Как выровнять деревянный пол под плитку?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как выровнять деревянный пол под плитку?

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Как выровнять пол под плитку и добиться идеально ровной поверхности в ванной?

Керамическая плитка – это декоративное покрытие, превосходящее по прочности даже железобетон, но, чтобы добиться таких результатов, поверхность основания выравнивается по горизонтальному уровню, устраняя перепады и неровности. Давайте разберемся как выровнять пол под плитку.

Плюсы и минусы покрытия

Преимущества керамической плитки:

  • прочность;
  • гигиеничность,
  • безвредность при нагревании;
  • негорючий материал;
  • стойкость к воздействию влаги и химических веществ;
  • не проводит ток;
  • легкость очистки;
  • сохраняет внешний вид под воздействием климатических факторов (перепад температур, влажность.

Недостатки керамической плитки:

  • хрупкость (при падении или под воздействием сил на излом);
  • не эластична;
  • трудоемкий процесс монтажа;
  • теплопроводность.

Выравнивание пола под плитку

Керамическая плитка – это прочный материал, но не обладающий эластичностью, поэтому выравнивание пола очень важно для продолжительной эксплуатации покрытия. Существует несколько методов выравнивания пола под плитку.

Выбор оптимального метода

Способ выравнивания зависит от состояния старого пола, величины перепада по высоте и материала основания. Выбираем,чем выровнять пол под плитку:

  • применение выравнивающих смесей;
  • сухой метод;
  • выравнивание деревянного пола;
  • коррекция основания с использованием лаг;
  • применение «шабашек» в качестве точечной опоры.

Минимальная толщина покрытия

Толщина плитки выбирается в зависимости от нагрузок на поверхность и назначения помещения. В домашних условиях достаточно установить плитку толщиной 9-11 мм. Монтаж плитки большей толщины будет нецелесообразным. Если плитка укладывается в подсобном помещении или гараже, то толщина выбирается в пределах 12-16 мм.

Применение выравнивающих смесей

Выравнивающая смесь состоит из нескольких сухих компонентов (цемент, песок, гипс и др.), разведенных в воде. Подобными средствами выравниваются любые перепады и неровности. Их используют в помещениях любого назначения, ведь при застывании смеси способны выдерживать высокие нагрузки даже промышленного характера, при этом не разрушаются под воздействием влаги и химических веществ.

Виды выравнивающих смесей

По технологии заливки:

  • выравнивающая– густая смесь, распределяемая по поверхности пола вручную;
  • самовыравнивающаяся (наливной пол) – жидкая смесь, растекающаяся по полу самостоятельно.

По виду отделки:

  • стартовая смесь – наносится толстым слоем (30-100 мм) и выравнивает перепады и грубые неровности;
  • финишная смесь наносится тонким слоем в несколько миллиметров поверх стартовой смеси, для окончательного выравнивания перед нанесением декоративной поверхности.
Читать еще:  Чем обшить стены сарая снаружи дешево?

Каждый вид смеси имеет свои подвиды по способу заливки и скорости высыхания. Эти характеристики подбираются в соответствии с индивидуальными предпочтениями, но принцип выравнивания одинаков.

Стяжка пола под плитку

Стяжка – это слой выравнивающей смеси, уложенный поверх перекрытия или грунта для укладки покрытия. Выравнивание пола под плитку с помощью стяжки производится в несколько этапов:

Подготовка поверхности: удаляется старое покрытие, стяжка, мусор, пыль, вплоть до перекрытия.

С помощью гидравлического или лазерного уровня производится определение горизонтали, затем выставляется нулевой уровень (уровень будущей стяжки над перекрытием). Для наглядности по периметру помещения на стене натягивается шнур, соответствующий высоте стяжки.

Перекрытие грунтуется водоотталкивающим средством в несколько слоев, пока поверхность на начнет блестеть.

Установка маяков (металлическая наплавляющая планка). Они выставляются так, чтобы лицевая сторона планки соответствовала нулевому уровню, а расстояние между планками было чуть меньше, чем правило, которое будет использоваться для выравнивания поверхности стяжки. После установки маяков площадь комнаты будет разделена на несколько продольных секций во всю длину комнаты.

Сухая выравнивающая смесь замешивается с водой и укладывается между маяками. Затем плавными скользящими движениями правила по маякам смесь выравнивается.

Если использовалась цементно-песчаная смесь, то время высыхания достигает 1 месяца, при этом первую неделю поверхность стяжки поливается водой и накрывается пленкой – это предотвращает образование трещин. Если использовалась другая смесь, то технологию сушки можно найти на упаковке.

Сухой метод

Выравнивание пола под плитку с помощью сухой стяжки не займет и пары дней, ведь в этом случае не применяются долго сохнущие смеси.

Основные этапы устройства сухой стяжки:

  1. Выравниваемая поверхность очищается от старого покрытия, мусора и пыли.
  2. На поверхность перекрытия укладывается гидроизоляционный материал в виде полиэтиленовой пленки внахлест на стены. При этом все стыки на пленке проклеиваются скотчем.
  3. С помощью гидравлического или лазерного уровня выставляется нулевой уровень.
  4. На быстросохнущую мастику устанавливаются маяки, выравненные по нулевому уровню.
  5. Между маяками засыпается керамзитовая галька или песок. Затем насыпь выравнивается с помощью правила.
  6. Поверх керамзита укладываются гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Они скрепляются при помощи клея, который наносится на кромку. Затем стык усиливается саморезами с шагом 50 мм.
  7. После укладки ГВЛ все стыки и шляпки саморезов покрываются шпатлевкой и выравниваются.
  8. Можно приступать к укладке плитки.

Выравнивание деревянного пола

Характеристики древесины и керамической плитки не сочетаются друг с другом. Плитка – это статичный материал, не поддающийся влиянию температурных перепадов, а древесина – это один из самых подвижных материалов. Поэтому, если наложить плитку поверх древесины в жестком сцеплении, то в результате температурных расширений покрытие потрескается, деформируется или потеряет прочностные характеристики.

Для выравнивания деревянных полов применяется мокрая или полусухая стяжка. Процесс заливки идентичен описанному выше, но с одним отличием. Необходимо не допустить прочного сцепления древесины и бетона. Для этого между ними прокладывается полиэтилен — этот вид стяжки называется плавающим.

Обустройство плавающей стяжки:

  1. Осматривается деревянная основа и заменяются дефектные участки. Конструкция усиливается с помощью дополнительных лаг.
  2. Выставляется нулевой уровень для заливки стяжки.
  3. Укладывается гидроизоляционный материал внахлест на стены.
  4. По периметру помещения на стену наклеивается лента из вспененного полиэтилена шириной 20 мм.
  5. Устанавливаются направляющие маяки. Для того, чтобы не повредить гидроизоляционный материал планки крепятся на кучки смеси, которая будет использована в заливке стяжки.
  6. Замешивается и заливается стяжка, выравнивается поверхность и производится сушка в соответствии с требованиями по инструкции.
  7. После высыхания смеси можно приступать к монтажу плитки.

Коррекция основания с использованием лаг

Лаги – это деревянные бруски, выполняющие роль опоры для пола. В этом случае поверхностью пола является листовой материал: ОСБ, ДСП, гипсоволокно и др. Этот метод может использоваться на грунте, на балочном перекрытии, на бетонном перекрытии.

Технология установки лаг проста, но требует внимательности:

  1. Демонтируется старый пол и убирается мусор.
  2. Выставляется нулевой уровень.
  3. По линии установки лаги к перекрытию крепятся строительные шпильки с двумя гайками.
  4. В лагах делаются сквозные отверстия для шпильки с потаем (углубление) на лицевой стороне, для маскировки гайки.
  5. Лаги устанавливаются с шагом в 600 мм (шаг выбирается в зависимости от размеров листового материала).
  6. С помощью вращения гайки на шпильке лаги выставляются по нулевому уровню и фиксируются второй гайкой сверху.
  7. На закрепленные лаги устанавливается листовой материал и закрепляется на саморезы.
  8. Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки, а затем следует монтаж плитки.

Заключение

Керамическая плитка – это универсальное декоративное покрытие, совмещающее в себе экологичность, эстетичный вид и прочность. В случае, если используется система обогрева «теплый пол», это покрытие отлично выполнит функцию обогрева помещения. Поэтому трудоемкий монтаж окупается практичной и долгосрочной эксплуатацией плитки.

Какие бывают виды стяжек для пола в доме и как их выбирать для конкретной ситуации.

Видео — выравнивание пола под керамическую плитку в ванной комнате:

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.
Читать еще:  Нужно ли шкурить шпаклевку перед поклейкой обоев?

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

Читать еще:  Как установить заземление в частном доме?

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Материалы и технологии для укладки плитки на деревянный пол в ванной

Информация, как уложить плитку на деревянный пол в ванной комнате своими силами, актуальна при эксплуатации зданий с деревянными перекрытиями. В данной статье будет рассмотрен вариант декорирования кафелем/керамогранитом чернового пола из листовых материалов (OSB, ДСП или фанера) и обрезной доски.

Для финишного напольного покрытия из шпунтованной доски по плитному перекрытию рекомендуется его замена стяжкой, так как эта технология значительно дешевле, как в изготовлении, так и в эксплуатации.

Совместимость плитки и деревянного пола

Несмотря на высокую экологичность и художественную ценность пиломатериалов при использовании их в качестве напольного покрытия, для влажных помещений это не самый лучший вариант:

  • даже при обработке антисептиками или использовании термодерева сохраняется опасность коробления, усыхания;
  • после 4 – 12 месяцев эксплуатации половицы необходимо стягивать заново, поэтому при первичной укладке шпунта к лагам крепится не каждый ряд, а каждая 4 – 5 половица в комнате;
  • со временем возникают скрипы, влага проникает к лагам, приводя к их разрушению.

При использовании стандартной технологии плитка отваливается от деревянного пола.

Поэтому дешевле и проще полностью демонтировать напольное покрытие, залить по плите перекрытия выравнивающую стяжку или использовать технологию сухой стяжки из плит ГВЛ для облицовки поверхности керамогранитом или кафелем.

Однако на деревянных перекрытиях этого сделать невозможно, поэтому после изготовления настила чернового пола из плит ДСП/OSB, фанеры или обрезной доски владелец задумывается, можно ли положить плитку на деревянный пол. Основными проблемами в этом случае являются:

  • при редком шаге лаг (более 40 см) или недостаточной толщине листовых материалов (менее 20 мм для фанеры, 22 мм для ОСП, ДСП) возможен прогиб чернового пола;
  • при этом плитка отваливается от слоя плиточного клея или отстает от черного пола вместе с ним;
  • керамогранит и кафель не могут избавить от имеющегося скрипа.

Снижение шага лаг черного пола из фанеры для облицовки кафелем.

Жесткость горизонтального слоя застывшего плиточного клея и плитки поверх него намного выше, чем черного пола.

Выровнять эту характеристику можно несколькими способами:

  • увеличением толщины материала, либо снижением шага лаг;
  • изготовлением промежуточного слоя (наливной пол, сухая стяжка из ГВЛ);
  • в настоящее время существуют клеевые составы, обеспечивающие высокое сцепление плитки с черновым деревянным полом, сохраняющие эластичность даже после отвердевания.

Варианты укладки

В зависимости от материала и конструкции чернового пола керамическая плитка может монтироваться на него несколькими методами:

    поверх обрезной доски – необходимо изготовить наливной пол или сухую стяжку;

Наливной пол по деревянному основанию.

Приклеивание кафеля на фанеру.

ЦСП по деревянному полу для кафеля.

При выборе технологии следует учесть нюансы:

  • приклеивание плитки – конструкция черного пола должна удовлетворять условиям – лаги через 40 см максимум, толщина доски от 25 мм, фанеры от 20 мм, ДСП/OSB от 22 мм, зато снижается бюджет отделки и время ремонта;
  • наливной пол – частично исправляет дефекты черного пола, усиливает конструкцию, создает жесткий горизонтальный слой, от которого плитка не отлетит, этот вариант дороже и дольше по времени;
  • сухая стяжка – уровень чистового пола значительно увеличивается, конструкция становится жестче, обеспечивается высокая ремонтопригодность покрытия.

Важно! По существующему регламенту строительных норм СП высота напольного покрытия в смежных с санузлом коридорах и комнатах должна быть минимум на 2 см выше, чем в ванной и туалете.

Пол внутри санузла должен быть ниже на 2 см во избежание протечек в смежные помещения.

На фанеру

Технология облицовки настила черного пола кафелем выглядит следующим образом:

  • подготовка основания – шлифовка обрезной доски, заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП герметиком;
  • декорирование – класть плитку следует от дальнего угла к дверному проему, допускаются любые схемы укладки.

Основными нюансами облицовки фанерного черного пола плиткой являются:

    раскладка от центра – позволяет повысить художественную ценность интерьера, так как возле стен получаются куски больше половины размера кафеля, а не узкие полоски (но требуется предварительный расчет);

Варианты раскладки плитки в санузле.

СВП для монтажа кафеля.

Для повышения производительности в первый день обычно монтируется вся цельная плитка. Затем после застывания и возможности хождения по ней (24 часа у большинства производителей плиточного клея) производится подрезка кафеля в узлах примыкания и монтаж этих кусков. На третий день затираются швы, контролируется качество и монтируется плинтус.

Важно! Обычный плиточный клей для облицовки фанеры кафелем непригоден. Следует применять специальные составы, обладающие некоторой эластичностью даже после отвердевания.

Наиболее популярны клеевые смеси производителей:

  • Церезит – модификация СМ17;
  • Litokol – вариант Superflex K77 либо Litoflex K81;
  • Крепс – модель Супер;
  • Lacrysil – клей для плитки и мозаики в красных ведрах.

Реже используются клеевые составы Киилто Slim, Штауф PUK-440, Уцин МК 92 или Бона R-770. Это двухкомпонентные полиуретановые смеси для керамики по деревянным основаниям.

Не рекомендуется декорировать плиткой OSB:

  • поверхность этих плит покрыта воском, который нужно счищать шлифмашинкой;
  • слой клея нужно армировать сеткой;
  • адгезия с этим материалом очень низкая.

Поэтому вместо ориентированно-стружечной плиты лучше применить ЦСП или ГВЛ влагостойкий, дополнительно обработанный гидроизоляционным материалом.

На наливной пол

Для изготовления стяжки по деревянному черновому полу под кафель применяются наливные самонивелирующиеся полы на цементной основе. Особенностями процесса являются:

  • толщина слоя – в зависимости от характеристик смеси и проектного интерьера, обычно 5 – 10 мм, что позволяет обойтись без укладки маяков;
  • технология – использование краскоступов, позволяющих ходить по наливным полам с игольчатым валиком, которым из смеси удаляются пузырьки воздуха, перед нанесением смеси периметр стен оклеивается демпферной лентой на высоту стяжки и толщину кафеля;

Наливной пол – разновидность мокрой стяжки, с которой плиточный клей имеет максимальную адгезию. Демпферная лента необходима для компенсаций линейного расширения материала. Поскольку санузел обычно имеет небольшие габариты, то компенсационные швы между участками более 30 м³ для этого помещения чаще не актуальны.

Плиточное покрытие настилается по стандартной технологии по удобной схеме раскладки. Однако существуют нюансы:

  • деревянные перекрытия изготавливаются во всем доме, а плитка обычно используется только в санузлах, на кухне и в прихожей;
  • в узлах примыкания (пороги) высота кафеля может получается больше, чем в соседних комнатах;
  • ступени оформляются таким образом, чтобы обеспечить максимальный ресурс покрытия – плитка проступи ложится на плитку подступенка.

Оформление ступени из плитки.

Совет! Бюджетные наливные полы предназначены для изготовления стяжек только по минеральным основаниям. Поэтому следует выбирать сухие смеси, совместимые с древесиной.

На сухую стяжку

Основными недостатками предыдущих технологий (укладка кафеля на фанеру или изготовление для нее наливного пола) являются:

  • дерево не рекомендуется в мокрых процессах;
  • при высыхании плиточного клея или наливного пола оно впитывает влагу из этих материалов;
  • затрудняется испарение влаги из черного пола, древесина начинает разрушаться.

Поэтому более надежным вариантом является монтаж плитки на предварительно уложенный слой сухой стяжки. Здесь мокрые процессы вблизи дерева полностью отсутствуют, фанера, доски, плитные деревосодержащие материалы не намокают. Идеальным решением становится Суперпол производителя Кнауф:

  • конструкция – листы ГВЛ уже склеены между собой в блоки со смещением нижней плиты относительно верхней;
  • способ укладки – в отличие от бетонных плит перекрытий, настил черного пола обычно уже выровнен, можно обойтись без предварительной засыпки керамзитного песка, входящего в комплект Суперпола Кнауф;
  • схема раскладки – плиты ГВЛ нужно укладывать порядно со смещением швов в соседних рядах минимум на 20 см;
  • фиксация – стяжка считается плавающей, поэтому по периметру необходим демпферный слой из приклеенной на стены ленты, на выступающие элементы замкового соединения уложенного блока наносится слой клея или герметика, после укладки следующего блока производится дополнительное крепление саморезами с шагом 10 – 20 см;
  • обработка швов – под напольное покрытие из керамогранита или кафеля эта операция не обязательна.

Керамогранит поверх ГВЛ.

Сцепление плиточного клея с ГВЛ значительно выше, чем с древесиной и, даже бетоном. Единственным недостатком является различный эксплуатационный ресурс элементов конструкции. Облицованный плиткой ГВЛ служит дольше деревянного настила и лаг под ним.

Важно! Для всех рассматриваемых технологий обязательным условием является правильное расположение изоляционных слоев внутри чернового пола. Пароизоляция непосредственно под настилом, гидроизоляция – под утеплителем и поверх фанеры, ДСП/OSB, теплоизоляция между ними.

Затирку швов лучше производить водонепроницаемыми составами, чтобы обеспечить отсутствие намокания деревянного основания в процессе эксплуатации.

Таким образом, плитку можно уложить на черновой пол из деревосодержащих материалов в санузле несколькими способами. Выбор зависит от уровня напольного покрытия в смежных/соседних помещениях, условий эксплуатации и конструкции деревянного перекрытия.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector