Чем заполнить пространство под полом в доме?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Чем заполнить пространство под полом в доме?

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Как утеплить деревянный пол внутри помещения?

Добрый день господа строители. Имеется дачный дом из бруса. Стена 20см+ оштукатурен с наружи. Т.е. по стенам довольно тёплый. Отопление- стальная печь/камин. Ерунда ещё та, но что от предыдущего хозяина осталось, то и есть.
Самое проблемное это полы.
Пол доска Сороковка по деревянным лагам. Подпол от 30 до 40см в высоту, отсыпана песком. Сверху доски постелена ДВП.
Так вот. От этих полов всегда тянет холодом, не сквозняк, а именно холод.
Вопрос в чём. Если постелить на пол что-нибудь типа пенофола или пробковой подложки, будет толк?
Разбирать полностью пол сейчас возможности нет. А сильно утепляться сверху не позволяет высота потолка.

Комментарии 33

Немного не так написал, пенил между полом и стеной, потом плинтус прикрутил. Это к комменту ниже…

Может пригодится такой опыт:Пол был из доски, шпунтовки, 30ки, поддувало из под него некисло, скрипели еще безбожно. Сверху было двп. Купил плиту усб то ли юсб, правильно как не знаю, 10мм, толщиной. Под нее пароизоляцию, уложил поверх старого пола, зазоры между плинтусом и стеной запенил сверху подложку и ламинат. Все ушло, босиком ходишь ногам комфортно. Считал, сколько стоит сорвать полы, подсыпать, залить бетон с керамзитом, выходит дороже и гемора много, комната-26 квадратов.

Разобрать пол, простелить полиэтилен, отсыпать керамзитом — забыть о холоде.
Разговоры про “20мм пеноплекса” слушать смешно — пол и крыша должны быть утеплены минимум с коэффициентом 1,5 от стен, слой керамзита минимум 20см (в домах, которые строим — достаточно теплых — слой делаем 30-40). Если пеноплекс — не менее 15 см, но пеноплекс будет дороже. Советчикам насчет пенофола и 20мм пеноплекса рекомендую взглянуть на регион топикстартера.

О чем вы вообще? Какой пеноплекс в 15 см?

Можно я не буду про азы утепления? Не, если мы рассматриваем Russian Halabuda — можно 2 см, а если выполнить коэфф 1,5 (я брал 15 см брус и 3см штукатурки), то 10 см. А вообще утепление по полу и крыше лишним не бывает. Есть еще понятие “энергоэффективный дом”…

Спасибо. Надо прикинуть по высоте сколько можно будет толщину утеплителя кинуть.

Надо определиться будешь ли вскрывать полы вообще.
Если да, то просто дожить до этого и сделать это.
Если нет, понять сколько ты можешь сантиметров “съесть”. Если 3-5, то можно бросить эструдированный пенополистирол, на него фанеру и затем уже ламниат/линолеум/что угодно. Лучше экструзию брать от 3см (у них есть четверть для стыковки).

Себе дожил 2см, сверху фанеру 8мм. Стало ощутимо теплее.

Здравствуйте, покупал дом брусовый и та же беда была, зимой в носках шерстяных ходил. От пола холодом веяло ужасно, хотя и под плинтуса запенил везде. Мне тесть сказал -дует от пола, смотри потолок. Я конечно посмеялся втихаря но для проформы решил проверить. Потолок был утеплен хорошим слоем опила, разрыл я опил и увидел что доски потолка не плотно примыкают по периметру комнат и получается что пустые края прикрыты нетканкой (постеленной от просыпания сквозь доски потолка опила) и сверху засыпаны опилом. В итоге теплый воздух стен дома так как края не перекрыты имеет свободный доступ вверх так как нетканка и опил его не могут удержать. Получается эффект вытяжной трубы- стены вытягивают снизу холодный воздух отсюда и холодные полы. В итоге потолок по периметру со стороны чердака я запенил и полы тоже потеплели значительно. Извините за путаные разъяснения, спасибо если прочитали.

Как временная мера, попробуйте повесить пару инфракрасных излучателей, на потолок. Они будут греть пол, а не воздух.

При ваших условиях поможет электрический подогрев пола, но греть долго придется, особенно зимой и платить за электроэнергию дороговато.
По-хорошему, правильно говорят, нужно вскрывать и утеплять нормально

У меня подобная конструкция. Клал 20 мм рейки, между ними пенопласт 20 мм, накрыл 9 мм фанерой. Эффект есть. Не скажу, что стал Ташкент, но заметно и ощутимо стало теплее

А если положит те же 20мм экструдиррванного полистирола, будет ещё лучше

Возможно, не сталкивался.

Ерунда получится, только время, силы и средства потратите в пустую. Вскрывайте пол и утепляйте по человечески мин. ватой или терпите то что есть.

Как ? Как? Руками.

Можно любым утеплителем, чем выше характеристики — тем больше толку. Хорошо разобрать пол и сделав фальшпол заполнить пространство минватой.

вентиляция под полом есть? начни с этого

Да, продух есть. Пробовал закрывать эффекта особо не заметил

не надо закрывать! застели тройкой полистиролом и сверху фанерой

В таком случае получится типа дома на сваях. Только продухов на до будет сделать побольше.

Полы утепляются прокладкой ваты между лагами .предварительно до забивки половой доской, в сети масса информации и видео.
Самое главное правильно уложить пароизоляцию.А то получится бассейн.
Процедуру сию проводил себе .В доме тепло даже сейчас до запуска котла.
Вата изолируется от наружней атмосеры замшевой сторой “Изоспана В” …это самое главное правильно его уложить.на черновом полу пленка замшей к земле, на верхнем слое замшей в помещение.это убережет утеплитель от насыщения влагой и образования конденсата внутри утеплительного слоя.
Вам следует разобрать полы -и это обязательно, утепление внутри созданием настила ничего не даст.кроме того что доски пола начнут гнить.их изначально надо обраборать и уложить утеплитель.
Создание пробкового слоя ничего не дает, он не для этого.Это разновидность подложки под ламинат.-дорогая кстати разновидность.
Все просто-успехов.))))

Человек написал, разбирать пол возможности нет.

Я обьяснил как правильно, человеку сделать, остальное зависит от человека.

Человек написал, разбирать пол возможности нет.

Если нет возможности (просто лень) пускай терпит и мерзнет, а разбирать надо, для любого вида утепления, даже для эковаты, подготовкк делать и то…)

Толк будет, но небольшой. Утепление цоколя больший эффект даст.

Цоколь был бы смысл утеплять если бы ПМЖ, а наездами мне кажется толку не будет. Или я не прав? А утеплять снаружи или изнутри?

Снаружи. И толк от пенофола будет.

Цоколь хотя бы 50кой пеноплекс-фундамент, причем подкопать и ну хоть на полметра ниже уровня земли завести. Про теплую отмостку наверно все равно слушать не будете

Цоколь был бы смысл утеплять если бы ПМЖ, а наездами мне кажется толку не будет. Или я не прав? А утеплять снаружи или изнутри?

У меня та же самая проблема, живу непостоянно, но прогреть дом перед приездом целая морока. От пола тянет, хотя он снизу утеплен. Снял все плинтуса, запенил, бросил подложку и ламинат. Стало теплее. В следующий сезон уже цоколем займусь. Естественно снаружи.
Вообще утепленный цоколь, это как зимние высокие ботинки против кроссовок))

утеплённый цоколь-малоэффективно. холод легко его обходит снизу. через промерзающую землю. поэтому ещё нужна будет утеплённая отмостка. www.drive2.ru/c/1673148/

Извиняюсь, забыл добавить. Просто для меня утепленный цоколь автоматически делается с отмосткой.

Устройство пола по грунту с подпольем: делаем техническое помещение под домом

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

  • прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
  • хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
  • упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Читать еще:  Замена бревен в деревянном доме своими руками

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

  • Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
  • Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
  • Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

  • Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
  • Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
  • На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
  • Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Что делать, если под полом сырость и плесень?

Дата размещения: 01 февраля 2017
>>Допускается републикация статьи с индексируемой ссылкой – “Источник: ELport.ru”

Проблема: сырость под полом деревянного дома

Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. здесь) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

– проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним “не поднималась”.

– плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.

Вот на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить свои усилия.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено – это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) – не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень

Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант – парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение – влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) – это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под длавлением все, что нужно – доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Читать еще:  Шпаклевка для оконных рам для наружных работ

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усредствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема – с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты – очки, маска. И (важно) – следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия – продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто – пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше – можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом – это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова – вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:

На следующем фото – фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:

5. “Глиняный замок”

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимаюется на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый “глиняный замок” – то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану – ее просто устанавливаем вертикально и заказпываем. Таким , образуя в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду “чернозем”) и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) – это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине – купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз – гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело – похоже, толку от этого не много.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще – обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Как утеплить деревянный пол внутри помещения?

Добрый день господа строители. Имеется дачный дом из бруса. Стена 20см+ оштукатурен с наружи. Т.е. по стенам довольно тёплый. Отопление- стальная печь/камин. Ерунда ещё та, но что от предыдущего хозяина осталось, то и есть.
Самое проблемное это полы.
Пол доска Сороковка по деревянным лагам. Подпол от 30 до 40см в высоту, отсыпана песком. Сверху доски постелена ДВП.
Так вот. От этих полов всегда тянет холодом, не сквозняк, а именно холод.
Вопрос в чём. Если постелить на пол что-нибудь типа пенофола или пробковой подложки, будет толк?
Разбирать полностью пол сейчас возможности нет. А сильно утепляться сверху не позволяет высота потолка.

Комментарии 33

Немного не так написал, пенил между полом и стеной, потом плинтус прикрутил. Это к комменту ниже…

Может пригодится такой опыт:Пол был из доски, шпунтовки, 30ки, поддувало из под него некисло, скрипели еще безбожно. Сверху было двп. Купил плиту усб то ли юсб, правильно как не знаю, 10мм, толщиной. Под нее пароизоляцию, уложил поверх старого пола, зазоры между плинтусом и стеной запенил сверху подложку и ламинат. Все ушло, босиком ходишь ногам комфортно. Считал, сколько стоит сорвать полы, подсыпать, залить бетон с керамзитом, выходит дороже и гемора много, комната-26 квадратов.

Разобрать пол, простелить полиэтилен, отсыпать керамзитом — забыть о холоде.
Разговоры про “20мм пеноплекса” слушать смешно — пол и крыша должны быть утеплены минимум с коэффициентом 1,5 от стен, слой керамзита минимум 20см (в домах, которые строим — достаточно теплых — слой делаем 30-40). Если пеноплекс — не менее 15 см, но пеноплекс будет дороже. Советчикам насчет пенофола и 20мм пеноплекса рекомендую взглянуть на регион топикстартера.

О чем вы вообще? Какой пеноплекс в 15 см?

Можно я не буду про азы утепления? Не, если мы рассматриваем Russian Halabuda — можно 2 см, а если выполнить коэфф 1,5 (я брал 15 см брус и 3см штукатурки), то 10 см. А вообще утепление по полу и крыше лишним не бывает. Есть еще понятие “энергоэффективный дом”…

Спасибо. Надо прикинуть по высоте сколько можно будет толщину утеплителя кинуть.

Надо определиться будешь ли вскрывать полы вообще.
Если да, то просто дожить до этого и сделать это.
Если нет, понять сколько ты можешь сантиметров “съесть”. Если 3-5, то можно бросить эструдированный пенополистирол, на него фанеру и затем уже ламниат/линолеум/что угодно. Лучше экструзию брать от 3см (у них есть четверть для стыковки).

Себе дожил 2см, сверху фанеру 8мм. Стало ощутимо теплее.

Здравствуйте, покупал дом брусовый и та же беда была, зимой в носках шерстяных ходил. От пола холодом веяло ужасно, хотя и под плинтуса запенил везде. Мне тесть сказал -дует от пола, смотри потолок. Я конечно посмеялся втихаря но для проформы решил проверить. Потолок был утеплен хорошим слоем опила, разрыл я опил и увидел что доски потолка не плотно примыкают по периметру комнат и получается что пустые края прикрыты нетканкой (постеленной от просыпания сквозь доски потолка опила) и сверху засыпаны опилом. В итоге теплый воздух стен дома так как края не перекрыты имеет свободный доступ вверх так как нетканка и опил его не могут удержать. Получается эффект вытяжной трубы- стены вытягивают снизу холодный воздух отсюда и холодные полы. В итоге потолок по периметру со стороны чердака я запенил и полы тоже потеплели значительно. Извините за путаные разъяснения, спасибо если прочитали.

Читать еще:  Обшивка углов деревянного дома снаружи

Как временная мера, попробуйте повесить пару инфракрасных излучателей, на потолок. Они будут греть пол, а не воздух.

При ваших условиях поможет электрический подогрев пола, но греть долго придется, особенно зимой и платить за электроэнергию дороговато.
По-хорошему, правильно говорят, нужно вскрывать и утеплять нормально

У меня подобная конструкция. Клал 20 мм рейки, между ними пенопласт 20 мм, накрыл 9 мм фанерой. Эффект есть. Не скажу, что стал Ташкент, но заметно и ощутимо стало теплее

А если положит те же 20мм экструдиррванного полистирола, будет ещё лучше

Возможно, не сталкивался.

Ерунда получится, только время, силы и средства потратите в пустую. Вскрывайте пол и утепляйте по человечески мин. ватой или терпите то что есть.

Как ? Как? Руками.

Можно любым утеплителем, чем выше характеристики — тем больше толку. Хорошо разобрать пол и сделав фальшпол заполнить пространство минватой.

вентиляция под полом есть? начни с этого

Да, продух есть. Пробовал закрывать эффекта особо не заметил

не надо закрывать! застели тройкой полистиролом и сверху фанерой

В таком случае получится типа дома на сваях. Только продухов на до будет сделать побольше.

Полы утепляются прокладкой ваты между лагами .предварительно до забивки половой доской, в сети масса информации и видео.
Самое главное правильно уложить пароизоляцию.А то получится бассейн.
Процедуру сию проводил себе .В доме тепло даже сейчас до запуска котла.
Вата изолируется от наружней атмосеры замшевой сторой “Изоспана В” …это самое главное правильно его уложить.на черновом полу пленка замшей к земле, на верхнем слое замшей в помещение.это убережет утеплитель от насыщения влагой и образования конденсата внутри утеплительного слоя.
Вам следует разобрать полы -и это обязательно, утепление внутри созданием настила ничего не даст.кроме того что доски пола начнут гнить.их изначально надо обраборать и уложить утеплитель.
Создание пробкового слоя ничего не дает, он не для этого.Это разновидность подложки под ламинат.-дорогая кстати разновидность.
Все просто-успехов.))))

Человек написал, разбирать пол возможности нет.

Я обьяснил как правильно, человеку сделать, остальное зависит от человека.

Человек написал, разбирать пол возможности нет.

Если нет возможности (просто лень) пускай терпит и мерзнет, а разбирать надо, для любого вида утепления, даже для эковаты, подготовкк делать и то…)

Толк будет, но небольшой. Утепление цоколя больший эффект даст.

Цоколь был бы смысл утеплять если бы ПМЖ, а наездами мне кажется толку не будет. Или я не прав? А утеплять снаружи или изнутри?

Снаружи. И толк от пенофола будет.

Цоколь хотя бы 50кой пеноплекс-фундамент, причем подкопать и ну хоть на полметра ниже уровня земли завести. Про теплую отмостку наверно все равно слушать не будете

Цоколь был бы смысл утеплять если бы ПМЖ, а наездами мне кажется толку не будет. Или я не прав? А утеплять снаружи или изнутри?

У меня та же самая проблема, живу непостоянно, но прогреть дом перед приездом целая морока. От пола тянет, хотя он снизу утеплен. Снял все плинтуса, запенил, бросил подложку и ламинат. Стало теплее. В следующий сезон уже цоколем займусь. Естественно снаружи.
Вообще утепленный цоколь, это как зимние высокие ботинки против кроссовок))

утеплённый цоколь-малоэффективно. холод легко его обходит снизу. через промерзающую землю. поэтому ещё нужна будет утеплённая отмостка. www.drive2.ru/c/1673148/

Извиняюсь, забыл добавить. Просто для меня утепленный цоколь автоматически делается с отмосткой.

Пол по грунту — недорогая конструкция для частного дома

Полы по грунту при определенных условиях строительства могут быть более экономичным и более надежным вариантом, чем другие виды полов. Какие это условия? Очевидно, что плотные слои грунта без органики, которые бы послужили основанием полов, должны находиться на приемлемой глубине, чтобы обратная засыпка не оказалась слишком толстой. Высота слоя насыпного грунта (песок, щебень, а также супеси и суглинки при низком стоянии грунтвых вод) не должна превышать 0,6 метра, так как большая насыпь будет давать слишком большую усадку в процессе эксплуатации. Если подходящие геологические условия имеются, остается сделать такую конструкцию полов, чтобы она надежно защищала от сырости и холода жилое пространство дома. Сначала рассмотрим наиболее экономичный вариант полов по грунту для частного дома.

Экономичный вариант без слоя утеплителя

Выполнение любых полов по грунту рекомендуется совмещать с наружным утеплением стены, цоколя и фундамента ниже уровня полов минимум на 1 метр. Этим устраняется замораживание фундамента а также значительный мостик холода из здания через полы, грунт и далее на цоколь-фундамент и наружный воздух.

Нормы, требуют несколько иной вариант утепления, — укладка утеплителя под основанием полов вдоль стен полосой шириной 0,8 метра, при этом сопротивление теплопередаче этого утеплителя должно быть не ниже чем у стен. Т.е. убирается мостик холода через полы по грунту на фундамент.

Таким образом, вертикальная теплоизоляция фундамента и цоколя по периметру дома делает слой грунта под полом теплоизолированным от улицы. Верхние слои грунта под полом будут нагреваться теплом из дома, при этом теплопотери через пол не должны превышать требования нормативов. Конечно, такие полы нельзя назвать теплыми. Тем не менее, конструкция имеет право на существование без специального слоя утеплителя под всей поверхностью полов.

На рисунке представлена типичная конструкция сопряжения простых полов по грунту и стены с фундаментом.
Здесь 2 – неразрывная гидроизоляция.
3 – фундамент и цоколь.
4-5 – штукатурный слой.
6 – отмостка.
9 – пол по грунту.

Теплоусвоение полов не должно превышать требований норматива — не более 12 Вт/м2*град для жилых помещений. По другому сказать — скорость забора тепла полом, к примеру от ноги человека, не должна быть слишком большой, чтобы пол не казался »ледяным». Поэтому для напольного покрытия и стяжки в этой конструкции должны применяться материалы с небольшой теплопроводностью. Рекомендуется использовать деревянный паркет, ковролин, толстый линолеум.

Стяжка выполняется в экономичном варианте — сухая стяжка на выравнивающем слое песка. Применяется двойной гипсоволокнистый лист.
Целесообразно для таких полов применить керамзитовый песок у которого коэффициент теплопроводности меньше, что только уменьшит теплоусвояемость пола.

Как делаются простые полы по грунту

В целом создание экономичных полов по грунту выполняется следующим образом.

    Делается засыпка грунтом, затем щебнем крупной фракции. Каждый слой и щебень обязательно трамбуется механическим способом тщательно. Щебень нужен для создания необходимой плотности трамбовки.

Укладывается гидроизоляция — мембрана ложится с нахлестом, наворачивается на стены, образует неразрывный гидропаробарьер с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Качество этой изоляции контролируется в первую очередь.

  • Засыпается выравнивающий слой песка (перлита, керамзитопеска) толщиной 50 — 100 мм, но не более.
  • На схеме указано:
    1,2,3 – напольное покрытие.
    4,5 – сухая стяжка.
    6 – выравнивающая песчаная подсыпка.
    7, 8,9,10 – трубопровод в металлическом кожухе закрепленном дюбелями.
    11 – мембранная гидроизоляция.
    12 – бетонное основание
    13 – уплотненный грунт

      Укладывается стяжка сборная сухая. Как сделать сборную стяжку — читайте подробнее.

    Получается довольно простой, но надежный пол, который может быть сделан в частном доме и своими руками.

    Отличительным достоинством полов по грунту является то, что они в процессе эксплуатации не требуют обслуживания, контроля своего состояния, как например полы с вентилируемым подполом.

    Вариант с прочной бетонной стяжкой

    Данные полы отличаются тем, что делается прочная армированная сеткой бетонная стяжка толщиной от 5 см. Она может быть сделанной в двух вариантах:

      без обогрева на слое утеплителя экструдированный пенополистирол толщиной от 7 см (рекомендуется не менее, для снижения общих теплопотерь дома и уменьшения теплоусвояемости (холодности) полов);

  • обогреваемой водяным трубопроводом, при этом толщина указанного утеплителя рекомендуется не мене 12 см, так как разность температур увеличивается. К тому же нагреваемая стяжка должна делаться с добавлением пластификаторов и фибры и разбиваться на меньшие фрагменты, по сравнению с холодной стяжкой.
  • На рисунке приведены слои и конструкция полов по грунту с бетонной стяжкой.
    1 – грунт.
    2 – насыпные слои грунта.
    3 – слой песка и щебня.
    4 – бетонный выравнивающий слой.
    5 – неразрываная гидроизоляция.
    6 – утеплитель ЭППС.
    7 – цементно-песчаная армированая стяжка.

    Создание основания с прочной стяжкой

      На утрамбованные слои грунта и щебня делается укладка непрочного бетона для выравнивания под гидроизолятор.

    Укладывается гидроизоляционная мембрана с нахлестами в 20 см и образуя сплошность с гидроизоляцией фундамента.

    Укладываются слои утеплителя экструдированный пенополистирол со смещением швов в слоях.

    Укладывается армирующая сетка с ячейкой 10 см из проволоки 3 см, она укладывается на ляпы раствора с возвышением в 1 см.

    Производится укладка бетонной стяжки, поверхность ее выравнивается, затем при необходимости шлифуется.

  • Укладывается напольное покрытие. С не обогреваемой стяжкой рекомендуется покрытие с небольшой скоростью теплопередачи — ковролин, толстый линолеум, дерево. На обогреваемую стяжку целесообразно укладывать теплопроводные материалы — не толстое дерево, специальный линолеум, керамика.
  • Правила строительства

    Важно выполнить следующие правила при строительстве полов по грунту.

      Задаются уровни слоев, отсыпка и укладка выполняются, соблюдая горизонтальность, руководствуясь маяками…

    Для размещения под полом кабелей, трубопроводов в песчаной подсыпке может быть обустроен короб из металла, в котором и будет располагаться коммуникация.

    Между стенами и бетонным основанием полов оставляется шов, который заполняется невысыхающим герметиком. Также герметизируются все технологические отверстия на уровне полов под все коммуникации.

    Если планируется установка легких перегородок (не требующих фундамента), то они могут опираться непосредственно на бетонное основание. При этом основание в этом месте и узел сопряжения обязательно армируется по известным технологиям.

  • При выполнении работ обязательно контролируйте качество каждого слоя, так как он будет сокрыт следующим и устранить недостатки будет невозможно. Установите контроль и приемку слоев на строительной площадке.
  • Общий порядок ведения работ следующий — сначала возводится теплоизолированный фундамент, его котлован засыпается, затем делается засыпка грунта, щебня, их трамбовка. Укладывается бетонное основание. Далее укладывается гидроизоляция — поверх фундамента (горизонтальная гидроизоляция фундамента) и поверх бетонной подготовки полов, образую сплошное покрытие.

    Обычно полы по грунту делаются совместно с фундаментами мелкого заложения. В тему — как сделать экономичный фундамент мелкого заложения

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector