Как сделать сруб бани из бруса?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как сделать сруб бани из бруса?

Баня из бруса своими руками: с чего начать?

Сегодня многие предпочитают стоить баню своими руками, поскольку такой вариант дешевле, а возведение конструкции не отличается высокой сложностью. Существуют разные материалы, из которых можно сделать баню: оцилиндрованные бревна, газобетон и брусья.

Многие выбирают дерево, поскольку это натуральный и экологичный материал, который создает атмосферу единения с природой. Баня из бруса – это отличная альтернатива бане из оцилиндрованного бревна, поскольку по внешнему виду она почти не отличается, но процесс ее строения гораздо проще и занимает меньше времени.

Кроме того, строительство из бруса схоже с возведением традиционной русской бани, поскольку на Руси строили крепкие здания, но при этом без гвоздей, при постройке бани своими руками из бруса также не используются гвозди.

Преимущества бани из бруса

  • экологичность материала. В его составе отсутствуют вредные примеси, он имеет приятный и натуральный древесный аромат;
  • простой монтаж. Построить баню из бруса может любой, даже человек с небольшим опытом работы со строительными материалами и инструментами;
  • экономия времени. Строительство бани из бруса займет меньше времени, чем при использовании другого материала;
  • минимальная усадка (всего 6-10 см), что поможет защитить внутреннюю отделку от деформации. Усадка у бруса в два раза ниже, чем у обычных бревенчатых конструкций;
  • хороший уровень теплоизоляции, в парильной будет поддерживаться нужный микроклимат;
  • низкая стоимость. Построить баню из бруса своими руками выйдет значительно дешевле, чем возведение бревенчатых и кирпичных сооружений;
  • отсутствие необходимости возведения усиленного фундамента, что упрощает процесс постройки, а также уменьшает стоимость конструкции.

Как сделать баню из бруса? Выбираем материалы

Так как же выглядит хороший брус, который подходит для сборки бани из бруса своими руками? Гладкая и идеально ровная древесина, которая имеет естественный цвет, без каких-либо синих вкраплений.

Что касается породы деревьев, то оптимальный вариант – совмещение. Лучше всего сделать несколько нижних рядов из лиственницы, а все остальное – кедра, ели и сосны. В чем же преимущества такого подхода? Лиственница имеет высокую влагоустойчивость, со временем она не деформируется, а, наоборот, становится лишь тверже и прочнее. Но этот материал недешевый, поэтому полное строительство из него выйдет дорого. Хвойные породы гораздо дешевле, кроме того, они также имеют хорошую влагоустойчивость, а по теплоизоляционным свойствам даже опережают лиственницу. Также хвойные деревья при нагревании выделают смолы, которые дарят приятный расслабляющий аромат.

Брусья бывают двух видов: профилированные и цельные. У первого вида имеются шипы и пазы, которые дополнительно шлифуются. Когда мы строим баню из бруса этого вида, весь процесс проходит гораздо легче и быстрее. Еще одним преимуществом является то, что они обеспечивают высокую влагоустойчивость стен, при эксплуатации влага практически не проникает. Но у этого вида имеются и недостатки: низкая пожаробезопасность. Для ее повышения материал нужно дополнительно обработать специальным составом.

Также брусья делятся на дерево естественной влажности и принудительной осушки. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку он практически не дает усадки. Но материал естественной влажности гораздо дешевле. Если вы выбрали его, то учтите, что не нужно давать ему время на сушку. Необходимо сразу начать строить баню из бруса под усадку. Если же оставить ее для сушки, вода начнет испаряться из верхних слоев, а внутри дерево останется сырым, в результате на брусьях появятся трещины, расколы, а также они могут деформироваться.

Заготовка брусьев для бани своими руками

Это более сложный вариант, но материалы обойдутся дешевле. Предпочтительной является заготовка древесины зимой – с декабря по март.

После того, как вы спилили деревья, нужно оставить древесину минимум на месяц. Перед обработкой ее необходимо тщательно изучить ее состояние: поврежденные и дефектные материалы сразу убирать.

Далее следует обработка. Очистите дерево от коры, но оставьте по 10-15 см с каждой стороны – это поможет защитить материал от появления трещин. Далее нужно сложить бревна штабелями или пачкой, оставив зазор между ними по 5 см, между рядами – 10 см, между ними и землей – 20 см.

Баня из бруса 150х150 своими руками

Шаг 1. Составление проекта и расчет нужных материалов

Любое строительство всегда начинается с плана. Пока нет проекта, невозможно начать постройку, поэтому воспользуйтесь специальными программами или составьте чертеж на листе бумаги. Должно быть указано все: размеры конструкции, разделение на отдельные помещения, размещение окон и дверей и т.д.

После уже нужно подсчитать количество материала, которое потребуется для возведения здания. Стройка бани из бруса невозможна без главной составляющей – самой древесины. Ее количество можно рассчитать на основе высоты и длины помещений. Если вы покупаете готовые брусья, то с расчетом может помочь сам продавец.

Наиболее популярный вариант – баня из бруса 150х150, если в вашем регионе температура зимой не опускается ниже -30°C, то можно возвести баню из бруса 100х150, для северных районов предпочтительно выбирать брусья размерами 180×180 мм.

Обязательно закажите древесину с запасом. Наверняка среди материала будет несколько бракованных брусьев. Если имеется возможность, их можно распилить и качественные куски использовать на какие-то мелкие детали: оформление дверных и оконных рам, реек, полок и т.д. Но всю поврежденную плесенью или грибком древесину нужно обязательно сжечь, в противном случае она может заразить нормальные брусья.

Шаг 2. Строительство фундамента

Как самому построить баню из бруса, которая прослужит верой и правдой много лет? Нужно подготовить надежное и крепкое основание. Для бани из подойдут два варианта фундамента:

Столбчатый фундамент подходит только для легких сооружений, таких как баня из бруса. Для его постройки нужно выставить кирпичные столбы по всем периметру и углам несущих стен. Чтобы защитить конструкцию от проседания делают специальные бетонные вставки. Оптимальное расстояние между опорами – 1,5 м.

Ленточный фундамент – это универсальный вариант, который имеет более высокую прочность. Он прост в установке, поэтому его монтаж несложно сделать своими руками. Но возведение такого фундамента занимает много времени.

Для его установки нужно сделать опалубки и залить их бетоном. Важно, чтобы фундамент возвышался над землей на 0,5 м и более. Внутреннюю часть следует засыпать песком и щебнем. Оставить конструкцию до полного высыхания на 2-3 недели.

Какой бы фундамент вы не решили делать, в любом случае его нужно дополнительно укрепить с помощью арматуры, это повысит надежность и прочность всей конструкции. Ширина фундамента должна превышать параметры самого строения хотя бы на 10 см с каждой стороны.

Шаг 3. Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Когда мы строим баню из бруса своими руками, нужно обязательно сделать гидроизоляцию. Без нее срок эксплуатации всего строения ощутимо сократится. Работы по гидроизоляции включают в себя следующие этапы:

  1. Нанести слой расплавленного битума на фундамент.
  2. Сверху положить рубероид.
  3. Повторить п. 1-2 еще раз.

Шаг 4. Постройка стен для бани из бруса

Строительство начинается с установки первого венца (обвязочного). Важно, чтобы для него использовались идеально ровные материалы, именно от них зависит будет ли вся конструкция ровной. Сделать это можно с помощью уровня.

Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

  • Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
  • При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
  • Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
  • Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
  • По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: “Баня под усадку – последовательность и правила строительства”).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

  • Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
  • Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
  • В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

  • Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
  • На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы – явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
  • Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Читать еще:  Как сделать отопление в дачном доме?

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

  • Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
  • Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
  • Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
  • Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: “Как правильно построить баню от фундамента до крыши”.

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

  • Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
  • Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа – индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Заранее узнаем, чем конопатить сруб лучше всего. Работа производится с сухим материалом. Если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

Строительство бани из бруса своими руками, не привлекая помощников

Строительство бани из дерева — традиционный способ, насчитывающий не одно столетие. С точки зрения физико-химических свойств материала такой выбор оптимален, древесина не отнимает большого количества энергии на собственный нагрев, отлично удерживает тепло, выделяет полезные летучие вещества. Существует два варианта строительства:

Традиция предписывает использовать бревно, но с позиций экономии времени и усилий намного предпочтительнее брус:

  1. Есть плоскости, облегчающих сборку, нет необходимости в изготовлении продольных пазов (как это приходится делать на неоцилиндрованном бревне);
  2. Толщина стен имеет одинаковые размеры по всей плоскости, в отличие от бревенчатых срубов, где все определяет ширина межвенцовых стыков;
  3. Брус легче, проще в работе, позволяет производить работы своими руками;
  4. Высокая скорость работы;
  5. Более равномерная усадка, меньше напряжений, появляющихся при сушке;
  6. Аккуратный внешний вид, ровные плоскости, облегчающие отделку.

Решая, как собрать баню из бруса, нужно помнить и о его недостатках:

  1. Обычно он сильнее трескается, чем бревно;
  2. Щели между венцами, появившиеся при усушке, сквозные и хорошо заметны, что вызывает необходимость их заполнения и внешней отделки;
  3. Нарушенные при обработке естественные слои древесины не удерживают брус в первоначальном состоянии, при усушке его может выгнуть.

Недостатки не являются критичными, их можно исправить или предусмотреть при строительстве. Сильное растрескивание бруса — результат неправильного хранения или заготовки леса в неподходящее время.

Практика показывает, что соблюдение технологии заготовки и хранения пиломатериала позвляет избежать проблем с короблением и растрескиванием. В остальном брус ничем не хуже бревна, он сохраняет все полезные свойства материала, а также упрощает процесс строительства.

Как сделать баню из бруса своими руками правильно — выбор сечения бруса, длины и породы древесины

Брус — это пиломатериал прямоугольного (или квадратного) сечения, полученный при обработке бревен.

Наиболее доступными и распространенными являются пиломатериалы из древесины хвойных пород, произрастающих в нашей стране — сосны, лиственницы, ели, пихты, кедра.

Тем, кто решает, как сделать баню из бруса лиственных пород, будет нелегко найти материал в продаже по приемлемой цене.

Дело в том, что строение ствола у лиственницы не слишком удобно для производства бруса — более сложная форма, наличие толстых сучков, искривлений. К тому же, эта порода гораздо сложнее в обработке.

Брус бывает разной формы:

  1. Двухкантный (лафет) Имеет две обработанные плоскости, противоположные друг другу;
  2. Трехкантный брус. Одна из сторон не обработана;
  3. Четырехкантный брус. Обработанный со всех сторон брус привычной формы.

По типу структуры:

  • Цельный. Изготовлен из одного ствола дерева;
  • Клееный. Изготовлен путем соединения нескольких более тонких фрагментов в один блок нужного сечения с последующей обработкой.

По типу обработки:

  • Непрофилированный. Самый дешевый вид бруса, не имеющий чистовой обработки (нестроганый);
  • Профилированный брус. Имеет обработанные гладкие поверхности, две противоположные стороны имеют пазы и гребни, подходящие по форме друг к другу при сборке.
  • Толщина бруса может составлять 100, 125, 150, 175, 200, 250 мм;
  • Ширина — от 100 мм до 275 мм.

Длина стандартного бруса — 6 м, в продаже бывают варианты от 2 до 9 м. Клееный брус, в силу специфики производства, может иметь гораздо большую длину — до 18 м. При необходимости (на заказ) производители могут изготовить брус нужного сечения или длины.

Наиболее ходовой размер бруса — квадратного сечения со стороной 150 мм, он самый удобный для строительных работ, хотя баня из бруса 100х150 своими руками — один из популярных вариантов, т.к. вес таких брусьев будет в 1.5 раза меньше, чем у бруса сечением 150*150мм, что облегчает труд по сборке.

Как самому построить баню из бруса с минимальной усадкой?

При выборе материала следует учитывать время заготовки древесины.

Самым лучшим вариантом считается брус из бревен зимней заготовки, когда прекращается процесс движения соков в дереве, в структуре дерева меньше смоляных карманов.

В этом отношении также хорош материал, прошедший подсочку — сбор смолы.

Смолистый брус при нагреве начинает выделять большие количества смолы, что вызовет необходимость полной внутренней отделки.

Негодным для строительства бани считается брус, имеющий:

  1. Трещины глубиной от половины толщины;
  2. Крупные мертвые или выпавшие сучки. Их наличие и количество зависит от сортности материала, высшие сорта таких изъянов не имеют;
  3. Участки с признаками гниения, синевой, зараженные грибком;
  4. Червоточины, следы обитания насекомых.

Отбраковка во время покупки позволит избежать нежелательных последствий — расширения и углубления трещин, заражения всего материала и т.д. Приобретенный материал рекомендуется некоторое время выдержать — сложить на прокладки для свободного движения воздуха, накрыть полиэтиленом или рубероидом и дать полежать неделю-другую (чем больше, тем лучше). В это время надо следить, чтобы не проявились следы обитания насекомых, гниль, плесень и т.д.

Баня из бруса 150 150 своими руками — самый распространенный вариант постройки, потому что непрофилированный вариант бруса недорог и доступен повсеместно. При этом, такой материал требует максимального времени на усадку или усушку, стыки рядов нуждаются в усиленной конопатке, стены постройки требуют наружной отделки. Единственным решающим фактором, влияющим на выбор, является дешевизна непрофилированного материала.

Строительство из профилированного бруса дает наиболее благоприятный результат. Сруб имеет четкие плоскости, поверхность бруса гладкая, стыки между рядами почти не видны. Кроме того, он имеет меньшую усадку и усушку, поскольку для клееных пиломатериалов используется сушеная древесина с заданными характеристиками.

При этом, цена на профилированный брус намного выше, что ограничивает применение этого вида материала для вспомогательных и хозяйственных построек.

Строительство: этапы

Перед началом укладки венцов обязательно надо гидроизолировать основание. Для этого наносится слой битума, на который укладывается полоса рубероида. После застывания процесс повторяется. Кроме того, по возможности первый венец должен быть из лиственницы, она не боится контактов с влагой и не гниет.

Прежде всего, требуется нарезать необходимое число брусьев по длине. Для этого их надо отсортировать, отложить нужное количество для продольных и боковых стен, внутренней перегородки и прочих элементов конструкции согласно плана строительства.

Как сложить без ошибок

Нужно знать, что все сборочные работы заключаются в подготовке торцовых пазов и последовательной укладке брусьев. Существует масса разновидностей торцовых и поперечных соединений разной степени сложности.
При строительстве бани своими руками, если не имеется достаточного опыта и навыков, необходимо заранее определиться со способом соединения торцовых и поперечных брусьев и отработать методику на практике, чтобы не допустить ошибок. Если нет уверенности в своих силах, следует выбирать наиболее простой способ. Для новичка он самый надежный.

Читать еще:  Грунтовка для стен под шпаклевку

Когда мы строим баню из бруса своими руками, для качественного и быстрого производства работ лучше всего использовать электроинструмент — ручную дисковую пилу, дрель и т.д. Важным моментом в оформлении торцевых соединений является полная одинаковость врубов, для чего рекомендуется сделать разметочный шаблон и применять его ко всем обрабатываемым венцам.

Важным моментом является соблюдение правильной плотности соединения: брус должен заходить во вруб достаточно свободно, но не болтаться в нем и не иметь лишних зазоров. Для проверки точности рекомендуется сделать пробное соединение, чтобы имелась возможность при необходимости подкорректировать шаблон.

Начало сборки

Укладка первого венца — ответственный этап строительства, определяющий все последующие действия. Процедура производится в несколько приемов:

  1. Поперек фундаментной ленты (ростверка или иного основания) надо уложить деревянные рейки толщиной 15 мм и шириной около 50 мм. Рейки располагаются на расстоянии 200-300 мм одна от другой. Их назначение — обеспечить необходимый гидроизоляционный зазор между первым венцом и основанием;
  2. Поверх реек производится пробная укладка первых венцов (без соединения между собой);
  3. Брусья выравниваются по всем направлениям, устанавливается горизонталь по уровню, проверяется точность установки, соответствие всем контрольным точкам;
  4. Брусья прочно скрепляются между собой;
  5. Зазор между первыми венцами и фундаментом заполняется монтажной пеной.

Продолжение постройки

Поверхность первого венца покрывается слоем межвенцового утеплителя.

Если используется пакля или мох, слой должен быть шире — свисать на 5-10 см с каждой стороны.

После усадки и усушки материала эти излишки пригодятся для уплотнения щелей — конопатки.

Поверх первого венца укладывается второй, затем они соединяются между собой при помощи нагелей.

Это деревянные цилиндры, похожие на черенки (обычно диаметром 20-25мм), или при помощи металлических штырей.

Отверстия для них можно просверлить заранее, хотя некоторые строители делают это по ходу работы — так точнее соблюдается соосность отверстий.

Если планируется делать отверстия перед укладкой, надо сделать точный шаблон для надежного совмещения осей отверстий при сборке. Подобным образом производится укладка всех последующих венцов.

Оконные и дверные проемы

Изготовление оконных или дверных проемов может быть произведено двумя способами:

  • Проемы делаются во время строительства (укладки венцов);
  • Проемы вырезаются после окончания усадки готового сруба.

Если используется первый способ, то брусья, примыкающие к проему, заранее обрезаются по длине. Их торцы оборудуются шипом (иногда — пазом), который вставляется в паз на оконной или дверной коробке.

Для осуществления второго способа при строительстве на верхнем брусе, примыкающем к будущему проему, вырезается промежуток нужной ширины (примерно на половину толщины). После выдержки сруба, когда завершилась усадка и усушка материала, производится разметка стен по имеющимся щелям, после чего проемы вырезаются при помощи бензопилы.

Считается, что второй способ намного предпочтительнее. Причина этого в том, что процесс усадки вызывает существенные подвижки и изменения размеров. Поэтому все заранее приготовленные проемы, вырезанные шипы и прочие элементы могут значительно изменить свое положение, что потребует исправления, переделок и прочих дополнительных работ.

Иногда такие действия оказываются намного сложнее, чем изготовление с ноля. Если же проемы вырезаются после окончания усадки, то затраты времени на их изготовление гораздо меньше, а изменений в размерах или в положении бруса больше не случится.

Усадка коробки

Окончание всех работ по возведению сруба бани из бруса своими руками означает начало выдержки коробки для усушки, усадки материала. Процесс происходит по двум параметрам:

  • Механическая усадка;
  • Усушка материала.

Оба процесса дополняют и усиливают друг друга, так как при усушке существенно меняются линейные размеры каждого бруса, что вызывает осадку всей конструкции. Время, необходимое для завершения этого процесса, определяется сочетанием разных факторов — первоначального состояния материала, времени года при сборке, климатических условий региона и т.д. Выдержка необходима, поскольку средняя величина усадки бруса — 5% от общей высоты стены.

Разные источники указывают на период от 6 месяцев до 1,5 года на активную фазу усадки. Рекомендуется это время считать по максимуму, иначе есть риск получить перекосы по оконным и дверным проемам, порчу внутренней и внешней отделки. И неважно, строите ли вы баню из бруса 100х100 своими руками, или это брус бОльшего сечения, окончательная усадка будет длиться еще около 3 лет, но ощутимого изменения размеров больше не будет.

Интересное видео

Ниже Вы можете посмотреть видео о процессе постройки бани из бруса своими руками:

Ставим сруб бани под крышу для усадки

Доброго Всем времени суток!

В этот раз представляю Вам процесс возведения бани 3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки.

Очень долго напрашивалась банька на участок, и вот было принято решение – будем ставить. Начали на семейном совете рассматривать варианты из какого материала она будет, спор был не долгим, решили классику – сруб. Все-таки как ни крути, а натуральное дерево ни чем не заменить. Далее приступил к предварительным проектным расчетам, ну и конечно же к финансовым тратам. С размером в принципе определился 3 х 3 м., с выносом под предбанник.

Сруб посоветовали заказывать из «зимнего» леса. Объясняется это тем, что дерево избавляется от лишней влаги, так как при замерзании вода расширяется, а значит, клетки могут лопнуть. Растению это «не выгодно», именно поэтому древесина зимнего леса суше. Сруб срублен «В лапу», почему не «В чашку», объясняю. Во первых, размер сруба определяется по длине бревна, т.е. если заказываете сруб 3х3, то внутренняя ширина стен будет примерно 2700 мм, это если рубят «В лапу» и 2200 если «В чашку». Каждый должен выбирать сам, стоит ли за одни и те же деньги терять почти 2,5 квадрата полезной площади внутри бани. При заказе размеров сруба нужно все оговаривать заранее с подрядчиками.

Материалы и инструменты:

Материалы:
1. Песок.
2. Доска обрезная естественной влажности 100 х 25 мм.
3. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
4. Гвозди 120 мм.
5. Перфорированные пластины и уголки.
6. Бетон М150 на гравии.
7. Арматура стеклопластиковая (арболитовая) диаметром 10 мм.
8. Изолон – подложка.
9. Сруб рубленный. Сосна диаметр бревен 200 – 240 мм.
10. Джут 8-10 х 200 мм.
11. Мох.
12. Доска обрезная естественной влажности 150 х 50 мм.
13. Резьбовые распорки, для компенсации высоты выносных бревен при усадке сруба.
14. Гидро – паро изоляция.
15. Профлист кровельный окрашенный R 20 0.45 мм.
16. Конек 150 х 150 мм.
17. Планка торцевая 95 х 120 мм.

Инструменты:
1. Рулетка.
2. Лопаты (штыковая, совковая).
3. Тачка садовая.
4. Кувалда.
5. Бензопила.
6. Ножовка по дереву.
7. УШМ.
8. Шуруповерт.
9. Лом.
10. Топор.
11. Гидроуровень.
12. Молоток.
13. Гвоздодер.
14. Конопатка.

ШАГ 1 Выбираем место и разметка фундамента.
Я выбрал ровную поляну на участке, благо место позволяет. Отступил с запасиком от соседского забора 5 метров и 7 метров от газовой трубы низкого давления. Пришлось срубить пару старых насаждений. Площади не потеряются, будет дровяник и верстак за баней поставлю, типа мастерская под открытым небом.

Вопрос: На каком расстоянии от газовой трубы низкого давления можно строить дом на даче?
Ответ: Охранная зона газопровода низкого давления (до 5 кПа) составляет 2 метра (в каждую сторону от оси трубы). Т.е. что бы не было проблем с газовщиками необходимо отступать не менее 2-х метров. Но перед строительством рекомендую уточнить параметры проходящего газопровода. Если газопровод среднего давления (от 5 до 300 кПа), то охранная зона 4 метра.

‘Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru’

Рекомендации по расположению бани на участке
1. Баню желательно устанавливать так, чтобы по преобладающему направлению ветра на этой территории, она была последней из построек. Таким образом, в случае ее возгорания, вероятность переноса огня на соседние сооружения будет сведена к минимуму.
2. Расстояние от жилого дома до бани должно быть не менее 8 м. Это, как и в предыдущем случае, обусловлено противопожарными требованиями. Но здесь также есть рекомендации от строителей (практиков). Так, они советуют бани, которые топятся “по-черному”, возводить уже на удаленности не 8 метров от дома, а 12-ти метров.
3. Минимальное расстояние от бани до дороги или красной линии – 5 м. Данное требование прописано в Земельном кодексе РФ.
4. Расстояние от забора до банного строения должно составлять не менее 3-х метров. В редких случаях, его можно сократить до 1 метра. Правда, это при условии согласования с соседями.
5. От септика до бани можно сделать всего 1 м. Но лучше подальше.
6. Туалет и компостную яму желательно устанавливать на удалении от банного сооружения не менее 12 метров. А лучше 15 метров. Чтобы запах свежезаваренных веников не перебивали “ароматы” разлагающихся органических веществ.
7. От водоема или колодца баня должна находиться на расстоянии не менее 12-15 м. Делается это с целью исключения попадания в них сточных вод.
8. Хозяйственные постройки с животными рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 4 м от бани, без животных (например, сарай или беседка) – не ближе 1 м.

Далее забиваем колышки, растягиваем веревку, проверяем одинаковую длину диагоналей. На разметке долго останавливаться не буду.
Фундамент решил сделать монолитным, без кирпичной кладки цоколя, объясню: 1-е, по цене получается одинаково, даже немного дешевле. 2-е, меньше трудозатрат, это кирпич, его доставка, кладка с замесами, расшивка.

ШАГ 2 Подготовка под заливку фундамента бетоном.
Подготавливаем чертеж будущего фундамента.

Начинаем копать траншеи согласно размеров, так же выбираем грунт для заливки фундамента под печку и опорные столбы.
Монтируем внешнюю и внутренние стенки опалубки. Для опалубки использовал старые доски от забора, только верхнюю, контрольную доску пустили поровнее, цельную, распустили вдоль пару широких досок. Скреплять доски рекомендую при помощи саморезов. Нет ударных нагрузок при монтаже стенок, ни чего не «съезжает», с гвоздями и молотком такое не проходит.


Производим армирование стеклопластиковой (арболитовой) арматурой.

ШАГ 3 Заливка бетоном.
Объем бетона в кубометрах нужно высчитывать непосредственно по размерам получившейся траншеи с опалубкой. Это в плане экономии денежных средств, что б лишний материал потом не думать куда девать.

Бетон марки М150, заказывали у производителя.
Пришлось сколотить за забором, у дороги отдельный короб для временного хранения бетона в процессе заливки проложенный пленкой. На место подвозили на садовой тачке.

Заполняем требуемые объемы. Выравниваем верхний слой.


Оставляем застывать бетон недельки на две, и потом демонтируем опалубку.
Любуемся полученным результатом.

ШАГ 4 Сруб.
Как описывалось выше, сруб заказывал в январе из «зимнего» леса.

Выезжали для контроля на место рубки сруба, для контроля и после «Таможня дает добро»-
перевезли его на место.

ШАГ 5 « С первым венцом»! Сборка сруба.
На фундамент расстилаем гидроизоляцию. В моем случае роль гидроизоляции выполняет толстый вспененный полиэтилен.
Начинаем с закладных бревен и так далее.

Читать еще:  Защита кирпичной кладки от атмосферных осадков

Полубревна или (подкатные) нужно устанавливать с первым венцом.

В качестве меж бревенчатой прокладки использовали два вида материала, мох и джутовую ленту. Технология такова в продольный паз «пристреливаем» джутовую ленту, сверху раскладываем слой мха, замыкаем бревно. Обворачиваем мох выступающей джутовой лентой и подбиваем ее конопаткой над ниже лежащим бревном.

В процессе подъема сруба, устанавливаем временные леса, для удобства работы.
В итоге подняли 12 венцов и .

Вот и первый «косяк» в моих расчетах.

К сожалению фото не отражает высоту постройки – получилась «свеча ».

При размере сруба высотой 2200 мм в идеале (без меж бревенчатой прокладки), а на самом деле «вырос» до 2500 с лишним + высокий фундамент, даже если внутри будет подниматься уровень пола песчаной подушкой и армированной стяжкой, учитывая усадку, усушку и т.д., будущий уровень потолка получился очень высок (для бани).

Принято решение – снимать предпоследний венец, оставшиеся бревна использовать на потолочную балку и опорные столбы + нижняя поперечина в предбаннике. Осталось 11 венцов. В итоге геометрия срубной части стала выглядеть лучше, все равно в высоте «Китайский запас» остался. Конструктивно теперь можно уровень потолка устанавливать над, под балкой, или подшиваться к стропильной части, а балку красиво спилить внутри. На данный момент высоту потолков в бане и предбаннике сказать не могу уровень пола еще не «пойман». Поделюсь попозже, как начнем делать полы.

Врезаем нижнюю поперечину в закладные бревна при помощи Т образного паза.
Устанавливаем опорные столбы с установкой резьбовых распорок.

ШАГ 6 Стропильная часть.

Опять же вернемся к проектному чертежу. Для экономии материалов и денег высоту конька можно делать низкую. Но в моем случае так как мансарду решил не делать, а чердачное пространство использовать только в хозяйственных целях и контроле за печной трубой конек «вытащили» на 220 см. При таких размерах геометрия бани выглядит (по моему мнению) симпатичнее, да и «полезная» высота чердака будет около180 см.

Прикинули первую стропилу.

А далее все по шаблону. Скрепляем доски стропил при помощи гвоздей крест на крест и перфорированных пластин на саморезы.


ШАГ 7 Кровля и фартуки с подготовкой под подшив карниза.
На стропила растягиваем внахлёст по красной линии гидро пароизоляционную мембрану. Внимательно смотрите, какой стороной расстилать наверх, что бы мембрана работала правильно.

Прикрепляем обрешётку под профилированный лист с шагом доски примерно 400 – 450 мм.



Производим монтаж профилированного листа.

Внимание. Заранее листы нарезанные в размер заказывать не стоит. Плотницкая работа дело такое (+- метр, не косяк ). Поэтому длину листа и ширину перекрываемых скатов крыши нужно рассчитывать по факту установки стропильной части. У меня получилась длина листа 2850 мм.

Устанавливаем конек и торцевые планки.


ШАГ 8 Дверной проем.
Чисто индивидуальный подход каждого к этому моменту (высота, ширина, расположение).
В моем случае будет дверь размером 1600х800 мм по косяку. Отступ справа от края бревен 500 мм.

Допиливать в размер буду позже. Сейчас это «технологическое отверстие », для лучшей просушки земли внутри сруба, занос печки и материалов, для заливки пола и т.д.

ШАГ 9 Приятные ощущения.
Наводим порядок на стройплощадке.
Ходим вокруг объекта и любуемся.

P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажу того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.

БОНУС
Раскрой плиты OSB на фронтоны

Изучаем наболевший вопрос: что лучше – баня из бревна или бруса?

«Деревянная избушка. Белый глубокий снег. Морозец и дымок вьющийся поверх трубы. И ты, с банным веником подходишь и вот-вот откроешь тяжёлую деревянную дверь. Да. Это баня, это счастье и твой заслуженный отдых за прошедшую трудовую неделю. Так?».

Рад снова приветствовать уважаемого читателя!

Думаю, буду прав, если скажу — примерно половина владельцев загородных домов, рано или поздно задумываются о строительстве бани. И многие видят её деревянной. Вот тут и возникает вопрос выбора материала. А их, всего два. Итак, наша тема — баня из бруса или бревна что лучше? Поехали. Выясним некоторые нюансы…

Из этой статьи вы узнаете:

Особенности каждого из материалов

Получают из бревна, обрабатывая его со всех сторон с помощью распиловки. В итоге получают нужное сечение. Обычная форма сечения: квадрат или прямоугольник. Треугольник здесь будет не уместен.

Обычно хвойные породы — сосна, лиственница, пихта, кедр. Реже лиственные — дуб, берёза, осина, липа. Никому не хочу навязывать своё мнение, но сибирский кедр – это лучший вариант. Один запах чего стоит… В старину, например, сруб возводили из осины, балки для опоры потолка ставили дубовые, а внутреннее обустройство из берёзы. Это говорило о вкусе и возможностях хозяина.

  • Непрофилированный. Классический брус, делается из массива дерева. Имеет обычные ровные кромки.
  • Профилированный. Кромки снабжены пазами (гребнями) для встречного соединения с аналогичным брусом. Его применение позволяет избежать конопатки, а также изменения геометрии конструкции здания из-за усушки.
  • Лафет – так называемый полубрус. С бревна срезаются только две противоположные стороны. Две другие остаются полукруглыми. Сруб из лафета смотрится привлекательно и заслуживает должного внимания.
  • Несколько слов о клееном брусе. Его несущая структура на 50-70% прочнее массива, однако, и цена гораздо выше. Более подробно можно почитать о нём здесь…

«У ценителей традиционной бани может возникнуть вопрос относительно экологичности клееного бруса. И хотя, все производители уверяют в полной безопасности – решать Вам».

Принципиальный момент – влажность. Лучше использовать тот, что высушен в термокамере. Он дороже, но позволяет избежать последствий присущих брусу с естественной влажностью.

«Готовый сруб из бруса, лучше не заказывать, потому как некоторые брусья, при сушке может «повести» и впоследствии они станут «пропеллером», а значит, их придётся менять».

Бревно

Ну, что тут сказать. Бревно, оно и в Африке — бревно. Но разберёмся.

Исходное сырьё. То же, что и для бруса. Чаще хвойные, реже лиственные пиломатериалы.

  • Оцилиндрованные. Другое название – калиброванные. Чем отличаются от обычных? Изначально бревно имеет коническую форму, но с помощью специальных станков спиливается «лишняя» часть и оно становится цилиндрическим, т.е. заданного «калибра».
  • Строганные. Обрабатываются электрорубанком. При этом верхний слой снимается незначительно (не так, как у оцилиндрованных). Однако форма здесь коническая. По эксплуатационным параметрам оно долговечнее для бани, чем вышеуказанное.
  • Скоблённые. Его технология заключается в снятии верхнего слоя коры. Бревно сохраняет естественную смолистость, что позволяет ему служить намного дольше, чем оцилиндрованному.

Это основные виды обработки брёвен, для постройки бани.

«Некоторые эксперты считают, что «цилиндровка» нарушает целостность волокон (поскольку спиливается не только кора, но и верхняя, наиболее прочная часть дерева) и возникает риск преждевременного гниения».

«Знающие люди советуют покупать лес, срубленный в зимнее время и желательно в северных широтах. Оно изначально имеет меньшую влажность и более высокую плотность. Не зря, зимний лес считается самым лучшим.»

Если говорить о срубе, то по мнение экспертов, лучше использовать материал с натуральной природной влажностью. Почему? Сруб из просушенного бревна не даст нормальной усадки. Он не усыхает как положено, а наоборот, разбухает. В итоге брёвна начинают «выпирать» из здания. Кроме того, сухое бревно на стройплощадке начнёт впитывать влагу, что может привести к его искривлению.

С экологичностью брёвен, вопросов нет – натур продукт (если лес, не возле АЭС).

«При покупке готового сруба обязательно проверьте наличие нумерации на венцах. Иначе сборка превратится в игру — «найди неизвестный пазл».

Всё. Идём дальше.

Достоинства и недостатки при строительстве

Сроки. Чтобы построить сруб бани из бруса, требуется от 2 до 7 недель. Это средняя статистика для аккуратной бани небольших размеров. Срок начала эксплуатации после сборки здания, зависит от влажности.

Усадка. Зависит от материала. Клееный даёт самую небольшую (1-2%). Профилированный и высушенный, до 5%, имеющий естественную влажность, до 10%;

Трудоёмкость. При использовании профильного бруса, есть вариант самому построить «вожделенный домик», не привлекая компетентных строителей. Ну, скажем в компании из 3-х человек, плюс необходимые инструменты и подручные механизмы.

Отделка. Опять же зависит от вида бруса. Если использовать профилированный, отделка по большому счёте не нужна. Построите из обычного непрофильного, придётся потратиться не только на отделку, но и конопатку.

Бревно

Сроки. При аналогичных размерах, баня из бревна, строится за то же время. Это при условии, что брёвна уже готовы. Однако «перерезания ленточки» с веником под мышкой придётся ждать примерно год.

Усадка. В среднем за год, сруб «подсядет» на 8 — 12%

Трудоёмкость. Без квалифицированных строителей или опытного консультанта возвести баню, непросто. Есть моменты, незнание которых приводит к нехорошим последствиям.

Отделка. Нужна конопатка (и не один раз) плюс шлифовка.

Выводы

Однозначного ответа на вопрос — что лучше? — нет. Если я спрошу: какое у Вас любимое блюдо? Ответы на него будут разные. Также и здесь.

Баня из бруса дешевле и в материале и сборке. Она быстрее строится и раньше вводиться в строй.

Имеет более современный внешний вид, позволяет выполнить дополнительную внешнюю отделку, не теряя особо в эстетике.

Баня из цельного бревна дороже как в материале, так и трудоёмкости (даже в сравнении с клееным брусом). При условии периодического ухода, строение более долговечно. Внешний вид сохраняет аутентичность традиционной русской бани. Для многих – это очень весомый показатель.

«Учитывая меньшую массу материала, баня из бруса несёт меньше нагрузки на фундамент, а следовательно, затраты на его обустройство будут экономнее чем бревенчатого».

Насчёт того, что лучше «держит тепло» — бревно или брус? Здесь эксперты однозначного мнения. При равной толщине – бревно «теплее». Но есть момент. Речь идёт только о строганном или скобленном, поскольку их технология подготовки не предусматривает снятие наиболее плотной и соответственно более «тёплой» наружной части.

Несколько слов о периодическом уходе за строением. Он нужен. И хотя, продавцы клееного бруса говорят о предварительной антисептической пропитке, это немного лукавство. Дело в том, что брус теряет часть естественных защитных свойств из-за спила, а бревно в строганном или скоблённом виде, их сохраняет. Надо обязательно пропитывать жидкостями от грибка, плесени и жучков, а учитывая банное назначение, ещё и средствами повышающими огнестойкость. Так что, водоотталкивающие пропитки, антисептики и антипирены в любом случае будут весьма кстати.

А, в общем, каждый вариант по-своему интересен. Какой из них «Ваш» — решайте взвешенно. На видео ниже обратите внимание на качество пиломатериала и старайтесь не допускать такого на своей стройке.

Подписывайтесь в блоге на новости, давайте почитать интересующимся друзьям.

Анекдот: — Что бы ты дал человеку, у которого всё есть?
— Я бы с удовольствием дал ему в морду!

Успехов Вам и правильного выбора! Пусть у Вас будет всё и Вам за это ничего не будет. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Не тот дорог с кем хорошо, а тот, без кого плохо .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector