эксплуатации их такой же, как и у стен. Для того, чтобы правильно подобрать их вид, необходимо учесть массу разнообразных факторов, которые будут оказывать нагрузку на него.

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

При подборе следует учитывать:

• Материал, из которого будут выполнены наружные и внутренние несущие стены.
• Размер пролетов между стенами, на которые опираются плиты.
• Предполагаемую величину нагрузок на пол.

Они должны иметь следующие параметры:

• Необходимую расчетную несущую способность;
• Достаточную жесткость с минимальным допустимым прогибом;
• Высокую степень стойкости к действию огня;
• Хорошую звукоизоляцию;
• Низкую теплопроводность.

При расчете нагрузок учитывают вес всего оборудования, которое будет размещено на нем – мебель, сантехника, отопительные котлы и другие тяжелые предметы.

Достоинства и недостатки перекрытий из керамзитобетона

Широкое применение керамзитобетонных перекрытий свидетельствует о большом количестве достоинств таких конструкций.

Выделим основные из них:

Подобные изделия из легких бетонов, являются инновационным решением в области строительства. Снижение собственного веса ведет к уменьшению нагрузки на несущие конструкции, а, следовательно, и на фундамент здания.

• Достаточная прочность керамзитобетона делает возможным применение материалов из него в устройстве перекрытий.
• Повышенные звукоизоляционные и теплоизоляционные параметры позволяют обойтись без дополнительного утепления пола и устройства шумоизоляции.
• Если в качестве перекрытия применяются керамзитоблоки или плиты, то их гладкая и ровная поверхность уменьшает затраты на устройство полов.
• Так как производство керамзитобетонных материалов не является затратным, то и их стоимость сравнительно небольшая.

Основным, но относительным недостатком рассматриваемых изделий, можно назвать их меньшую прочность, если сравнивать с материалом из тяжелых бетонов.

Виды керамзитобетонных перекрытий

В зданиях, данные изделия опираются на стеновые конструкции либо колонны.

По технологии устройства они подразделяются на следующие виды:

• Сборные системы;
• Монолитные;
• Сборно-монолитные типы.

Сборные монтируются из элементов промышленного производства, монолитные — изготавливаются непосредственно на месте строящегося объекта. Сборно-монолитный вариант предполагает комбинированное применение сборных деталей и единых участков.

Сборные перекрытия из керамзитобетонных плит

Сборные изделия значительно сокращают срок возведения зданий. При этом, возникает необходимость применения тяжелой строительной техники. Общая стоимость и доставки на объект будет гораздо выше, чем затраты на устройство конструкции монолитного типа.

Вышеуказанная плита применяется при отсутствии значительных динамических нагрузок.

Различают три вида материала:

• Полнотелые;
• Пустотелые;
• Ребристые.

Сплошные изготавливаются монолитным способом путем заливки керамзитобетоном арматурного каркаса из стали. Они имеют высокую прочность, но и обладают большим весом. Производство нормируется ГОСТ 12767-2016.

Данные виды различаются по следующим параметрам:

• Толщина;
• Схема опоры на несущие конструкции в здании.

Пустотный вариант изготавливается из конструкционного керамзитобетона средней плотности не ниже 1500 кг/м3.

Многопустотные конструкции производятся с пустотами круглой, овальной или грушевидной формы. За счет этого, они более легкие, звуко- и теплоизоляция их выше, чем у полнотелого варианта. Изготовление нормируется ГОСТ 9561-2016.

Плиты выпускаются толщиной 0,16 м, 0,22 м, 0,26 м, 0,3м. Средняя плотность материала при этом не должна быть более 1400 кг/м3.

Ребристый вид представляет собой плиту с продольными, а иногда и поперечными, ребрами жесткости. Благодаря этому, они способны выдерживать значительные нагрузки. Производятся согласно ГОСТ 21506-2013.

Ребристые изделия изготавливаются длиной 5,65 м, шириной – 0,935 м, 1,485 м, 2,985 м, толщина плит 0,3 м. Для их производства применяется керамзитобетон средней плотности от 1600 кг/м3 до 2000 кг/м3.

Важно! Монтаж можно начинать только после того, как кладочный раствор в стенах наберет достаточную прочность.

Укладка производится так же, как и на кирпичные стены, в случае если блоки полнотелые. До начала монтажных работ, верх кладки необходимо выровнять, чтобы не было перекоса плит. Затем наносится слой цементно-песчаного раствора, и на него монтируется изделие. Опирание на стену должно производиться на глубину не менее 16 см.

При выполнении стеновых конструкций из пустотелых блоков, перед установкой необходимо выполнить армирование периметра стен. Армопояс состоит из стального арматурного каркаса, который заливают бетонным раствором.

Также можно использовать керамзитобетонные блоки П-образной формы, специально предназначенные для таких работ. Арматура укладывается внутрь блока и бетонируется раствором.

Монолитные керамзитобетонные перекрытия

Устройство монолитного перекрытия вполне реально сделать своими руками. Оно обойдется гораздо дешевле, чем сборная конструкция. При этом, срок строительства и трудозатраты на его устройство значительно увеличиваются.

Для устройства применяются:

• Стальные профили;
• Оцинкованный профилированный настил;
• Плита из керамзитобетона.

В сталежелезобетонных покрытиях, роль несущих балок выполняют стальные двутавры или швеллера. Оцинкованный профилированный настил выступает в роли внешней рабочей арматуры и несъемной опалубки.

Согласно СТО 0047-2005, такой вариант устройства обладает множеством преимуществ перед обычной ЖБ конструкцией с арматурой в виде стержней:

• Расход стали на балки снижается на 15%.
• Уменьшаются трудозатраты на производство работ — от 25 % до 40 %, время строительства — до 25 %.
• Снижается масса — от 30 % до 50 %.
• Строительная высота уменьшается на 10 %.
• Увеличивается общая жесткость.
• Возможно размещение всех коммуникаций внутри гофр профнастила.

Использование сталежелезобетонного типа возможно при соблюдении ряда условий:

• Эксплуатация в неагрессивной или слабоагрессивной среде;
• Режим влажности до 75 %;
• Температурный режим до +30 градусов;
• Использование бетонных смесей без хлоридов;
• Предел огнестойкости RE

Для устройства покрытия применяются материалы со следующими параметрами:

• Керамзитобетон должен иметь класс не ниже В12,5;
• Профилированный настил из рулонной стали профилирования холодным методом, предел текучести которого от 230 Н/мм2 до 360 Н/мм2, временное сопротивление от 300 Н/мм2 до 460 Н/мм2, относительное удлинение от 16 % до 22 %;
• Периодический профиль арматуры класса А-3, и проволочная арматура класса Вр;
• Прокатные или составные профили стальных балок.

Надежное сцепление профнастила с керамзитобетоном достигается при помощи рифов, которые наносятся во время проката, либо специальными анкерами.

• Если в дальнейшем не планируется выполнение бетонной стяжки пола, то минимальная толщина керамзитобетона выше края профнастила должна составлять 5 см. В случае устройства стяжки – минимум 3 см.
• Профилированные листы скрепляют между собой внахлест по продольным краям с помощью заклепок или самонарезных винтов с размером шага не более 50 см. К балкам настил прикрепляется саморезами или дюбелями.
• На крайних опорах, это делается в каждой гофре, на промежуточных – через одну гофру. Опирание настила на крайние опоры должно составлять не менее 4 см, на промежуточные – 6 см.
• Если по проекту предусмотрено применение арматуры над опорой, то необходимо руководствоваться СНиП 2.03.01-84. При ее отсутствии, используется армирующая сетка из проволоки класса Вр-I по диаметру не меньше 3 мм и размером ячейки 2 см х 2 см.
• Для устройства технологических отверстий, в плите выполняется опалубка по периметру отверстия. С целью усиления конструкции вокруг устанавливается дополнительная арматура.

Минимальная толщина применяемого профилированного настила должна быть не меньше 0,7 мм.

Чтобы самостоятельно изготовить рассматриваемое изделие, необходимо уметь правильно приготовить раствор для бетонирования. В этом поможет данное фото.

А видео в этой статье может использоваться, как инструкция по устройству межэтажного перекрытия в частном доме.

Сборно-монолитный тип

Применение сборно-монолитного типа, объединяет все достоинства монолитных и сборных способов строительства. Увеличивается скорость проведения строительных работ при снижении затрат на материалы.

Одним из вариантов являются часторебристые балочные покрытия. Такая система изготавливается из несущих стальных ферм, закрепляемых на балках из железобетона, и пустотелых керамзитоблоков. Она предназначается для перекрывания пролетов длиной до 8 метров.

• Применение таких систем уменьшает затраты труда от 25 % до 40 % .
• Снижаются объемы работ по устройству опалубки, установки каркаса из арматуры и производства бетонных растворов.
• Нет необходимости в применении тяжелых строительных кранов.

Монтаж начинают с укладки балок. В зависимости от размера перекрываемого пролета здания, опора балок на них должна составлять от 8 см до 12 см. Шаг балок составляет от 40 см до 60 см, они временно подпираются специальными опорами.

Установка керамзитоблоков на балки, ведется от стен по направлению к центру. Масса одного блока менее 15 кг, их монтаж производится вручную, без применения тяжелой техники.

При необходимости дополнительного усиления, иногда производят армирование в отдельных местах. Если размер пролета более 4,5 метров, то между рядами стальных балок устраивают разделительные ребра.

Их ширина составляет от 7 до 10 см. Они армируются и бетонируются. Одновременно армируются стены по всему периметру и также заливаются раствором.

Заключительным этапом устройства, является бетонирование всех конструкций перекрытия бетоном толщиной не менее 3 см. А вообще, керамзитобетонная плита перекрытия: её вид и типы элементов, которые будут для этого использоваться, подбирается в зависимости от индивидуального проекта здания.

Укладка плит перекрытия на керамзитобетонные блоки: особенности выполнения работ

Перекрытие стен из керамзитобетонного материала зависит не только от показателей прочности блоков, но и от денежных возможностей потребителя, особенностей проектного решения. Необходимо помнить, что любой из выбранных вариантов непосредственно на блоки не укладывается, понадобится устроить опалубочную конструкцию и залить армопояс для керамзитобетонных блоков под плиты перекрытия. Только после этого разрешается продолжать работы. Сегодня рассмотрим, каким образом выполняется укладка плит перекрытия на керамзитобетонные блоки.

Достоинства и недостатки

Плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки помогут воплотить в реальность все необычные проектные задания, являются крепкими и надежными элементами.

Достоинства данного перекрытия для объектов из керамзитобетона:

• монтажные работы выполняются быстро;
• плитами перекрываются девятиметровые пролеты;
• железобетон отличается неплохой шумоизоляцией, посторонние шумы беспокоить вас не будут;
• материал устойчив к воздействию открытого пламени;
• железобетонные перекрытия не подвержены процессу гниения.

При всех положительных моментах имеются и определенные минусы:

• для монтажа плит потребуется привлечение специальной техники, что повлечет за собой дополнительные расходы;

• монтаж плит перекрытия на керамзитобетонные блоки увеличит нагрузку на фундаментное основание;
• существует вероятность того, что придется заказать перекрытия по индивидуальным параметрам, если пролетные участки окажутся нестандартной ширины;
• в местах, в которые элемент не поместится, придется устраивать монолитную заливку, для чего потребуется опалубочная конструкция;
• за монтажом плит потребуется заливать стяжку, чтобы придать поверхности ровность;
• плиты считаются холодным материалом, нуждаются в утеплении.

Утеплить поверхность можно системой «теплый пол», паркетной доской, ковролиновым покрытием, линолеумом.

Многие сомневаются, можно ли укладывать плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки, если отрицательных моментов у такого варианта больше. Однозначно – да, ведь порой этот способ оказывается самым практичным.

К примеру, перекрытие плитами стен из керамзитобетонных блоков первого этажа защитит объект от влаги.

Типы железобетонных плит

До начала монтажа необходимо определиться с видом плит:

• многопустотные;
• плоские;
• шатровые панели с ребрами по периметру;
• панели с продольными ребрами.

Большой популярностью пользуются многопустотные плиты, которые делятся на две группы:

• круглопустотные;
• непрерывного формирования.

Правила опирания перекрытия

Укладка выполняется, когда подготовлена последовательность выкладки. Плиты подбираются так, чтобы обеспечить достаточное опирание перекрытия на керамзитобетонные блоки и уложить их без промежутков.

Предельно допустимые значения опираний для серии ПБ или ПК определяются их длиной:

• менее четырех метров – 7см;
• от четырех – 9 см.

Зачастую опытные мастера выполняют установку плит перекрытия на керамзитобетонные блоки с опиранием в 12 см, что позволяет гарантировать надежность в случае небольших отклонений, допущенных в момент монтажа.

При строительстве дома из керамзитобетонных блоков с плитами перекрытия, рекомендуется сразу располагать стены несущего типа на удалении, позволяющем без проблем уложить плиты.

Для расчета расстояний необходимо взять длину обычной плиты и отнять от нее 24 см. Плиты ПК и ПБ укладывают на две короткие стороны, не используя промежуточных подпор.

К примеру, длина ПК 45.15 равна 4.48 м, из которой необходимо отнять 24 см. Расстояние от стены до стены в этом случае равно 4.24 м. Перекрытие железобетонными плитами по керамзитобетонным блокам в этом случае окажется наиболее оптимальным.

А как правильно класть плиты перекрытия серии ПТ на стены из керамзитобетонных блоков? Их минимальное опирание составляет 80 см, установку выполняют с опорными точками по каждой стороне.

Места опираний не должны становиться препятствием для устройства вентиляционного канала. Толщина стены должна быть такой, чтобы хватило места для опирания, и осталось нужное расстояние для устройства вентиляции.

В данном случае укладка выполняется с максимальной точностью. Любое смещение плиты повлечет за собой уменьшение сечения вентиляционного канала.

Монтажные работы

Выдержат ли керамзитобетонные блоки плиты перекрытия? На этот вопрос строители отвечают уверенно – да. Принцип монтажа такой же, как на стену из кирпичного материала. Раствор, изготовленный из песка и цемента, создаст нужное сцепление плиты и стен. Разрешается выполнить дополнительное укрепление арматурой.

В работе рекомендуется пользоваться определенными правилами:

• плотность примыкания плит к стенам и равномерное распределение нагрузки обеспечивается растворной массой;
• арматура поможет выровнять поверхность, обеспечит добавочную прочность;
• многие спорят – нужен ли армопояс? Специально его устраивать необязательно, так как толщина керамзитобетонных блоков под плиты перекрытия достаточна, чтобы выдерживать массу плит и создаваемую ими нагрузку. Но в этом случае толщина стен должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузку;
• а как укладывать плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки? Исключительно на стены несущего вида, чтобы не вызвать разрушений;
• кладут ли плиты на цокольный этаж? Да, только следует устроить гидроизоляционную прокладку из двух слоев рубероида.

Итак, плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки класть можно. Но для этого следует соблюдать некоторые требования, предъявляемые к стене:

• кладка должна отличаться ровностью;
• укладку выполняют в три ряда до перекрытия арматурной сеточкой;
• верхний ряд – тычковый.

При использовании керамзитобетонных блоков под плиты перекрытия для придания объекту надежности устраивают монолитный пояс, толщина которого должна составлять пятнадцать – двадцать сантиметров. С его помощью нагрузка распределится равномерно.

А как положить плиту, если для нее не хватает места? В данном случае элемент перекрытия придется резать, используя болгарку.

По длине резка плит ПК и ПТ запрещается, так как в зоне опираний они имеют дополнительное армирование.

По длине ПБ разрезать можно, так как она изготовлена особым методом.

Распил проводится по отверстиям. Данный способ рекомендован для плит ПК, а вот для ПБ его применять не следует, потому что ширина стен между отверстиями довольно мала.

При монтаже отверстия в точках опор заливаются бетоном, заделываются минерализованной ватой. Таким образом, обеспечивается прочность в местах защемлений.

В любом случае, перекрытие получается надежным. При устройстве второго этажа перегородки из керамзитобетонных блоков на плиты перекрытий можно делать в любых местах.

Заключение

Итак, выдерживает ли керамзитобетонный блок плиты перекрытий? Однозначно – да. Только в процессе строительства рекомендуется соблюдать правила устройства кладки и монтажа железобетонных элементов.

Плиты из керамзитобетона

Керамзитобетон, как разновидность строительного материала, представляет собой монолитный и застывший естественным путем компонент, в составе которого используется керамзит. Применение керамзита обеспечивает легкость возведенной конструкции и удержание тепла, что позволяет снизить затраты на отопительные приборы. Перекрытие из бетона с добавлением керамзита обладает множеством преимуществ, включая звукоизоляцию, влагостойкость, легкость конструкции и т. д. Сделать керамзитобетон своими руками не составит особого труда, главное, соблюдать рекомендуемые пропорции во время приготовления раствора.

Достоинства

Перекрытие из керамзитобетона обладает следующими преимуществами:

• Относительно невысокая стоимость керамзитобетонных изделий, что особенно важно при покупке материала оптом. Низкая цена позволяет сэкономить бюджет, но при этом не отразится на качестве работ.
• Влагоустойчивость материала на протяжении долгих лет эксплуатации. Стойкость к влаге у бетона с наполнителем керамзита выше, чем у обычного бетона.
• За счет своей структуры, которая неподвластна разрушениям и растрескиванию, керамзитобетонная основа способна удерживать в себе различные крепления: саморезы, шурупы и т. д.
• Теплоустойчивость. Стены из керамзитобетона способны сохранять тепло и тем самым сокращают затраты на установку слоя теплоизоляции и отопительные приборы.
• Возможность делать керамзитобетонные блоки своими руками.
• Легкость железобетонных платформ позволяет произвести монтаж конструкции своими руками, без использования грузоподъемных механизмов. Однако без грузоподъемной техники не обойтись, если выбраны элементы с большими габаритами.
• Широкая область применения керамзитобетонной плиты. Их применяют как в малоэтажных зданиях, так и в постройках с большим количеством этажей.
• Керамзитобетонным перекрытиям присуща пароизоляция, которая сокращает проникновение пара и тем самым защищает постройку от появления и впитывания конденсата.
• Материал является экологически чистым.
• Скорость монтажа керамзитобетонных блоков.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Выделяют следующие недостатки керамзитобетонных блоков:

• Низкая паропроницаемость, что влечет за собой образование грибка и плесени в помещении. Избежать этого можно, применяя пропитывающие средства при работе с плитами из керамзита.
• Присутствует большой риск приобрести некачественные материалы за счет частых подделок. Нужно быть внимательным и требовать у продавцов сертификаты на изделия, а также самостоятельно измерять размеры и вес приобретаемых материалов.
• При монтаже керамзитобетонных стен образуются в месте стыка щели, которые пропускают через себя холод. В таком случае они требуют заделки, чтобы избежать холодов во внутренней части зданий. Также сквозняк, проходящий через щели, он способен разрушить отделку внутренних стен комнат.
• Потребность в отделочных работах, чтобы избежать преждевременного растрескивания поверхности. Для этого керамзитобетонную плиту покрывают специальными материалами.
• Монтаж зданий и сооружений из керамзитобетонных каркасов требует надежных основ с твердой поверхностью. Использование легких перекрытий на такой же легкости фундаментах недопустимо.
• При необходимости утепления стен на основе керамзита, работы выполняются только со стороны улицы. Используя теплоизоляцию внутри помещения, стены перестают «дышать» и пропускать пар.

Вернуться к оглавлению

Где применяются?

Используют материал из керамзитобетона:

• при строительстве наружных стен домов с малым количеством этажей;
• при необходимости установки звукоизолирующих перегородок;
• при монтаже зданий и сооружений с естественной системой вентиляции. В таком случае используются блоки для вентиляции, имеющие сквозные отверстия;
• для покрытия стен построек;
• применение актуально при возведении фундамента под деревянный сруб;
• при строительстве столбов для заборов и декоративных элементов;
• легкие блоки из бетона, в составе которого керамзит, применяют в монтаже ограждающих конструкций;
• блоки из керамзитобетона способны заменить камень для укладки бордюра.

Применение конструкций из бетона с добавлением керамзита осуществляется, исходя из основных требований по его укладке. При строительстве перекрытий домов, чтобы сократить время на его монтаж и упростить технологию кладки, используют керамзитобетонные перекрытия вместо стандартных плит. Это значительно облегчит работу начинающим строителям без должного опыта.

При монтаже опалубки для фундамента используют монолитные керамзитобетонные перекрытия, которые обеспечивают целостность и прочность зданиям и сооружениям. Монолитное керамзитобетонное перекрытие значительно сократит расходы, по сравнению с затратами при работе с плитой.

Изделия с керамзитовым покрытием делятся на виды, исходя из области применения:

• Плита теплоизоляционная служит утеплительным элементом для построек. Они не предназначены для строительства тяжеловесных конструкций. Зачастую такие изделия применяют поверх уже существующих стен для защиты от проникновения холода внутрь помещения.
• Конструкционные. Имеют наивысшую прочность и возможность применения при возведении несущих элементов построек. Из-за их небольшого веса значительно уменьшаются финансовые расходы на монтажные работы. Конструкционные перекрытия из керамзитобетона стойки к морозу.
• Конструкционно-теплоизоляционные – это толстые панели или большие блоки, пригодные для монтажа стен без применения дополнительных утеплительных работ.

Вернуться к оглавлению

Особенности использования

Актуально применение панелей на основе керамзита при строительных работах в частном секторе. Для достижения требуемого результата выбирают материалы с наилучшими характеристиками.

Проведение монтажа на основе каркасов из бетона с добавлением керамзита основывается на удобстве рабочего процесса, который включает в себя:

• Время на строительство. Перекрытия из бетона с керамзитом значительно уменьшают продолжительность работ по возведению конструкции за счет больших размеров элементов.
• Экономия материала. Швы в стыках при укладке перекрытий требуют заделывания цементным раствором. Во время монтажа каркасов из керамзитобетона количество швов незначительное, что позволяет сократить расход цемента и затраченное время на приготовление и перевозку смеси.
• Низкие затраты на возведение конструкции обусловлены применением легких элементов.
• Экономия пространства, которая достигается за счет теплоизоляционных свойств материала.
• Стойкость перекрытий к воздействию низких температур. Показатель перекрытий из бетона с наполнителем керамзита соответствует наивысшим стандартам и позволяет произвести сооружение зданий на основе керамзита в местах с холодным климатом.
• Экологичность материала обусловлена отсутствием в составе раствора вредных компонентов, способных нанести вред здоровью человека.

Чтобы повысить качественные показатели постройки на основе керамзитобетона, применяют элементы с техникой паз-гребень, позволяющие возводить конструкцию без просветов и щелей.

При монтаже изделий с керамзитобетонным наполнителем важно:

• Правильно выбрать материалы. При наличии грузоподъемных механизмов рекомендуют приобретать крупногабаритные панели, применение которых позволит сократить время на монтаж. При отсутствии грузоподъемных кранов применяют плиты небольших размеров, выбор которых основывается, исходя из нужных размеров и характеристик прочности. Хоть и займут работы по установке малых плит больше времени, зато сократят расходы на дополнительную технику.
• Выбираются плиты, исходя из их предназначения. Для наружных работ приобретают тяжеловесные или готовые керамзитобетонные элементы с облицовочной поверхностью.
• Так как легкий вес конструкций позволит уменьшить затраты на фундамент, необязательно сооружать массивную конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Бетонные перекрытия с наполнителем керамзита – один из лучших вариантов для возведения зданий и сооружений за счет своих преимуществ. Главное, правильно выбрать нужный материал и тогда здание получится максимально надежным и прочным.