Кладка природного камня своими руками
Zodchi42.ru

Строительный портал

Кладка природного камня своими руками

Участок

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • небольшой удельный вес;
  • износоустойчивость;
  • цветостойкость;
  • долговечность;
  • доступная стоимость.

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

Сфера применения дикого камня

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

  • при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

  • при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
  • при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
  • при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

Укладка дикого камня

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

  • Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

  • Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

Все, что нужно знать о нагрузках

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

  • Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
    1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
    2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
  • При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
  • Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
  • Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
  • Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

Основные правила укладки дикого камня

  • Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
  • Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

  • Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
  • Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
  • На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

Основные требования к различным материалам

  • Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
  • Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
  • Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

  • Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

Отделка диким камнем стен

  • Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
  • Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
  • Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

  • Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
  • Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

Укладка камня на горизонтальную поверхность

  • В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
  • Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
  • Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
  • На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

Укладка камня «вразбежку» – садовая дорожка

  • На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» – прогулочная или велосипедная дорожка

  • Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
  • Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.
Читать еще:  Чем покрасить блок хаус снаружи дома?

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

  • Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
  • Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

Поставщики облицовочных камней

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

  • «Искусство камня» – компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
  • «Kamrock» – выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
  • «WhiteHills» – за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками

О каменной кладке своими руками

Забор из натурального, природного камня

В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.

Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.

Причины популярности кладки из натурального камня:

  • Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
  • Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
  • Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.

Стены дома из натурального, природного камня

Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес. В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, → заборы — по ссылке рассказано как построить забор) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.

Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу. Можно сказать, что кладочные растворы используют взамен подтесывания для выравнивания мест соприкосновений камней. Из вышесказанного следует практический вывод: бессмысленно и даже вредно изготавливать смесь для кладки имеющую прочность выше прочности кладочных камней.

Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.

Инструменты, необходимые для кладки природного камня

Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

Прогресс добавил электроинструменты:

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

Как класть природный камень своими руками

Кладка из натурального камня

Каменную кладку своими руками выполняют двумя основными способами:

в → опалубке (по ссылке рассказано как сделать опалубку);
укладкой отдельными камнями.

Первый способ, фактически разновидность → бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).

Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для → устройства фундаментов (по ссылке рассказано как сделать и залить фундамент) и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.

Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.

Как класть камень своими руками, можно представить на примере обычной → кладки кирпича, но с существенным дополнением — при кладке из разноразмерного камня нужна:

Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.

Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.

Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.

Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.

Техника безопасности при кладке природного камня своими руками

Как можно заметить, каменная кладка своими руками — работа достаточно травмоопасная. В основном это связано с колкой и резкой камня, что в обязательном порядке требует:

защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо;
прочных перчаток, или брезентовых рукавиц;
надежного, исправного инструмента.

Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.

Укладка природного камня своими руками

Ещё с древних времён натуральный камень, или, как его называют, дикий, принято считать лучшим материалом для покрытия земли во дворах. Покрытые пластушкой плоскости представляют собой неотделимую часть ландшафтного дизайна. Укладка дикого камня на территории участка – компонент дизайна, который дополняет и подчёркивает дизайн ландшафта и архитектуры дома, а также знак отличного вкуса и обеспеченности хозяина дома.

Читать еще:  Какой шпаклевкой лучше выравнивать стены?

Ну, а кладка декоративного камня своими руками всего лишь нуждается во внимательном и аккуратном выполнении работы. При соблюдении всех правил укладки, ваши тропинки будут красивыми и гладкими спустя годы.

Укладка природного камня

Материал для укладки

Оптимальным материалом для укладки принято считать плитняк, или бутовый булыжник, который имеет незначительную толщину и неокантованную границу. Само наименование «плитняк» говорит только об очертании (плитка разной толщины и разного размера), но не о его происхождении. Плитняк бывает сланцевым, лемезитным, гранитным, кварцитным и т. д. Самым известным вариантом плитняка принято считать песчаник. Существует большое количество вариаций натурального песчаника. Такой тип декоративного булыжника богат цветовыми оттенками: начиная от светло-серого и заканчивая оттенком красного цвета. Это способствует созданию занимательного и необычного орнамента.

Преимущества кладки из бутового камня заключаются в следующем:

  • Его обработка не составит труда;
  • Он прочный;
  • Это экологически чистый продукт;
  • Имеет доступную цену.

Толщина плитняка достигает 30 см. Он продаётся маленькими пластами неаккуратной формы. Бутовый булыжник отличается простотой технологии укладки.

Помимо плитняка, принято использовать и брусчатку (булыжник, напоминающий куб либо прямоугольный параллелепипед), известняк, туф, ракушку, гранит.

Отделка натурального камня колотая либо пилёная. Фирмы, занимающиеся только производством строительных материалов из булыжников, изготовляют достаточно много камней различных пород, разновидностей и форм. Поэтому при их выборе, как правило, не возникает затруднений.

Способы укладки

Необходимо знать, что укладка диким камнем тропинки предполагает несколько способов:

  1. Употребление армированного бетонного фундамента толщиной около 17 см. Зачастую используется в местах с большой нагрузкой (проезжая территория);
  2. На отсев – верхний прямой пласт для покрытия стоит меньше. Вариант стал популярным среди облагораживания местностей города;
  3. На песок – методика, которая обходится гораздо дороже в связи с расценками на материал. А также песчаная подушка характеризуется довольно низкому противодействию к деформации, что не позволяет использования материалов на слабой почве.

Подготовка кладки

Прежде, чем делать кладку булыжника, следует сделать расчёт необходимого материала. При помощи рулетки замеряется вся плоскость зоны под укладку. Далее, из этой площади высчитывается размер той поверхности, где кладка камня производиться не будет.

Не стоит забывать о материале на запас. Ввиду того что булыжник неровный, следует сделать запас более 10% плитки, ведь нужно будет отобрать рассыпающийся либо расслаивающийся камень.

После осуществляется оценивание грунта и уровня грунтовых вод. Не забывайте, что такие работы проводят только специалисты. Из-за того, что плитняк неровной формы, жидкость может задерживаться. Поэтому следует заранее продумать расположение водостока и водоотвода. Однако такая процедура не всегда нужна. Можно просто перед кладкой искусственного камня насыпать небольшой пласт песка. Если же декоративный булыжник нужен для кладки пешеходных тропинок либо парковочной зоны, следует использовать вспомогательное уплотнение почвы с применением виброплиты.

Технология выкладки

Кладка из булыжника осуществляется методом шва, т. е. пластушки расположены на расстоянии друг от друга. Если между ними маленькое расстояние – бесшовный метод укладки (расстояние не более 0,5 см). Второй вариант укладки требует множество усилий. Помимо этого, придётся затратить гораздо больше материала, чем при первом варианте работы, т. к. весь материал нужно будет приравнять к необходимому размеру.

Как правило, искусственный камень начинают класть с боковых рядов. Крайние булыжники следует выкладывать на основание – раствор цемента. Промежуток между плитняком образует расстояние минимум 5 мм, которое заполняется некрупным песком, утрамбовывается, засыпается и поливается водой. Песок между камнями высыпают для того, чтобы в этих интервалах не прорастала растительность. Если иметь в этом определённые навыки, то укладка искусственного камня своими руками не будет представлять большой проблемы.

Принято выделять три технологии укладки декоративного камня:

  1. Дуговой способ – самый популярный;
  2. Рядный способ – укладка, при которой получаются ровные швы в одном назначении;
  3. Произвольный способ.

Укладка на стены

Для того чтобы кладочный камень смотрелся на стене хорошо, необходимо не только приложить множество усилий, но должно присутствовать и мастерство. Когда натуральный булыжник не нуждается в точной последовательности действий, то гранитная плитка теряет свой вид, если швы смещены и не выдержан горизонтальный уровень. Укладка натурального камня на стену поможет создать оригинальный интерьер, который обозначит эстетические вкусы владельца.

Чтобы достичь желаемого результата, следует действовать согласно следующей технологии:

  • Для начала необходимо подготовить основание для укладки, стену (нужно отштукатурить её и покрыть скрепляющей грунтовкой);
  • Не экономьте клея для укладки плитки;
  • Чтобы бетонный раствор ложился равномерно, следует наносить его на стену ребристым шпателем;
  • Кладку следует делать снизу вверх;
  • Не забывайте, что мрамор и гранит не требуют между собой расстояния, они укладываются без швов;
  • Заранее начертив на стене горизонтальную черту первого ряда, начинайте с угла;
  • С целью прижать плитку к стене, следует постучать по ней прорезиненым молотком, либо хорошо прижмите её руками;
  • Используйте строительный уровень с целью контроля горизонтальной и отвесной позиции;
  • Сразу же после укладки необходимо проверять каждую плитку, чтобы она лежала параллельно стене (приложить уровень к выложенному ряду и посмотреть сверху: если наблюдается просвет, нужно выровнять плиту, постукивая прорезиненым молотком).

Мокрая и сухая кладка

Принято разграничивать мокрые и сухие варианты кладки. Технология сухой кладки искусственного камня вызывает трудности при работе с естественными рваными камнями, которые отличаются друг от друга толщиной, высотой и шириной. С целью улучшения надёжности кладки, свободное пространство между булыжниками заполняется землёй либо строительными смесями. Этот вариант зачастую применяют при сооружении невысоких изгородей либо бордюрного камня.

Мокрая кладка применяется для сооружения высоких строений в виде спаянных построений. Такой метод работы с природным камнем достаточно простой, не вызывает каких-либо затруднений.

В большинстве случаев натуральным булыжникам характерна искажённая рваная форма. Поэтому укладка рваного камня облегчается хорошей состыковкой булыжников, которая проявляется из-за их неровности.

Укладка натурального камня своими руками – довольно сложный, требующий усилий процесс. Однако в итоге получается аккуратная и изящная тропинка либо площадка, выполненная из экологически чистого продукта.

Метод сухой кладки камней

С сухой кладкой камней я столкнулся впервые более 20 лет назад, после приобретения садового участка, на котором было много известняка. Тогда я построил из камней открытый очаг овальной формы, выложив его на высоту 50 см методом сухой кладки.

Опыта такой работы у меня было мало, в литературе об этом тогда почти не писали. Но как бы то ни было, этот очаг простоял 15 лет практически без ремонта.

Стиль, которого я придерживаюсь – естественный природный экологический сад. Все ведут борьбу с сорняками, а у меня они соседствуют, дополняют и помогают выжить культурным растениям.

Так как участок расположен на склоне, а перепады рельефа в некоторых местах значительны, то приходится возводить подпорные стенки. Все время ищу что-то новое в перепланировке, перелопачиваю тонны грунта, перестраиваю и переношу стенки, что и позволило накопить немалый опыт при возведении стенок методом сухой кладки.

Главное, на что надо обратить внимание, состояние грунта на месте будущей стенки. Грунты в основании стенки не должны подвергаться морозному пучению, растворяться грунтовыми водами и размываться. Следует учитывать и то, как залегают пласты грунта, так как при наклонном их расположении один пласт будет скользить по другому. В результате под действием сил морозного пучения может происходить подъем стенки или ее части, а затем при неравномерном оттаивании грунта – опускание стенки, что часто приводит к ее деформации и разрушению.

Чтобы осадка стенок была равномерной по всей ее площади, и не возникало дополнительных напряжений из-за неравномерной нагрузки на грунт, важно распределять камни, равные по весу, по всей длине ряда кладки.

При строительстве декоративной стенки, не связанной боковыми сторонами с грунтом, я в зависимости от состояния грунта или устраиваю песчаную подушку («постель») под подошву стенки, или просто перекапываю грунт, или же, наоборот, трамбую его. Если имеется глиняный пласт, то песок укладываю на глубину 20 см и на ширину, равную ширине подошвы плюс 20-25 см на сторону. Насыпаю песок слоями по 5 см, каждый слой проливаю водой и трамбую.

Если стенка – не тяжелая, то начинаю кладку через месяц, если же стенка – широкая и длинная, то лучше отложить кладку на следующий год. Перед возведением стенки я обкладываю камнями то место, где будет сооружение. Камни располагаю «по росту» сначала крупные, потом средние и затем мелкие, а, кроме того, заранее «на глаз» подбираю их по конфигурации, чтобы они подходили друг к другу. За это же время подготавливаю 2-3 зубила по камню с разными углами заточки, тяжелый молоток, молоток – кирочку, защитные очки и рукавицы.

Читать еще:  Какой наплавляемый материал для кровли лучше?

Для подошвы беру камни большого размера в виде плит. Укладываю их на «постель» и прохожу по выложенному основанию несколько раз. Если какой-либо камень под ногами шатается, то подправляю под ним песчаную подушку и прижимаю его соседним камнем. С перевязкой по швам укладываю второй ряд и последующие. При этом кладу камни так, чтобы и их центр тяжести был направлен внутрь кладки. Ни в коем случае камень не должен «стремиться» наружу. В рядах укладываю камни с таким расчетом, чтобы они как можно больше соприкасались друг с другом поверхностями (гранями) и не сдвигались.

Если стенка – широкая, то вертикальные швы вкладке делаю не сквозными и перевязываю камнями верхнего ряда продольные и поперечные швы нижнего ряда. По каждому уложенному ряду совершаю «променад» с целью выявления качающихся камней. Чтобы камень не шатался, подкладываю под него небольшой камень-клин из более прочной породы, чем известняк, или заменяю качающийся камень другим. С каждым рядом размер укладываемых камней уменьшаю, а верх стенки (если она имеет горизонтальную площадку) засыпаю щебнем.

Стенка, построенная мною таким способом, имела ширину подошвы – 70 см, ширину вершины – 40 см, высоту – 1500 см, длину – 4000 см. Она простояла у меня на участке 12 лет и не испытала значительных деформаций. В связи с очередной перепланировкой участка она была разобрана, а из камней я сделал две лестницы и проложил дорожки.

Не надо думать, что все так быстро и легко. На самом деле иногда приходится перебрать 5-7 камней прежде, чем найдешь подходящий камень, который будет плотно, не двигаясь «сидеть» в кладке. Вот почему я рассыпаю камни «веером» перед стенкой. Этим приемом хоть немного, но облегчаю себе работу по перетаскиванию камней.

Подпорные стенки, по моему мнению, строить намного проще и быстрее. Но на грунт под их основанием нужно обращать такое же пристальное внимание, как и на грунт при строительстве декоративной стенки. Кроме того, подпорные стенки может разрушить оползень, который возникает при наклонном расположении пластов грунта.

Раньше я делал подпорные стенки, как советуют в литературе по садовому дизайну, то есть опирал каменную кладку непосредственно на утрамбованный открытый грунт склона. В большинстве случаев при таком способе строительства через несколько лет в щелях между камнями прорастала трава, и стенка приобретала неопрятный вид.

Выпалывать, вернее, выдергивать растения было невозможно, так как корни врастали в камни, распирали их и разрушали стену.
Теперь же я, прежде чем укладывать камни, обязательно устраиваю защиту от сорняков. В одном случае это – листы резины от старых шин и надувных лодок, в другом – листы пластика и старого шифера. Стенки теперь – чистые, а в специально устроенных нишах и прямо на камнях я сажаю почвопокровные растения.

При строительстве подпорной каменной стенки (общей длиной 7 м), которая не дает размываться плодородной почве огорода, я запланировал три каменные стенки, образующие два угла – внешний 270° и внутренний 90°. Нижние камни внешнего угла, которые внутри кладки, имеют по две грани, расположенные под углом 90° друг к другу.

Одни угловые камни создала природа, а другие пришлось доработать зубилом по камню. Такие угловые камни позволяют удерживать заданный угол при дальнейшей кладке.

Внутренний угол из камней еще не завершен, так как сначала необходимо провести декоративную обрезку деревца. Но доработать этот участок не составит большого труда, поскольку камни стенки будут опираться на уложенный гравий другого сооружения из камня.

Кроме высоких кладок можно устраивать и невысокие из 2-3 рядов камней. Каменными стеночками, как бордюрами, обносят клумбы и обрамляют дорожки. Но чтобы такие бордюры не зарастали травой, я под камни укладываю материал, сквозь который не пробиваются сорняки.

Подводя итог сказанному, следует отметить неоспоримое достоинство сухой кладки. Оно состоит в том, что при необходимости сооружение, сделанное из камней способом сухой кладки, можно быстро разобрать, перенести в другое место и там построить что-то новое.

Как построить прочную каменную стену на участке

Добавление статьи в новую подборку

Камень давно использовался в качестве материала для создания ограды. И даже спустя столетия он остается востребованным и популярным – ведь сделать каменную стену так легко.

Каменная стена может быть частью проекта по озеленению или стать красивой и долговечной оградой для сада. Декоративная ограда может прибавить индивидуальности к оформлению вашего сада и реализовать некоторые давние задумки.

Пошаговая инструкция по созданию каменной ограды

Вначале нужно заложить фундамент, как и для кирпичной стены. Минимальная ширина каменной стены должна составлять 450 мм, а фундамент укладывается с запасом в 120 мм с обеих ее сторон. После того как фундамент застынет, начертите карандашом контуры будущей каменной стены.

Шаг 1

Почувствуйте себя скульптуром, придавая камню нужную форму

Отсортируйте груду камней и выберите потенциальные “угловые” или краеугольные камни, на которых будут держаться элементы стены. Если среди массы булыжников таких камней не оказалось, их можно сделать самостоятельно. Для этого нужно сколоть часть материала молотком каменщика или топором. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, когда делаете эту работу.

Шаг 2

Краеугольные камни – основа каменной ограды

Нанесите раствор на фундамент и установите угловые камни в соответствующих местах, строго по начерченным линиям.

Шаг 3

Первым рядом лучше укладывать плоские и широкие камни

Продолжайте укладывать камни между двумя краеугольными камнями как показано на рисунке. Не обязательно использовать камни одной высоты и даже размера.

Шаг 4

Для большей естественности можно и не подгонять камни по уровню

Укладывайте камни так, словно кладете обычную кирпичную кладку. Используйте уровень, чтобы углы гарантированно получались вертикальными. Доведите количество камней на одном углу до нужной высоты и выровняйте ее с противоположным углом. После этого можно натянуть веревку между двумя углами – они послужат ориентиром для дальнейшего укладывания.

Шаг 5

Камни имеют разную высоту и ширину, поэтому их следует складывать как мозаику

Поскольку материал используется нестандартный, то параметры каменной стены могут незначительно колебаться. После того как одна из сторон достигнет высоты 500 мм, переходите ко второй части стены. Она тоже должна быть примерно той же высоты. Для ориентира используйте камни-“перемычки”. Зная их высоту, остальные (более мелкие) камни будет укладывать значительно проще.

Шаг 6

Металлические стержни придают конструкции дополнительную прочность

Укрепите каменную стену металлическими стержнями, установленными на расстоянии 900 мм друг от друга. Высота стержней должна составлять не менее 450 мм. Свободные полости заполняются мелким щебнем и цементом.

Шаг 7

Зубы дракона – так еще иногда называют этот метод декорирования

Останется только увенчать каменную стену декоративными элементами. Впрочем, в их роли могут выступать обломки кирпича или плиты. Один из самых простых методов состоит в чередовании мелких и крупных камней, которые устанавливаются в раствор вертикально. До того, как раствор полностью высохнет, нужно соскрести шпателем и щеткой остатки камней и цемента.

Возведение ограды из искусственного камня

Искусственный камень выпускается в широком диапазоне цветов, форм и размеров. Возвести ограду из него будет довольно просто и легко.

Шаг 1

Искусственный камень укладывать проще – у него правильная форма

Подготовка основания и фундамента происходит так же, как и для каменной стены. Раствор наносится на фундамент, после чего укладывается первый слой камней. В дальнейшем искусственные камни укладываются наподобие кирпичной кладки, поэтому не нужно в первую очередь наращивать края и углы.

Шаг 2

на такой ограде можно и посидеть

После того как ограда будет построена до нужной высоты, верхнюю часть можно украсить плитами другого цвета и проверить уровнем, ровно ли они уложены.

Каменная ограда – естественное и прочное украшение приусадебного участка. Она может выполнять как декоративную, так и практическую функции. К тому же для ее возведения требуется минимум усилий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector