Как заделать отверстие в перекрытии вокруг стояков?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как заделать отверстие в перекрытии вокруг стояков?

Как заделать отверстие в перекрытии вокруг стояков?

Kendrick Erickson, flickr.com CC BY

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

Как заделать отверстие в перекрытии вокруг стояков?

Добрый день, уважаемые форумчане!

У соседей сверху лопнула старая, советская, чугунная крестовина на канализационном стояке.
Для замены их части стояка на пластиковый пришлось разбить всю штукатурку в перекрытии двух квартир между этажами.
Сейчас ремонт стояка закончен, но у меня в потолке зияет огромная дыра вокруг стояков.
Не понимаю сов.строителей, но раньше там на воздухе. (между двумя плитами перекрытия) держались пол ведра песка, цемента, строительного мусора и пр. хлама.
Подскажите, пожалуйста, как теперь заделать это с использованием современных строительных материалов?

P.S. Пену монтажную уже купил, но пенить отверстие в потолке не удобно из-за расположения баллона, да и не вполне надежно, в плане изоляции от соседей.

В идеале пихаете туда что то типа сетки ( да хоть картон. нужно чтоб пена просто вверх не улетала ) и запениваете примерно на половину глубины ( ну или поболее ) , чтоб пена не падала к потолку можно дополнительно полоски скотча прилепить . На следующий день сверху можно замазать/залить цпс

DundukovEM , позвольте вопрос:
А ниже перекрытия на 30 или 40 см у вас трубы идут вмурованные в стену или это так кажется? или они за перегородкой идут открытые?
У соседей сверху – последний этаж или непонятно почему стояк сверху уходит вбок.
Почему вы, не воспользовались случаем и не поменяли свою часть стояка на пластиковый?

Читать еще:  Освещение деревянного дома снаружи

Кстати, соседям сверху надо озаботиться и поставить противопожарную муфту на стояк.
А так вырезать из картонки шаблон, приложить к потолку, а от соседей заложить ЦПС с керамзитом для легкости. Можно вместо картонки аккуратно запенить, тогда, чтобы подлезть, вместо штатной трубки на баллон можно надеть подходящую длинную трубку. В садовых магазинах такие бывают.

Дом – хрущевка.
Трубы по советскому проекту расположены в углублении плит перекрытия(типа лотка), снаружи ими была выстроена перегородка (фальшстена) из пенобетона вровень с основной стеной. В результате, все стояки типа скрыты от глаз.
Там даже внутриквартирная разводка воды и пр. была по проекту скрыта за этой же фальшстеной.

Предыдущий владелец делал ремонт, замурованные железные трубы видимо забились/проржавели (не знаю), их обрезали от стояков, а на стояках отводы заварили. Для этого в фальшстене выдолбили небольшой кусок на уровне отводов от стояков.
Новые врезки от стояков с водосчетчиками развели металлопластиком за пределы советской сантех ниши.
Чтобы счетчики и новую разводку тоже скрыть, строители обшили всю ванную комнату из ГКЛ, и кафеля.
Вокруг этой ниши тоже построил короб.

Когда сверху на нас го. но полилось ведрами, нам оставалось только созерцать это все через вмонтированный в стену пластиковый сантехнический люк для водосчётчиков.
Три дня помучались, выходу нет. Сверху короба аккуратно сняли два ряда кафеля. Вырезал ГКЛ. Взял молоток, стамеску, и разбил участок советской фальшстены начиная от потолка, чтобы обнаружить место протечки.

У соседей сверху действительно последний этаж, но стояк там расходится на 3 стороны. К ниму, напротив него, и вверх фановая труба на крышу. Называется крестовина 100мм. ” >

А чтобы нам поменять свою часть стояка на пластик, пришлось бы полностью снимать весь кафель, ломать весь ГКЛ, разбивать до конца фальшстену из пенобетона. И всё это просто так, потому что у нас никаких протечек то нет, и не было. Трещина была этажом выше.
Да и второй минус выяснился быстро – хотя у нас входит всего 15 см от их пластиковой трубы, но шумность слива от соседей в канализацию стала раза в 1,5 выше. А если бы мы и у себя пустили бы то перекрытия пластик, то наверное вообще бы замаялись слушать все их сливы

Tonal , спасибо. Ваш вариант понятен.
К сожалению, соседи сверху бухарики, и неадыкват.
Я их заменить свою треснувшую крестовину месяц заставлял, натравил всех соседей подъезда, уже чуть милицию не вызывали на них.
Они меня к себе в квартиру работать не пускают. Нужно как то извернутся, и с моей стороны заделать это отверстие.

Tonal написал :
Кстати, соседям сверху надо озаботиться и поставить противопожарную муфту на стояк.

Это вы круто загнули! Особенно “озаботится”.
Соседи сверху бухарики, и неадыкват. Они озабоченны несколько другим. Им до труб, дыр, огня, и пр. дела нет. 100% проверено.

Как/чем заделать дыру/щель в туалете вокруг стояковой МП-трубы?

Когда-то давным-давно поменяли кусок прогнившей трубы горячей железной на металлопластиковую.

Железную трубу отрезали, рядом пробили дырку и вставили в неё МП-трубу.

А вокруг трубы дырень осталась – палец пролазит и видно свет из магазина снизу. Точнее из сортира магазина снизу. И оттуда, помимо воздуха холодного зимой(что не так страшно) лезут тараканы. Да и просто эстетически и чтобы в случае какой протечки оно не потекло сразу вниз.

Так вот возник вопрос: чем герметично замазывать – цементом чистым или песко-цементной смесью?

В наличии есть цемент М-500 и песко-цементная смесь М-200. Но докупить что-то тоже не проблема.

Планируется сначала туго забить тряпкой чтобы раствор не утекал вниз и потом уже заливать цеметном или бетоном.

Дубликаты не найдены

Третий Пена монтажная

Пену монтажную изобрели давненько уже.

Ой да ладно, давно. Всего 72 года назад. )))

Ну да. В прошлом веке и изобрели. Как и бюстгальтер,шариковую ручку, микроволновку и жевательную резинку. Давно.

Изолента к цементу фигово липнет. получается сначала надо будет сделать поверхность гладкой – штукатурка, шпатлёвка, краска глянцевая..

Хотя есть битумная лента Технониколь, но, опять же, на бетон не факт что и она прилипнет к бетону. Ну, если только нагреть её получше и предварительно поверхности желательно будет загрунтовать хотя бы, я думаю.

P.s. А скотч лучше выпить чем в дырку в магазин выливать в туалете.

На уроках труда мне всегда нравилось – и с деревом работать и на станках, но учился я потом дальше без термеха, сопромата и гидравлики.

Да и металлопластиковые и полипропиленовые трубы появились не так давно..

Кто-то вызывает по объявлениям по всяким пустякам людей, надеясь что придёт профессионал если не дипломированный, то хотя бы опытный. Я же пытаюсь сделать всегда сам, но видя что тут куча строительных тем то почему бы не спросить у строителей и прочих людей сталкивающихся с этим раньше – что прочнее цемент-с-водой или песко-цементная-смесь(ПЦС) или эта же ПЦС смесь с щебёнкой/гравием? для предотвращения и уменьшения дополнительных вопросов я обрисовал ситуацию детально.

Покупаете вот такую пену как на картинке у неё малый объём. Остальное выкинете.

Проф не стоит, она долго стоит только в качественных пистолетах. Дешёвый пистолет просто выкините через полгода стояния. Засохнет.

Супер! И можно будет за водоотвод не платить по 35 рублей за куб!

Согласен. Ступил. Ляпнул – не подумав. Хотя каждый месяц считаю кубы.

Дык, они и так периодически прибегают(уже лет 30 как стабильно – раз в пару лет обязательно) и говорят что мы их топим, хотя у нас всегда сухо и чисто – значит их топят или наши соседи или где-то между плит/квартир что-то течёт.

Читать еще:  Какой кабель для заземления в частном доме?

Пеной монтажной и заштукатурь

Во, как-то и в голову не пришло.

Правда останется много неизрасходованной.

Да и для пола (я забыл упомянуть что дыра в полу) как-то не привычно пену юзать.

Хотя. а акриловый герметик в качестве штукатурки пойдёт? Или имелось ввиду цементом замазать? Что-то мне тонкий слой цемента не очень нравится, кажется хрупким будет, а акрил кажется больше в поры пены проникнет (в частном доме в стенах так замазывал).

Интересный вариант. спасибо. гляну в магазе пистолеты.

Запенить нижнюю часть (вместо тряпки), а после поверху цементировать. Это даст некоторую гарантию, что твари, лезущие из магазина, не прогрызут лазы.

А вообще, я бы поставил вопрос о том, чтобы убрать продуктовый магазин нахуй из жилого дома. Т.к. в разных сочетаниях из них лезут крысы, мыши, тараканы и муравьи. И пока будет кормовая база, от этих подарков не избавиться.

Ну, вообще, согласен. Они и из подъезда наровят забежать иногда.

Лучше всего противопожарной мастикой (при необходимости легко демонтируется)

Да там вроде не такая большая дырень.

(блин, фото на жёстком диске который сейчас отключен. )

Leshiko прав (см. выше). Но тряпку таки вставь самым нижним слоем, чтобы пена не попала на нижний этаж. Тряпка – пена – ЦПС(цементно-песчаная смесь).

Сантехник сказал что просто цементом(без песка) будет надёжнее, а друг – напротив – за ЦПС. Вот именно этот вопрос меня больше и волновал при создании данного поста. А тут уже что-то про разрыв трубы пишут если её залить ЦПСкой. (((

Плитка дальше, а тут, с краю, у задней стенки – чисто бетон/цемент.

А про советы юморные – так за это и люблю пикабушку – тут без юмора ни куда!

Герметично нельзя, труба должна иметь свободу, иначе порвет.

для пластиковых труб есть компенсаторы

да и сами они довольно пластичны максимум из креплений выскочат, сделать монтаж где их может порвать довольно проблематично

Спасибо за мнение. Ещё приверженцы данной теории будут?

Сверху труба входит в железную старую(тоже думал силиконом обмазать ), а снизу вот такая вот дыра..

Это не теория, а правило.

То есть получается в идеале надо трубу чем-то обмотать типа битумной ленты чтобы у трубы была некая небольшая свобода для расширения и только потом уже цементировать в округе?

Сейчас ты её уже хрен чем обмотаешь, при монтаже надо было. А так – да, задуть пеной (с малой степенью расширения) и наладить декорации )

Для всех труб или именно для металлопластиковых?

А что если сделать несколько сантиметров бетона то реально может порвать трубу? Были случаи?

Идеальная заказчица и так себе строитель

Доброго дня читателям.
Увидел, что стали популярны посты про идеальных заказчиков и то, как строители оплачивали качественной услугой.

Хотел бы рассказать историю, которая приключилась с моей семьёй.

И так, приступим.
Начало 2000-х, жили мы, мягко говоря, не богато, в обычной квартире.
На протяжении года копили деньги на ремонт. Настал день Х, нашли строителя, завали его Валерий.
Фронт работ был не очень большой: выровнять стены, поклеить обои и собрать шкаф (не было тогда у нас Икеи, интернетов и с магазинами был напряг)

Валерий показывал себя добротным работником, приходил вовремя, работал много и качественно.
Мне на тот момент было около 15 лет, были каникулы и я старался как то помочь в ремонте – “принеси, подай иди и не мешай”.
Мама, в свою очередь, старалась не доставать Валерия лишними вопросами, как могла старалась помочь с ремонтом.
Валерия каждый день ждал вкусный обед, иногда и ужин, когда он задерживался.
Но в один из дней ему стало плохо, говорит, что чувствует изжогу и болит голова.
Так как мама была мед. работником, она сразу поняла, что дела плохи и у него проблема с сердцем, она дала ему таблеток, сделала укол и вызвала скорую.
Как и оказалось, мама смогла предотвратить инфаркт.
Спустя неделю, Валерий смог продолжить работу. Через некоторое время он попросил денег на материалы и аванс (практически всю оставшуюся сумму) за работу, мама, к сожалению отдала ему деньги и Валерий пропал, нет, к сожалению, карма его не настигла,
как выяснилось потом, он запорол материалы для шкафа и решил “сделать ноги”.
Спустя несколько лет, проезжая на автобусе, его видели этого, с позволения сказать, человека здорового и улыбающегося на остановке.

P. S. Из-за образовавшегося отсутствия финансов, ремонт пришлось заморозить, но в последствии, все же завершили =)

Как заделать отверстие в перекрытии вокруг стояков?

Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.3.2019
Пользователь №: 357044

Подрядная организация от УК заменила стояки водопровода и канализации в моей квартире. Конечно, образовалось отверстие в перекрытии, и углубление 30х30 у меня в полу, у соседей снизу такая же дыра в потолке.

Рабочий из УК (посоветовавшись со своим начальником) сообщает, что дыры в перекрытиях они заделывают только монтажной пеной, что как по мне – глупость, т.к. у меня большое углубление в полу, которое, наверно, нужно заливать цементным раствором. Соседка снизу тоже возмущается дыркой в потолке.

Какие правила регулируют, чем заделывать эти дыры? Куда ткнуть носом УК?

Сам я себе, конечно, залил бы расствором, но это всё-таки не моя работа, у соседки ковыряться в потолке – тем более, перекрытия – общее имущество.

Спасибо за ответ.

Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

Группа: Участники форума
Сообщений: 1912
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

так никто при ремонте ничем конкретным не заделывает.
если хотите раствор, то можете выбрать верх мены на 3-5 см и заделать раствором, физической разницы не будет никакой. отверстия в перекрытии не влияют на прочность, если это вас беспокоит. а звукоизоляция у пены вроде по лучше.

Читать еще:  Какие ступени лучше для лестницы в доме?

по нормам (СП 73.13330.2016) требуется в стальных гильзах прокладывать с эластичной заделкой водопроводные трубы, а канализацию обертывать пергамином (СП 30.13330.2016), заделать все раствором.

ПС мешок ЦПС стоит 100р. стоит ли ругаться? да и не оставите же вы голый раствор, все равно дальше какая то плитка будет или еще что.

Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.3.2019
Пользователь №: 357044

Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.4.2019
Пользователь №: 358770

Как заделать сквозную дыру в перекрытии квартиры

Чаще всего с этой проблемой приходится сталкиваться в ванной комнате, где вокруг стояков и фановой трубы присутствует дыра в перекрытии, ведущая к соседям. В этом случае, смысл ее устранения заключается в создании звукоизоляционного слоя, то есть элементарному заполнению щелей монтажной пеной. Вопрос с внешним видом так же давно отработан, он решается с помощью ГКЛ короба закрывающего весь комплекс труб санузла. Этот прием так же позволяет качественно выполнить облицовку стен плиткой.

Существует и другой вид сквозных отверстий в полу, когда их расположение находится в более проходных местах. Такие дыры невозможно просто заделать пеной и надеяться на ее несущие способности. Здесь требуется другой подход и применение дополнительных строительных материалов. Зачастую наличие больших сквозных щелей обнаруживают владельцы жилья в старом фонде, когда в время ремонта вскрываются старые деревянные полы.

Характерным примером может служить ремонт в нашей квартире. При демонтаже старых деревянных полов, в прихожей столкнулся с таким расположением плит перекрытий:

Даже если оставлять этот подиум, то есть на всей поверхности пола квартиры залить минимальную стяжку, а этот участок пола оставить поднятым, получив ступеньку, все равно необходимо заделать несколько дыр. Прикинув возможные варианты, остановился на более затратном, но обеспечивающим ровный пол без уступов. Только для того что бы вытащить эти плиты нужен был лом, найти который оказалось тоже проблемой.

Действительно, где в Перми взять лом? Так получилось, что нам с женой не знакомы владельцы ломов. Они конечно продаются на металлорынке, различных типоразмеров и по разной цене, но куда его девать после того, как я эти плиты вытащу? Гаража нет, а в квартире хранить (в хозяйстве пригодится) здесь как-то не совсем подходит. Смешно сказать, но лом нам привезли из другого населённого пункта отстоящего от Перми на 300 км. И вот результат использования этого незаменимого инструмента.

Ниша глубиной сантиметров 60, уходящая в квартиру соседей снизу. Когда-то в этом месте проходил канал вентиляции, теперь им не пользуются, а в квартирах остались уродливые конструкции, проходящие через всю длину помещения. Дно образовавшейся “траншеи” изготовлено из ДВП с рядом перфорированных металлических вставок. Отверстия сквозные, что стало понятно, когда через несколько минут после демонтажа, пришел живущий под нами, не совсем русский человек.

Стал жаловаться, что у него в прихожей сыплется пыль и “ВСЁ ПЛЁХО”, чем разрушил мой гениальный план по утилизации трех-четырех мешков со строительным мусором.

Для ликвидации такой дыры необходимо в квартире расположенной ниже установить опалубку, произвести двухслойное армирование с привязкой к торцам имеющихся плит и выполнить бетонирование. Но так можно было поступить во время строительства дома, а не сейчас, когда в квартирах проживают жильцы. Кроме того, хоть щель и сквозная, со стороны потолка нижней квартиры она закрыта коробом. То есть установить классический вариант опалубки с подпорками в пол не получится.

Так как снизу не будет видно создаваемой мной конструкции, то вполне допустима установка не съемной опалубки. Этот вариант подходит и в случае, если в квартире ниже этажом установлен подвесной или даже натяжной потолок.

Как правило, панели перекрытий в домах постройки времен Союза выполнены из пустотелых ж/б плит. Торец перекрытия смотрящий на дыру, как раз обладал рядом круглых отверстий. Бруски сечением 40 на 50 вставлены в пустоты перекрытия и другим концом опираются на уступ стены.

В качестве покрытия опалубки при заливке перекрытий, в строительстве применяют специальную фанеру. Здесь необходимости в ней нет, достаточно использовать листовой материал, обладающий минимальными влагостойкими характеристиками. Подойдут фрагменты старой корпусной мебели. Пока встает раствор, разбухнуть от влаги ДСП не успеет, так как покрыта краской или лаком.

Выпиливаем куски ДСП (в моем случае толщиной 18 мм.) позволяющие перекрыть всю дыру и прикручиваем 51-ми саморезами к брускам.

Чтобы при заливке раствора он не утекал и соседу опять не стало “плёхо”, пропениваю все щели. Места нанесения пены необходимо очистить от пыли и смочить водой (распылитель в помощь) для лучшего прилипания.

Слой, который предстояло залить, заставлял подумать об армировании. Предварительно набурив глухих отверстий диаметром 6 мм, забил обрезки арматуры для крепления “сетки”.

Вяжем сетку, руководствуясь только надёжностью и забыв про эстетическую составляющую. Здесь использована 6 мм. арматура в количестве “минимально-достаточном”. Добиваться размеров ячеек 100*100 или 150*150 совершенно не обязательно. Важнее поднять сетку над плоскостью опалубки, чтобы арматура оказалась внутри заливаемой подушки.

Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться. Срубить бетон перфоратором возможно только после заливки и образования некой “подпорки”. Поэтому, после нанесения грунта, заливаем.

Я заливал смесью для стяжки Камикс, которая представляет собой обычную цементно – песочную смесь, с добавками в виде пластификаторов. После высыхания, вся поверхность пола заливалась в уровень по маякам. О том, что в этом месте была огромная дыра, напоминают только сохранившиеся снимки.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector