Как нарастить балку перекрытия в длину?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как нарастить балку перекрытия в длину?

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема).
Технология сращивания при нагрузке на сжатие. Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб. Сращивание открытых балок, прогонов, стропил. Особенности сращивания мебели, перил.

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Как нарастить балку перекрытия в длину?

Новичок

Регистрация: 13.5.2009
Сообщений: 18

Дача в Московской области

Мой знакомый строитель сейчас делает междуэтажные перекрытия в моем строящемся домике.
Поставили стены из клееного бруса 6х6 м. Предполагается мансарда шириной 5 м. Ломанная крыша.
Чтобы удлинить балку (на рис. 1), он соединил ее вполдерева с таким же по сечению брусом. Закрепили брусы гвоздями 150 мм – 6 штук с одной стороны и 6 штук с другой стороны (на рис. 2)

Однако, место соединения брусьев не будет лежать на стене дома, и я сомневаюсь, досточно ли надежна такая конструкция. Между балками будет 60 см. Мой знакомый строил уже такие дома, и утверждает, что конструкция впролне надежна.

Хотела бы услышать мнение специалистов.

Дачник

Регистрация: 12.5.2009
Сообщений: 283

Дача в Истринский р-н

Дачник

Регистрация: 23.6.2006
Сообщений: 4449
Из: Москва

Дача в Солнечногорский р-н

У меня тоже так, но на сростке 1 м для надежности. Балки нужно пустить “в разгонку”, т.е. чередуя место стыка. Вместо гвоздей лучше стянуть резьбовыми шпильками. А вообще, грамотный плотник должен знать т.н.”корабельный” шип. У меня где-то лежит шаблон, оставшийся от тестя. Такими шипами мачты на кораблях сращивали.
З.Ы. Если есть опасения – зайдите в Манеж, посмотрите как там сделано – фермы перекрытия не из цельных брусьев.

Читать еще:  Матрас на диван какой наполнитель лучше?

Сообщение отредактировал В.А. – 13.5.2009, 11:29

Новичок

Регистрация: 13.5.2009
Сообщений: 18

Дача в Московской области

Лопатыч, В.А, спасибо за дельные советы.

Нашла еще вот такой способ, более трудоемкий, но как мне кажнтся более приемлемый, потому что концы цельной балки лежат на стенах сруба.

Дачник

Регистрация: 23.6.2006
Сообщений: 4449
Из: Москва

Дача в Солнечногорский р-н

Дачник

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Мой знакомый строитель сейчас делает междуэтажные перекрытия в моем строящемся домике.
Поставили стены из клееного бруса 6х6 м. Предполагается мансарда шириной 5 м. Ломанная крыша.
Чтобы удлинить балку (на рис. 1), он соединил ее вполдерева с таким же по сечению брусом. Закрепили брусы гвоздями 150 мм – 6 штук с одной стороны и 6 штук с другой стороны (на рис. 2)

Однако, место соединения брусьев не будет лежать на стене дома, и я сомневаюсь, досточно ли надежна такая конструкция. Между балками будет 60 см. Мой знакомый строил уже такие дома, и утверждает, что конструкция впролне надежна.

Хотела бы услышать мнение специалистов.

Дачник

Регистрация: 15.1.2006
Сообщений: 160
Из: Москва

Сильно стремная конструкция .
Хотя , если только она сама себя держать будет .
И мухи что б на нее не дай бог не сели .

Себе на перекрытие в комнату шириной 435см ставлю балки (естественно цельные ! ) 100/200 с шагом около 60 см – точно размер не помню , надо в бумагах смотреть
Понимаю , что это с сильным запасом , но я знаю , что хочу в итоге видеть

Как у Вас на чертеже , делать ни за что бы не стал

Дачник

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Сильно стремная конструкция .
Хотя , если только она сама себя держать будет .
И мухи что б на нее не дай бог не сели .

Себе на перекрытие в комнату шириной 435см ставлю балки (естественно цельные ! ) 100/200 с шагом около 60 см – точно размер не помню , надо в бумагах смотреть
Понимаю , что это с сильным запасом , но я знаю , что хочу в итоге видеть

Как у Вас на чертеже , делать ни за что бы не стал

Дачник

Регистрация: 15.1.2006
Сообщений: 160
Из: Москва

Действительно , я не совсем корректно выразился
Я говорил ТОЛЬКО о балках , а конструкция перекрытий несколько иная , чуть крепче
В помещении 5,85 / 4,35 на высоте примерно 260 ровно посередине комнаты на стенах укреплена брусина 150/150
В свою очередь она еще подпирается посередине столбом
Каждая балка перекрытия помимо крепления на стенах теперь имеет дополнительную опору посередине – длина пролета балки 100/200 получилась около 217
далее на балки укладывается вагонка красивой стороной вниз
После точно по осям балок поверх вагонки устанавливаются лаги пола 50/100 и пришиваются посредством глухарей к балкам
Промежутки заполняются утеплителем . Сверху – половая доска , буду класть толщиной 45
Полагаю , на верхнем этаже пол скрипеть не должен

Дачник

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема).
Технология сращивания при нагрузке на сжатие. Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб. Сращивание открытых балок, прогонов, стропил. Особенности сращивания мебели, перил.

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Читать еще:  Облицовка цоколя дома какой материал лучше?

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Усиление деревянного перекрытия – способы укрепить потолочные и балки второго этажа

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

  • плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;
  • снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Допустимое сечение балок при нагрузке

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление пролетов балок металлическими накладками и прутковыми протезами

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление балок углеволокном Усиление балок углеволокном – схема Усиленные балки углеродным волокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Читать еще:  Как убрать сажу с кирпича?

Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля – 2

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Устройство пруткового протеза

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Установка пруткового протеза

Усиление балок шпренгельными затяжками

Усиление перекрытий – установка шпренгелей

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий – установка опор

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Усиление перекрытий – установка дополнительных балок

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Балки

Всем привет, нужно мнение народа:
доганяю коробку дома, нужно будет ложить балки перекрытия
купил, только 6м, других у нас нет, а нужно -8
соединять хочу с запилом на шпильки
Вопрос к строителям: сколько нужно шпилек? и какая есть альтернатива нарастить?
Балка150*250мм

Комментарии 32

мне при строительстве дома понадобились балки 9м 40 см чесал репу думал в середине был простенок но балки надо было по конструкции и задумке сплошные выход был найден поехал в местную электро сеть и купил у них столбы т.е . опоры линии злектро передач немного труда пилой и топором и уваля балки 11 метров из листвяка готовы а на оставшиеся 2 м . поставил веранду …дерзай успехов…

Открыл книжку “Как построить сельский дом” там таблица сечений деревянных балок заканчивается на пролёте 7,5 метров… (для такого пролёта высота балки порядка 30 см)

я отписывал выше, что есть простенок на который можно упереть, это где-то 5-5,5м

Ну дык, в чём тогда вопрос? Сращиваете балку “на ус” и опираете её не простенок…

Получается, выражаясь языком сопромата, неразрезная балка, в которой, кстати, при прочей равной пролётной нагрузке изгибающие моменты меньше, чем если бы положить две независимых балки на каждый пролёт…

Соединения в) и г) на картинке. Лично мне больше нравится г). Я как-то таким способом поломанное весло на лодке срастил… больше не ломалось…

Вообще это очень большой пролет для балки, в лучшем случае провиснет. В худшем сами знаете. Нужно ферму собирать или менять конструктивную схему

за беспокойство спасибо, я отписывал выше, что есть простенок на который можно упереть, это где-то 5-5,5м

жить надоело? мало того что по моменту нагрузка будет на 77% выше (8*8/6*6 там зависимость квадратичная) чем при пролете 6 метров, на которое рассчитано сечение, так еще шпильки его нарушат! если делать по-нормальному надо либо уменьшать пролет, либо 5+3 и делать опирание либо на поперечную балку (главную балку под вашими) либо стену

Народ, да где вы такой клей пва встречали чтоб на десятилетия в нагруженной балке держал, да ещё и с перепадом температур и влажности. Не несите бреда в массы. Только гвозди, шпильки-болты и хомуты со шпилькой.

Деревянная балка более 6м только клеенная, для балок дерево не соединяют
Надо думать чтобы пролет уменьшить

Я всегда делаю в нахлёст на 2 метра и на 6 шпилек. Да и лучше бы вы использовали доску 50 на 250 и почаще. Разумней брать необрезную широкую доску и резать её скажем на 35 и через кирпич монтировать. Потом это всё протягивается 15 — 20 фанерой и получается броня. Таким способом можно перекрыть пролёт до 8 метров без перегородки. А в вашем случае брус в стык и с двух сторон стяжка доской 50 на 250 не менее 2 метров на 6 шпилек, причем не по центру а со смещением. Не следует волноваться — всё получится

5 и 3 метра нормально, чё.

5 и 3-как стыковать?

5 и 3-как стыковать?

5 и 3-как стыковать?

Насколько я помню из курса “Деревянные конструкции” 6 м — это максимальный пролет для обычной деревянной балки с опорой только на концах.

перегородка есть -будет служить промежуточной опорой, но балку хотелось бы на всю длину крыши так как на неё станут стропила

Насколько я помню из курса “Деревянные конструкции” 6 м — это максимальный пролет для обычной деревянной балки с опорой только на концах.

у товарища 200*100 7ми метровые зал перекрывают лежат через 0,5 метра
4й год вроде норм пока

Если нужна непрерывная балка на 8м., то как вариант сделай наборную балку склеивая и сжимая дополнительно шпильками/болтами из 150 доски, выкладываешь лесенкой клеишь пва, болтишь и получаешь дешево и сердито… но лучше Воспользуйся советом 5+3…

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector