Как выложить первый ряд кирпича?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как выложить первый ряд кирпича?

Как класть кирпич: пошаговая инструкция

Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Инструменты и оборудование

При кирпичной кладке обязательно наличие:

  • кельмы для нанесения раствора на кирпич;
  • молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
  • дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Цены на цемент и основы смесей

Как класть кирпич правильно?

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладки Длина, L Ширина, В Высота, Н Кол-во кирпича
без учета толщины
растворного шва,
шт.
Кол-во кирпича
с учетом толщины
растворного шва 10 мм,
шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного 250 120 65 512 394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного 250 120 88 378 302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 65 61 51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 65 189 153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 65 256 204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 65 317 255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 88 235 195

Как правильно класть углы

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы Кладка кирпича Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Наименованиее Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкости Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый “сверхэффективный” 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой
Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Цены на строительный кирпич

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Кладка кирпича.

Выкладываем первый ряд и наносим отметки на фундамент. Зачем это необходимо? Считают, что наиболее лучшим вариантом кладки кирпича является укладка целыми кирпичами, а не половинками, четвертинками и т.п. При этом не учитывается кладка углов, так как для этого используют дольки кирпича. Мы говорим о лицевой кладке, которая должна быть красивой, привлекать внимание и вызывать положительные эмоции.

На данном этапе, мы расскажем вам, как выложить кладку насухо по всему периметру с вертикальными швами в 10 мм.

Чтобы швы получились одинаковые везде, мы будем использовать шаблон – квадратный прут из металла 10 на 10 мм. Иногда, в процессе кладки кирпича можно заметить, что последний кирпич целиком не доходит до конца фундамента, или же наоборот, выходит за грань фундамента, в таком случае можно величину вертикального шва увеличить либо же уменьшить. По строительным нормам и правилам допускается, чтобы шов был +- 2 мм. Если в вашем случае, вы понимаете что без куска кирпича вам не обойтись, его следует подготовить заранее и определить, куда вы его будете размещать. При кладке лицевого кирпича над цоколем, следует учесть то, что его можно укладывать так, чтобы он немного выходил за края цоколя, ведь цоколь в дальнейшем будет обработан штукатуркой.

После того, как первый ряд выложен, сделайте отметки на фундаменте (либо цоколе), где планируются вертикальные швы. Из-за того, что все кирпичи не идентичны в своих размерах, и имеют определенные погрешности от стандартных размеров, рекомендуем укладывать тот же кирпич, который использовался во время сухой кладки. После того, как вы нанесли разметку, установите кирпич по фундаменту напротив каждой отметки. Заодно, если рубероид был положен насухо, с помощью кладки его можно временно прижать к фундаменту.

Подготовка кирпича и рабочего места к кладке.

Не забывайте о том, что предварительно приготовленный раствор необходимо использовать в течении 1-3 часов, пока он не начал схватываться. Именно по этому случаю, все предварительные работы лучше выполнять до того, как начнете готовить раствор, например:

– подготовить стопки кирпичей вдоль фундамента. Если ширина у фундамента большая, то выложить можно прямо на нем. Главное, чтобы кирпичи вам не мешали во время кладки кирпича, и при этом был вам легкодоступны;

– подготовить инструменты, которые вам будут необходимы.

При работе с красным полнотелым кирпичом так же есть один вид работ – смачивать кирпич водой. Но не стоит увлекаться, и перенасыщать его водой, ведь впоследствии кирпич просто поплывет на растворе. Тогда возникает вполне логичный вопрос, сколько же времени необходимо смачивать данный вид кирпича? На форуме было произведено голосование, по итогам которых мнения опытных специалистов разделяются на следующие варианты:

• Мочить на несколько секунд – 50%

• Мочить на 15 минут – 40%

Какой выбрать способ, выбор уже за вами, но если вы занимаетесь данным делом впервые, мы рекомендуем замочить кирпич на некоторое время. Достаточно мокрый кирпич будет подвижным на растворе достаточно длительное время, что позволит вам устранить какие-либо дефекты. Принято считать, что шов при кладке моченого кирпича более крепкий, так как кирпичи не высасывают влагу из раствора. Бывает такое, что замачивать кирпичи совсем уж не хочется, в таком случае есть несложный способ, возьмите садовый шланг и обильно облейте кирпичи.

Процесс приготовления раствора для кладки кирпича.

Для качественной кладки кирпича, нам пойдет цементно-песчаный раствор. Для его изготовления мы будем придерживаться таких соотношений:

• 1 доля цемента (ведро, лопата, кг)

• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)

• Известь или пластификатор, либо же жидкое мыло (Фейри)

Соотношение цемента к песку может отличаться, все зависит от того, какие нам необходимы характеристики раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор необходим для того, чтобы раствор стал более пластичным. Такая характеристика важна для того, чтобы работа проходила комфортно во время кладки кирпича.

Как приготовить раствор для кладки кирпича?

1. Возьмите тару, где будете замешивать раствор. Наилучшее решение – использование бетономешалки, но не у всех такая имеется, поэтому подойдет любая емкость для таких целей (например, корыто).

2. Положите в емкость 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешайте.

3. Добавьте воду на свое усмотрение, для того чтобы получить необходимую нам консистенцию. В это же время добавьте 2-3 капли Фейри (или пластификатор), который предварительно разведен в небольшом количестве воды. Тщательно все перемешайте.

Раствор, который получился должен напомнить вам густой мед или творог, все зависит от того, какой раствор необходим.

Кладка кирпича, процесс.

Кладку кирпича необходимо начинать с углов, их ряды нужно выводить друг напротив друга на одном уровне. Задаетесь вопросом, почему именно с углов? Потому что эта часть кладки будет служить вам определенным ориентиром, по которым вы будете выкладывать стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между двумя соседними рядами кирпича, из которых собственно и состоит угол. Именно поэтому очень важно соблюдение горизонтальности и вертикальности углов, которые расположены друг против друга на одном уровне.

Первым делом нужно приготовить «подстилку» из раствора. Если вы не достаточно опытны в данном деле, рекомендуем вам положить раствор на один кирпич, который собираетесь уложить. Толщина раствора должна составлять около 20-25 мм (измеряйте на глаз), чтобы в то время, когда кирпич будет прижиматься, толщина горизонтального шва стала 12 мм (стандарт). Раствор необходимо укладывать кельмой. Раствор, который уложен в виде «постели» не должен доходить до края фундамента на 20-30 мм, если вы собираетесь расшивать швы впустошовку, либо на 10-15 мм, если в подрезку. Для того, чтобы получился необходимый шов 12 мм, можно использовать металлический прут в виде шаблона (12 на 12 мм). Его необходимо укладывать вдоль самого края фундамента в то место, куда будете укладывать кирпич. Данный шаблон нам понадобится до установки порядовки. Затем, для того чтобы соблюдать определенную толщину шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте, контролируется расположение вертикальных швов первого ряда.

И так, приступаем к процессу кладки кирпича на раствор. Возьмите кирпич, поставьте его на выложенный раствор и чуть придавите. Затем возьмите уровень и проверьте горизонт и вертикаль в трех направлениях, и если вы увидите где-то расхождения, слегка подбейте кирпич молотком-кирочкой, или ручкой кельмы.

Кладка кирпича – заводим углы.

Далее, с помощью уже полученных ранее знаний, выставляйте углы кирпич за кирпичом. Не забывайте, что качество кладки всей стены во многом будет зависеть от того, насколько были правильно выставлены углы. Именно поэтому рекомендуем использовать не только глазомер, но и другие приспособления, которые могут помочь в правильном установлении углов.

При помощи отвеса проверьте вертикальность кладки. Отвес принято считать достаточно точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. И наверно является самым простым в использовании и самым точным в сравнении со строительным уровнем, который иногда дает неправдивые показатели. Если у вас положено 1-2 ряда кладки, использовать отвес нет смысла, так как определить на глаз расхождение от вертикали на таком маленьком участке достаточно сложно.

На изображении мы отметили 3 точки, которые равноудалены от кладки. Исходя из того, что расстояние на этих отрезках одинаковое, делаем вывод что кладка выложена точно по вертикали. Для применения отвеса, вам необходимо обладать хорошим глазомером, ведь все расстояния между кладкой и нитью отвеса определяются на глаз.

Для того чтобы горизонтальные швы были одинаковыми, и для того чтобы контролировать горизонтальность кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Данное приспособление будет актуально для тех, у кого недостаточно опыта в кладки кирпича. Порядовки необходимо установить строго по вертикали и прикрепить к кладке используя П-образные скобы. Расстояние между делениями порядовки должно быть 77 мм для одинарного кирпича (т.к. толщина кирпича 66мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Как самостоятельно выполнить кирпичную кладку

В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти не из жопы, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня. Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами – с уровнем и отвесом).

Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина – или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому.

Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же – повезло. Ну а дальше отступать было некуда 🙂 Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например – перегородки в полкирпича получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить 🙂

Итак, есть фундамент с цоколем. Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое говно. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.

Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.

Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора – с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть – каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва.

Первый ряд выложен, порядок определен – дальше нужно ложить углы. Для чего сначала углы? Я так понял – для скорости и удобства кладки, плюс когда ложишь угол, его вертикаль во время кладки можно подкорректировать, подбивая нужные кирпичи, пока раствор не встал окончательно. Два угла одной стены выложены – в шов под верхний кирпич втыкается гвоздь с прикрепленной к нему ниткой. Нитка натягивается и таким же образом втыкается в другой конец стены. Т.е. сейчас она идет поверху. Далее (нитка имеет свойство растягиваться) прижимаем ее кирпичом к нижнему ряду с обеих сторон.

Все, можно выкладывать стенку. При этом считаем, что углы у нас вертикальные, а они действительно должны быть вертикальными. Понятно что нитка нужна затем, чтобы обеспечить горизонтальность выкладываемому ряду, т.е. чтобы он не гулял по высоте, плюс чтобы не выступал из стены и не западал. Каждый укладываемый кирпич во-первых, нужно подбивать по высоте до уровня нитки; во-вторых, следить, чтобы его край примерно совпал с краем кирпича, лежащего на ряд ниже (синие вертикальные линии должны примерно совпадать). И в-третьих, располагаем кирпич наружной плоскостью строго над нижележащим.

Для кладки углов, помимо уровня и отвеса, нужен глазомер. Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, уложенный угол можно подбивать в нужную сторону. Для кладки ряда по нитке глазомер уже не так нужен, но желателен – можно обойтись уровнем (без уровня, но с хорошим глазомером будет быстрее). Вот примеры, когда либо я, либо мой брат забывали одно из правил – следить за совпадением вертикальных швов. Это ваял я:

Кладешь, все нормально, ряд заканчивается – кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная – это не страшно, легко оттирается кирпичом. А это клал брат:

Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка 🙂 Вторая часть статьи о кирпичной кладке своими руками. Третья часть – о кладке стены в кирпич, особенности для новичков в этом деле.

В ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА

Перегородки из кирпича в индивидуальном строительстве распространены широко. Без них трудно обойтись даже в домах, построенных из дерева. Во многих случаях, например, при сооружении санитарных узлов, котельных и других подобных помещений, перегородки из кирпича просто незаменимы. Они пожаробезопасны и не боятся влаги, экологичны, не поддаются гниению, морозостойки, не теряют прочности при высоких температурах и не выделяют при этом вредные вещества.

Зачастую не требуется и большой толщины ограждающих, а тем более, разделяющих конструкций. Достаточно всего каких-то десяти сантиметров и даже меньше. Их можно сделать кладкой в четверть кирпича (на ложок или, как еще говорят, на ребро). Стены и перегородки в четверть кирпича наиболее экономичны и занимают совсем немного полезной площади. Эту кладку нередко применяют и для облицовки каркасных и щитовых домов, других построек, а также в многослойных стенах для устройства наружной и внутренней версты (слоя).

Но даже профессиональные строители с неохотой соглашаются сооружать подобные тонкие конструкции, так как необходима аккуратная установка каждого кирпича (а нередко и их переустановка), постоянный инструментальный контроль кладки — все это занимает много времени. Кроме того, выдерживание тонкого равномерного шва и обеспечение строгой вертикальности перегородки (отклонение не больше 1 см на всю высоту) требуют высокой квалификации каменщика. Довольно трудоемки и операции по перевязке или скреплению этих перегородок с несущими конструкциями строения: стенами, полами, потолками. Поэтому и стоимость такой кладки весьма высока.

Если же на оплату работы каменщика нет средств, то можно взяться за возведение перегородок самому с помощью приспособления.

В случае, когда сооружение перегородок влечет за собой перепланировку помещений или увеличение нагрузок на перекрытие в многоэтажках, то их устройство требует согласования с соответствующими местными административными органами.

Устройство бетонного фундамента под перегородкой в четверть кирпича:

1 —грунт основания; 2 — обратная засыпка (песчано-гравийная смесь); 3 — песко-цементная стяжка; 4 — бетонный фундамент; 5 — растворная подушка; 6 — штукатурка; 7 — анкерная пластина; 8 — растворный шов; 9 — кирпич перегородки; 10 — лага пола; 11 — чистый пол; 12 — гидроизоляция

Кладка перегородки в четверть кирпича по причалке:

1 — кирпичи, уложенные на ложок; 2 — анкерный штырь; 3 — растворный шов; 4 — причальный шнур

Кладка перегородки в четверть кирпича при помощи направляющей доски:

1 — петля; 2 — стойка; 3 — шпур; 4 — гвоздь; 5 — доска; 6 — перегородка

Необходимо также учесть, что кирпичные перегородки можно возводить только на железобетонных перекрытиях, а в одноэтажных постройках http://www.archeton.ru/proekty-odnoetaznyh-domov без подвала для них надо устраивать малозаглубленные фундаменты на песчаной подушке. Подушку необходимо заглубить до устойчивого фунта. Высота перегородки не должна превышать трех, а длина — пяти метров.

Опытные каменщики выкладывают ряды по шнуру-причалке, проверяя вертикальность стены с помощью отвеса. Приспособление состоит из двух стоек — деревянных брусьев сечением 100×100 мм, длиной чуть меньше высоты помещения и широкой (не менее 150 мм) доски толщиной 40—50 мм такой же длины, как перегородка. Брусья и доска должны быть ровными, обе грани доски и одна грань брусьев — гладкими (проструганными), чтобы доска скользила между перегородкой и стойками и к ней не прилипал раствор. Доска приспособления кладется на ребро вдоль внешней линии перегородки, а к ней вплотную, недалеко от концов, устанавливаются строго вертикально (по отвесу) и заклиниваются бруски стоек. В верхнюю кромку доски рядом со стойками вбиваются две петли из гвоздей и к ним привязываются отрезки крепкого шнура. Шнуры перекидываются через такие же петли, вбитые с боков в верхней части стоек, и привязываются к гвоздям, вбитым в стойки внизу. Если перегородка состоит из двух перпендикулярных стенок, то неплохо изготовить и угловой шаблон из пары сбитых под прямым углом досок и установить его на углу, как и стойки, вертикально, враспор.

Но прежде чем смонтировать приспособления на место, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. Не менее важным, чем ровность и вертикальность перегородки, является обеспечение ее связи с несущими конструкциями, особенно с капитальными стенами. В совокупности эти факторы во многом обеспечивают надежную устойчивость перегородки, особенно в том случае, когда она не штукатурится.

Обычно перегородки устраивают после возведения основных ограждающих конструкций. Если капитальные стены кирпичные, то строители в месте примыкания перегородок оставляют вертикальную штрабу (выступы кирпичей через ряд-другой наполовину или такие же гнезда в кладке). Если же штрабы нет, то гнезда и даже сплошные пазы надо сделать, тем более, что современные долбежные и режущие инструменты позволяют выбрать их быстро и качественно даже в бетонных стенах.

Наибольшую сложность для такой работы представляют железобетонные конструкции. Сделать в них гнезда, а тем более пазы, не нарушив целостности арматуры, практически невозможно. Для крепления кирпичной перегородки к такой стене применяют другой способ. В основной стене, в месте примыкания к ней перегородки, примерно посередине толщины последней на высоте второго ряда (около 25 см от пола) сверлят отверстие глубиной не менее 100 мм под стальной анкерный штырь, который делают из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм. Один конец штыря вмуровывают в это отверстие, а другой, длиной 400—500 мм, — в горизонтальный шов перегородки. Штыри устанавливают по всей высоте перегородки периодически через 3—4 ряда по ходу кладки.

Этот способ применим и для бетонных, и для кирпичных стен, причем в последних вместо анкерных штырей лучше устанавливать стальные полосы сечением 30х(3…5) мм такой же длины, что и штыри, забивая их в горизонтальные растворные швы кладки основной стены. Если перегородка устанавливается от одной стены до другой, то крепится она также и к противоположной стене.

Кирпич для кладки перегородок в четверть кирпича подбирается с ровными гранями, без трещин, с отклонениями в линейных размерах не более 3 мм. Для обеспечения перевязки вертикальных швов потребуются и половинки, и «трех-четверки» кирпичей. Раствор — цементный или известково-цементный средней жесткости. Организация рабочего места простая: справа — емкость с раствором, слева — поддон с кирпичом. Кирпичи можно заготовить и на доске, уложенной поверх растворной емкости. Инструмент: кельма, кирочка, кувалдочка, а для контроля— отвес, уровень, правило. При высоте кладки выше роста необходимы подмости с козлами.

Перед возведением перегородки на перекрытие (или фундамент) надо уложить гидроизоляцию из толя или пергамина, а по ней распределить слой раствора. Этот слой является не только подстилающим, но и выравнивающим, и его толщина должна быть такой, чтобы обеспечить строгую горизонтальность верхней плоскости первого ряда кладки. Вертикальный шов заполняют, нанося раствор предварительно на передний тычок — малую (торцевую) грань кирпича, и устанавливают его, одновременно прижимая к заднему тычку уже уложенного кирпича и доске приспособления. Первый и последний кирпичи нижнего ряда должны быть обязательно целыми.

Угловой шаблон и перевязка перпендикулярных стенок перегородок

Варианты перевязки перегородки в четверть кирпича с капитальной кирпичной стеной

Крепление перегородки в четверть кирпича с бетонной стеной:

1 — несущая железобетонная стена; 2 — анкерный штырь (арматура d6); 3 — кирпич перегородки; 4 — растворный шов; 5 — уровень чистого пола; 6 — растворная подушка; 7 — гидроизоляция; 8 — железобетонное перекрытие; 9 — штукатурка

Последовательность укладки кирпичей при завершении ряда

Обработка швов перегородки вподрезку

Варианты обработки швов кирпичной кладки

а— вподрезку; б — расшивка выпуклом швом; в — расшивка вогнутым швом; г— пустошовка (при кладке в четверть кирпича не применяется)

После тщательной выверки и корректировки положения кирпичей первого ряда поднимают доску приспособления так, чтобы ее верхняя кромка возвышалась над кирпичами на 13 см (12 см — высота кирпича плюс 1 см — толщина раствора). Затем кельмой распределяют ровным слоем раствор на верх нижнего ряда и ведут кладку следующего ряда, перекрывая предыдущие вертикальные швы, как минимум, на четверть кирпича. При этом все поверхности крайних кирпичей, входящие в паз или гнезда перед установкой, тоже обмазывают раствором. У последнего устанавливаемого в ряд кирпича перед укладкой обмазывают раствором обе торцевые грани.

Если поверхность перегородки не будет штукатуриться, то необходимо следить за тем, чтобы швы (как горизонтальные, так и вертикальные) были полностью заполнены раствором. В этом случае в швы каждого четвертого ряда на всю длину перегородки нужно закладывать арматурную проволочную сетку или стержень диаметром 5—6 мм.

Так последовательно продолжают кладку, поднимая каждый раз доску приспособления на один ряд и не забывая очистить ее от налипшего раствора.

Кладку двух последних (верхних) рядов под потолком ведут одновременно. Уложив кирпич предпоследнего ряда как обычно, следом на него укладывают кирпич последнего ряда, предварительно обмазав раствором не только его торцевую грань, но и верхнюю. Крайние кирпичи последнего ряда, как и нижнего, должны быть целыми. После схватывания раствора каждый кирпич верхнего ряда необходимо заклинить у потолка осколками кирпича или металлическими штырьками. Деревянными клиньями пользоваться не следует.

Обрабатывать швы лучше вподрезку. Нежелательна глубокая расшивка вогнутым, а тем более, выпуклым швом. Пустошовка в данном случае неприемлема.

Как правильно класть облицовочный кирпич по выбранной схеме

Что потребуется для работы

Облицовка здания фасадным кирпичом считается весьма трудоемким и времязатратным процессом, требующим мастерства и профессионализма. В первую очередь необходимо уделить должное внимание выбору материалов.

Для отделки наружных стен подходят следующие виды кирпича:

  • классический, изготовленный из легкой и керамической глины;
  • глазурованный с нанесенной на боковые поверхности глазурью;
  • тяжелый, клинкерный, гиперпрессованный.

Выбирая кирпич для отделки здания, лучше сразу просчитать и купить нужное количество камня из одной партии. Кирпич из разных партий может отличаться оттенком, данное явление возникает в результате нарушения технологии обжига.

Предлагаем вашему вниманию список необходимых строительных инструментов и приспособлений:

  1. Кельма или мастерок для покрытия цементным раствором и выравнивания кладки.
  2. Строительный уровень длиной 1,2–1,5 м. Отвес. Угольник для проверки закладки углов.
  3. Проволока. Острогубцы.
  4. Строительный шнур для разбивки.
  5. Оцинкованные анкера диаметром 6 мм. Дюбели.
  6. Перфоратор с шуруповертом. Дрель.
  7. Круглые металлопрутья диаметром 10 мм для расшивки.
  8. Арматурная проволока квадратной формы сечением 10х10 мм для формирования швов.
  9. Кирка для дробления камня.
  10. Шлифовальная машинка-болгарка с алмазными дисками.
  11. Емкость для замачивания кирпича.
  12. Емкость для приготовления цементного раствора. Ведро.

Видео «Процесс кладки облицовочного кирпича»

Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно класть облицовочный кирпич.