Битумная мастика для дерева какая лучше?

evengus, ваш кузбаслак держится макс 3 года кое как и следа от него нет.

Отработка, битум, кузбас-лак не являются достаточной защитой для древесины, дерево промокнет в любом случае. От воды защищать дерево не имеет смысла, дерево под водой не гниет. Дерево надо защищать от грибка, грибок любит влажность, температуру и темноту.
Поэтому, сделайте обработку фунгицидами, продаются в строит. магазинах. И не допускайте чтоб она смывалась, отмостка или завалинка вам в помощь.

Обработайте композиционным полимерным составом Силор Ультра КМ. Это уникальный состав, который модифицирует любой пористый материал (в т.ч. и дерево) гидроизолирует, упрочняет и защищает материал от гниения.

кузбасслак гуано, отработка не серьёзно, кратковременный эффект через год заплесневеет

битум кнешно
на костре плавишь и добавляешь соляру
и мажешь
хватит на века

якутские ученые предлагают коровью мочу

восва_я, это старый метод

Битум. Типа как рельсовые шпалы, там правда другая немного технология, но это спасёт.

Битум, у нас 30 лет назад обработан битума не жалеем

Mockuba прав, главное чтобы плесень и грибок не развивался на дереве. Самое верное это обработать дерево до начала постройки. Лучше всего специальные средства для обработки дерево в особо тяжелых условиях, но это дорогое удовольствие.

Насколько я помню из школьного обучения сельской школы 80-ых годов, это вопрос из курса 6 класса физики, диффузия материалов, все изучали.По моим соображениям, отработанное масло впитывается в дерево на много больше чем битум. Те кто имел дело с битумом знают, что это гидроизолирующее покрытие, оно конечно эластичное, но до определенной минусовой температуры. При минимальных минусовых температурах эластичность материала сводиться к нулю, соответственно битумное покрытие трескается, а там где есть возможность, там и просачивается влага

Застройщик, три года фундамент гаража из лиственницы лежал на улице без всякого прикрытия от дождя и снега , по периметру отработали отработкой а середину ничем, так вот середина превратилась в труху на глубину 5см легко протыкалась отверткой на 5см а периметр с отработкой ничего с ним не стало осталось такой же твёрдой . Так что лично убедился что отработка хорошо защищает

Ник, чето быстро листвяк в труху превратился. Отсюда вывод: некачественная обработка древесины отработкой, ускоряет гниение.

й, почему к такому выводу пришел не пойму что то , где логика? Я же говорю что обработанная отработкой место сохранила твердость а ничем не отработанная превратилась в труху на глубину 5см , отсюда следует вывод что отработка сохраняет дерево. Забыл дописать фундамент лежал почти закопанным на черной земле (в смысле не песок)

Ник, логика в том что, если обрабатывать то полностью со всех сторон. Незащищенные места набирают влагу а высохнуть не могут, отработка не дает и ускоренно превращаются в труху. Столбы ничем не обработанные из листвяка стоят же много лет и ничего.

й, я непонятно написал оказывается про то что середину не обработали , середину имел ввиду не середину всех бревен а оклад середины гаража то есть капиталку ,гараж большой на два КАМАЗа каркасный

битум разведен керосином так делали наши дедули

а вообще листвяк только крепче станет от влаги но нужно изолировать от земли,вся венеция стоит на листвинице

От каппилярной влаги тоже надо защищать!

Под лёжки надо отсыпать щебнем с учетом естественного откоса и, чтобы щебень не расползся по краям присыпьте землёй.

Якутский фундамент (деревянные лежки) не дело, уйдет в землю и гниет в любом случае. У меня дача на лежках, за 20 лет фундамент сгнил и ушел в землю полностью.
Вместо лежек лучше, по моему, использовать шины с цементным заполнением, здесь хоть нет прямого контакта дерева с грунтом

у нас все через попу делают

кузбасслак – это вообще гуано, через 3-5 лет от него ничего не остается.
нужна обработка антисептиком. Если хотите на века, то в антисептике надо древесину пропитывать методом погружения, это когда горячую высушенную древесину опускают в ванну с раствором, волокна тут же впитывают и все никакого гниения никогда.
обработку отработкой делают не обмазыванием, а сверлением “стаканчиков” через полметра и подливают в стаканы минеральное масло на протяжении первых 5 лет. деревяшка тогда пропитывается маслом, которое ядовито для грибов.

Могу посоветовать вот что: сверлишь оклад через каждые метр-полтора см на 5-6 находишь шланг чтоб по диаметру заходило в отверствие впритык далее делаешь на этот шланг пробку вставляешь шланг в дырку и заливаешь отработку в шланг по мере пропитывания усе.

В конце когда полностью пропитается дерево отработкой делаешь деревянные пробки и забиваешь все дырки

коровья моча-само то..и бесплатно

восва_я, приеду с канистрой к вам.

Блин блинский,а я без сверления только кисточкой нанес отработанное масло,оклад уже положили,потом нанес битумный кузбасслак.

Oговорят солярой тоже можно поливать, но по противопожарной небезопасно

вонюче и дорого.

Тоже на ум приходит только сверление/заливание отработки/забивание чопиком. Попавшее на древесину масло ничем и никак невозможно удалить , только вырезать вместе с деревом. Так что я за отработку. Также следует отметить , что столб гниет в месте соприкосновения с землей, то есть около 10 см над поверхностью земли слабое место номер 1. Часть столба под землёй и над землёй могут быть как новые. А там защитить этот участок удобнее всего битумом. Так что и то и другое использовать надо, в комплексе ,такскать.

Оклад дома, лешки. Гараж то же самое.

На оклад лучше нанести битумный лак.

сейчас по моему в этом проблем нет. Рынок завален всякой химией. Гуглите, изучайте, интересуйтесь у продавцов.

Пенопласт развести ацетоном, и этой массой обработать древесину

Прочитал все ответы, только один написал битум+керосин. Во обще то совсем недавно, до эпохи “перестройки” делали так: Кусок битума настругивался топором в тазик (ёмкость) заливался простой солярой, перемешивали, бутум в солярке растворятся (снизу будет гуще, сверху пожиже). Всё! Делать лучше в жаркую погоду или чуть подогрейте смесь в ёмкости, не дерево! (дерево глубже пропитается). Использовал много раз, особенно если загоняю в землю что то из лиственницы, сверху вяжу каркас. На счет “пожарки” по моему всё туфта, все пропитки работают год, два. Если не приведи господь случится, пропитка всяко не поможет. Дёшево-сердито-проверено.

Основные материалы и комплекс работ по устройству гидроизоляции для дерева

Дерево – самый востребованный и незаменимый в строительстве материал, отличающийся своими превосходными техническими свойствами. Но, как и ряду других покрытий, ему свойственны некоторые недостатки. Один из самых важных – неустойчивость перед воздействием влаги, как результат – склонность к гниению и образованию плесени. Сохранить дерево в идеальном состоянии от таких негативных влияний и продлить в несколько раз срок его службы позволяет гидроизоляция, выполненная специальным образом. Она не только сделает материал стойким к излишней влаги и пару, но и в несколько раз улучшит его технические характеристики. Как выполняется гидроизоляция для дерева? Какие материалы уместнее всего использовать с этой целью? Каким требованиям должна отвечать гидроизоляция? Попробуем найти ответы на поставленные вопросы.

Содержание

Видео-инструкция по устройству наливного пола по деревянному основанию ↑

Что собой представляет гидроизоляция для дерева ↑

Перед тем как приступить к подробному изучению способов гидроизоляции, следует, прежде всего, понять, что она собой представляет. Гидроизоляция для дерева – это важная составляющая строительных работ, к ней необходимо прибегать в обязательном порядке, в противном случае последствия могут быть плачевными. Она подразумевает под собой несложный, но достаточно трудоемкий процесс, в ходе которого дерево поддается обработке специальным составом, который после высыхания образует на поверхности плотную основу, устойчивую к воздействиям влаги и пара. Проводиться гидроизоляция может несколькими способами.

На рынке существует широкий ассортимент влагостойких гидроизоляционных покрытий, рекомендованных к применению. Совершенно зря многие доверяют ложному утверждению, что гидроизоляцию для дерева следует выполнять только в том случае, когда предполагается строительство бань, саун, срубов. Специалисты рекомендуют обрабатывать материал гидроизоляционным составом и в случае, когда планируется проведение кровельных, внутренних и внешних отделочных и других работ. Гидроизоляция не только сделает дерево более устойчивым к влаге/пару, но и предотвратит его быстрое гниение. Она также действенна в борьбе с вредной микрофлорой. На обработанном специальным составом дереве в редких случаях появляются плесень и грибки.

Важно помнить: только отвечающая определенным требованиям гидроизоляция для дерева способна безупречно справляться со своими основными функциональными задачами.

Читать еще: Как построить печь в частном доме?

Какие требования предъявляются к защитному слою ↑

Как и любая другая строительная процедура, гидроизоляция для дерева должна соответствовать нескольким стандартам и отвечать определенным требованиям. На основных из них стоит акцентировать особое внимание.

выполняться определенным способом, используя специальные гидроизоляционные составы, не содержащие опасных для здоровья токсических веществ;
защищать дерево от негативного воздействия влаги, пара, других подобных воздействий как природного, так и неприродного характера;
отличаться огнестойкостью и не содержать горючих веществ;
обеспечивать максимальную влаго-, термои износостойкость;
легко наноситься, быстро сохнуть, создавая на поверхности плотную невидимую невооруженному глазу мембрану;
покрываться слоем декоративной водостойкой штукатурки, плиткой или любым другим строительным материалом, устойчивым к влаге;
не изменять свои технические характеристики с течением времени, под воздействием высоких температур и других факторов;
не выделять токсические вещества и формальдегиды, опасные для здоровья человека и окружающей среды;
характеризоваться повышенной устойчивостью и хорошей адгезией с любыми другими строительными материалами;
не утрачивать свои свойства на протяжении как минимум пяти – шести лет.

Важно помнить: гидроизоляция для дерева должна выполняться качественно, используя соответствующие гидроизоляционные покрытия, отвечающие определенным техническим предписаниям. О них – более подробно.

Эксплуатационные характеристики гидроизоляционных составов для дерева ↑

Существует несколько видов гидроизоляционных материалов для дерева, выбор конкретного варианта зависит от ситуации. Гидроизоляционные составы для дерева можно распределить на следующие виды:

Окрасочные – полимембранные, битумные, битумно-полимерные, полимерцементные мастики, эмульсии и пасты, наносящиеся в два – шесть слоев с помощью специальных приспособлений. Они создают на обрабатываемой поверхности водонепроницаемое покрытие, отличаются устойчивостью к механических, химическим и природным воздействиям, простотой нанесения, долговечностью, имеют нормальную плотность, характеризуются огне- и износостойкостью, хорошей паро- и водонепроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и резким температурным перепадам, могут использоваться в любых климатических условиях. Основное преимущество окрасочных составов – создание на всей поверхности цельного покрытия, что исключает возможность попадания влаги в местах стыков и швов.

Обязательно следует учитывать, что прочность сцепления окрасочных составов с обрабатываемой поверхностью будет обеспечена только в том случае, если они подготовлены и нанесены правильно, а также достаточно глубоко проникли в пористое основание дерева.

Оклеечные – битумные, битумно-полимерные, полимерные материалы, образующие сплошной водонепроницаемый рулонный или пленочный ковер, наклеиваемый или наплавляемый в несколько слоев на поверхность деревянной конструкции. Они характеризуются водо- и паропроницаемостью, устойчивостью к механическим и природным воздействиям, имеют длительный срок службы, отличаются простотой ремонта и доступностью. Самыми востребованными оклеечными материалами для гидроизоляции деревянных оснований считаются рубероид, бризол, гидроизол, гидростеклоизол, изопласт, мостопласт, мембраны, геомембраны на основе эластомеров, кармизол, беризол. Их клеят к деревянной поверхности при помощи холодных или горячих мастик. Основное преимущество рассматриваемого вида гидроизоляции для дерева — это ее доступность. Важный недостаток — возможные попадания воды через стыки. К тому же, гидроизоляция рулонными материалами требует регулярного обслуживания и ремонта.

Важно помнить, что настилается гидроизоляционный рулонный материал внахлест от 15 до 20 сантиметров, при температуре воздуха от 18 до 25 °С.

Литые водостойкие цементные составы , горячий битум, пек. Они наливаются на предварительно настеленную листовую или рулонную гидроизоляцию – рубероид, гидростеклоизол и другие материалы, армированные стеклотканью, и после затвердения образуют на деревянной поверхности еще один, дополнительный слой гидроизоляции, без стыков и швов, устойчивый к воздействиям влаги, солнечных лучей, механических воздействий. Основными преимуществами литых гидроизоляционных материалов считаются их простота нанесения, выносливость, прочность, отличные водонепроницаемые способности, хорошая пароизоляция, плотность, огнестойкость, выдержанность и длительный срок эксплуатации. В отличие от других видом гидроизоляционных материалов литые отличаются своей доступностью и функциональностью, они устойчивы к истиранию, предотвращают возможные попадания воды через образующиеся щели, трещины, стыки и швы.

Об этом необходимо знать: гидроизоляция для дерева, выполненная литым способом, невозможна без армирования обустраиваемой поверхности. Она также требует устройства специальной подложки.

Пропиточные или пенетрирующие – материалы на основе водоотталкивающего цемента, химически активных добавок и измельченного песка, которые пропитывают на 60 % деревянные основания, делая их водостойкими, но при этом паропроницаемыми. Они используются чаще всего для гидроизоляции фундаментов и подвалов деревянных строений, в ходе ремонтно-конструкторских работ, не приемлемы для наружной гидроизоляции. К основным достоинствам данных гидроизоляционных составов можно отнести легкость нанесения, долговечность, доступность, надежность, хорошую паропроницаемость, возможность нанесения на влажную поверхность, отсутствие необходимости в предварительных подготовительных работах, отличные антикоррозийные способности. Главной особенностью литой гидроизоляции является то, что в ходе эксплуатации при попадании воды возобновляется химическая реакция и происходит дальнейшая герметизация деревянной поверхности. Недостатки: неспособность противостоять природным и механическим воздействиям.

Важно помнить, что гидроизоляция деревянных поверхностей литыми материалами возможна только внутри строения, ее выполнение с наружной стороны нецелесообразно.

Подготовительные работы перед созданием эффективного гидробарьера ↑

Перед тем как выполнить гидроизоляцию для дерева, следует предварительно подготовить его поверхность:

тщательно очистить ее от накопившегося мусора и пыли;
заделать щели, трещины, отверстия, неровности и выпуклости специальной мастикой, это обеспечит надежность защитному слою;
еще раз очистить поверхность и обработать специальным антисептическим составом от грибков и плесени;
обеспечить хорошую адгезию гидроизоляционных материалов с обрабатываемым основанием путем нанесения специальной грунтовочной смеси: ее следует наносить в несколько слоев.

Важный момент: грунтовку для дерева лучше подбирать того же класса, что и гидроизоляционный состав. Она должна иметь правильную консистенцию и напоминать густую сметану. Перед тем, как начать непосредственно гидроизоляцию, подготовленную поверхность следует просушить, а все стыки и углы – проклеить специальной гидроизоляционной лентой. Она обеспечит качественную защиту уязвимых мест от влаги.

Тонкости устройства гидроизоляции для деревянных поверхностей ↑

Гидроизоляция для дерева выполняется по особой технологии, в зависимости от материалов, которые используются для этой цели. Она может настилаться и фиксироваться при помощи горячего или холодного битума (в случае, если используются рулонные материалы), наливаться в два – шесть слоев (в случае, если используются литые и пропиточные материалы), наноситься с помощью специального приспособления (если используется окрасочный материал). Очень важно придерживаться температурных предписаний. В противном случае всю проделанную работу придется переделывать.

Рекомендуется гидроизоляцию для дерева поручать специалистам. Они с предельной точностью подберут самый оптимальный ее вариант, выполнят необходимые работы, придерживаясь строгих предписаний и требований, обеспечив, таким образом, надежную защиту дерева от воздействий влаги.

Где и как применяют резино битумную мастику в строительстве и ремонте

«. Твоими бы устами битум горячий пить» (из общения в форуме).

Здравствуйте, дорогие друзья!

Не знаю как вы, а я в далёком детстве, вместе с такими же десятилетними оболтусами, гуляя возле строек, с радостью жевал остывшую битумную смолу, прилипшую к бочкам, в которых её разогревали. Почему? Потому что это было похоже на жвачки, которые в те времена были в дефиците (особенно если обмакнуть в сахар), ну и мозгов маловато было.

Битум, в простонародье – гудрон, значительное время был основным материалом для гидроизоляции многих строительных конструкций, от фундаментов и крыш до бетонных ливнёвок, труб и других коммуникаций. Основной ингредиент – нефть. Она была дешёвая, поэтому и материал выходил копеечный. Однако имелся недостаток. При низкой температуре битум трескался, а в летнюю жару – плавился. Поэтому со временем появились более надёжные и долговечные разновидности данного материала. Сегодня расскажу про один из них. Вот Вам тема: резино битумная мастика и места её применения в строительстве…

В её составе используется пластификатор — мелко дисперсионная резина (не следует путать с пластификаторами для бетона), а также минеральные добавки, на основе асбеста, извести, измельчённого кварца, базальтовой ваты и прочего. Они устраняют (или минимизируют) два основных недостатка обычного битума.

Первое: при высокой температуре он не течёт, то есть имеется отличная пластичность, но нет особой тягучести. Второе: нет образования трещин при низких температурах. Согласитесь, это важно для разнообразного климата нашей страны. Кроме того, для защиты от ржавчины (при покрытии металлических конструкций), в смесь добавляют антикоррозийные ингибиторы.

Из этой статьи вы узнаете:

Какая бывает битумная мастика по химическому составу

Сразу исключаю автомобильную тематику. Знаю, знаю, для кузовных работ это актуально, но извините – не наша компетенция. Сам когда-то занимался автомобилями и прекрасно представляю, что такое кузовные работы, шумогидроизоляция колёсных арок, лонжеронов, порогов и т. д. Но сейчас не об этом…

В зависимости от компонентов, улучшающих температурную стойкость и пластичность, российский ГОСТ подразделяет данный продукт, на следующие виды:

Резино-битумные;
Полиуретан-битумные;
Битумно-каучуковые;
Битумно-латексные;
Битумно-масляные.

Читать еще: Как обложить печку плиткой?

Каждый из указанных видов — это по сути, битумно-полимерная мастика, которая имеет некоторые отличия в пластичности, надёжности образуемой плёнки, а также имеет разный температурный режим эксплуатации.

Резино-битумная, отличается широким температурным размахом, от — 50°, до + 110° (за что её и любят автомобилисты) и хорошей адгезией к горизонтальным и вертикальным плоскостям. Она разделяется на два способа нанесения: горячий и холодный.

В горячем виде, её разогревают в самодельных ёмкостях или специально предусмотренных установках до температуры более 200 градусов. Это и есть температура нанесения.

Основное применение в строительстве

Гидроизоляция различных строительных коммуникаций (бетонных элементов фундамента и деревянных балок);
Антикоррозийная защита железных поверхностей (трубопроводов и стальных ёмкостей различного назначения);
Герметизирующее заполнение швов, трещин, сколов и пр.;
Склеивание ряда гидроизоляционных материалов;
Допускается использование для грунтов слабой и средней агрессивности.

В холодном виде, мастика поставляется в закрытых ёмкостях. Она готова к использованию, при условии окружающей температуры от -20° до +40°. Однако, при температуре нанесения ниже +5°, требуется выдержать в тёплом помещении не менее 24 часов. Перед работой, следует тщательно перемешать, а для получения более жидкой субстанции, допускается разбавление органическими растворителями (сольвентом, уайт-спиритом и т.п.).

Варианты нанесения

Ручной: Его применяют при небольших площадях покрытия, а также в условиях ограниченного пространства. В качестве инструмента, используется плоская кисть, щётка, валик, шпатель, швабра, пневматический шприц (со сменными патронами).

Механический: Здесь всё наоборот. Этот способ эффективен, при больших площадях. В качестве инструмента, применяют компрессоры с установленными распылителями, а состав находится в баллонах.

Обязательное требование. Поверхность, на которую наносится мастика, должна быть сухой и очищенной от мусора и непрочных остатков предыдущего покрытия. Трещины должны быть заделаны, крупные поры обработаны спецгрунтовкой (битумным праймером), а ржавчина зачищена и нанесена «антикоррозийка».

Мастику наносят послойно, параллельными полосами, с нахлёстом в 5-10 см, и обязательным контролем равномерности его толщины. Каждый последующий слой, наносится после высыхания предыдущего. Их количество зависит от условий эксплуатации, типа поверхности (вертикальная или горизонтальная) и материала основы.

Например, расход резинобитумного состава при наклейке гидроизоляции (рубероида) в один слой, колеблется от 300 до 800 гр./м². В случаях, когда мастику применяют, как основное покрытие для кровли, её расход при толщине слоя в 10 см, составит 12-18 кг/м².

В местах, где кровля примыкает к другим конструктивным элементам, эксперты рекомендуют усиление гидроизоляции путём прокладки армирующего слоя (например, из стеклоткани).

Сообщества › Антикор › Блог › Попробуем разобраться

На рынках любого города, а уж тем более в авто магазинах (про интернет вообще молчу) ассортимент антикоррозийных средств просто огромен. Как понять, что необходимо именно Вам, и какие типы антикора бывают, попробую донести в этом посте. Конечно я не специалист и создавал это сообщество в том числе с целью почерпнуть новые знания. Так что сильно не пинайте. Проанализировав кучу материала выделил для себя несколько основных типов средств. Итак начнем.
1. Битумно-каучуковые мастики

Битумно-каучуковые мастики – это вязкий изолирующий материал, применяемый в гидроизоляции кровли, стен, подземных строений. Многокомпонентная жидкая смесь мастики формируется на основе битума и каучука, синтетического растворителя или воды. Битум формирует влагозащитные свойства, каучук предупреждает растрескивание изоляции при низких температурах. Дополнительные свойства обеспечивают полимеры и наполнители. Битумно-каучуковая мастика является обмазочной гидроизоляцией. Вязкую жидкость наносят на изолируемую поверхность, после полимеризации и затвердевания она превращается в эластичный монолитный гидростойкий слой.
Битумно-каучуковая мастика для кровли обладает широким интервалом рабочих температур и обязательной морозостойкотью. Присутствие каучука позволяет снизить эксплуатационные температуры, уменьшить растрескивание изолятора при значительном минусе. Полимерная каучуковая мастика – содержит полимеры, обеспечивающие морозоустойчивость и эксплуатацию в широком температурном интервале. Битумно-полимерные смеси получили название жидкой резины. Они качественно изолируют поверхности любых оснований, заделывают стыки и трещины.
Битумно-бутилкаучуковая холодная мастика – готова к применению. Сфера использования холодных мастик – наружные строительные поверхности. Холодные мастики имеют длительное время высыхания и дают значительную усадку при отвердевании. Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика – отличается более низкой ценой. Горячее покрытие не создаёт усадки при отверждении, быстро высыхает и лучше наносится при минусовых температурах. Однако в работе этот вариант менее удобен — он требует приготовления: нагрева до высокой температуры, способной расплавить битум.
2. Сланцевые или резинобитумные мастики

Резинобитумная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки,
органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика. Если говорить проще — многокомпонентная масса, смесь дёгтя или нефтяного битума.

К ним относятся разнообразное количество продающихся на рынке мастик. Представляют собой смесь, состоящую из битумного раствора и резины (каучука) с наполнителями из алкидной смолы и пластификаторов. Наиболее распространенные – это МПБ-97, «Кордон», БПМ-1, «Корд» и т.д. К сожалению, подобные мастики не являются высококачественными и ряд требований они не выполняют. Главным условием при выборе является твердое конечное состояние мастики, когда она высыхает. Мастики, которые длительное время остаются в полужидком состоянии, в первую очередь – антикоры. Главным их достоинством является цена.
Кроме того, надо отметить и тот факт, что многие применяют такие мастики и с целью обесшумливания.
Состав наносится при помощи кисти, шпателя или краскораспылителя в 2- 3 слоя, между которыми следует делать перерыв в течение 1 часа, для сушки. После нанесения последнего слоя авто должно находиться в покое в течение суток. «Кордон» используется как антикоррозийная защита не только кузовных деталей авто, но и других металлических изделий. Технические характеристики антикора «Кордон» предполагают его расход на 1 м2 – 800-1000 грамм. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг антикоррозийного состава.
3. Мовиль

Мовиль — традиционное название одного из составов для автоконсервации автомобилей, им обрабатываются скрытые полости кузова изнутри. Название происходит от названий городов Москва-Вильнюс в НИИ которых он был разработан.
Принцип действия этого средства был основан на полной герметизации и изоляции поверхности металла. Именно это позволяет ему контактировать с влагой и воздухом, которые как раз и являются основными причинами возникновения коррозии кузовов автомобилей. Кроме этого, он содержит в своем составе ингибитор, который сразу же начинает активно бороться с очагами ржавчины.

Мовиль для авто уникален тем, что его можно спокойно наносить на поверхность, не убирая битумную или мастичную изоляцию. После его обработки создается дополнительный слой, отталкивающий влагу.
Данный препарат не совместим с синтетической мастикой. При попадании на такую мастику антикоррозионное средство ее разрыхляет.
Мовиль для авто хорош еще тем, что он совместим с любым видом лакокрасочного покрытия. Он не оказывает на краску никакого негативного влияния.
4. Жидкий локер

Полимерный прочный эластичный материал, способный надежно защитить арки колес от абразивного воздействия. Часто применяется, как альтернатива обычным подкрылкам, но тут стоит помнить, что как и любое средство оно требует практически ежегодного обновления.

Читать еще: Какие обои поклеить в туалете лучше?

5. Консерванты скрытых полостей и пороговые автоконсерванты

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.
Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии.

Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.
6. Составы на парафиновой основе

Находящиеся в них ингибиторы коррозии работают, до тех пор пока антикор пребывает в жидкой фазе. В тот время, когда растворитель сам исчезает из состава антикора, следовательно, ингибиторы коррозии уже почти не действуют. Когда составы высохли на наружностях деталей внутренних полостей кузова авто получается эластичная восковая пленка (это значительно при определенных температурных колебаниях), которая в следствии перекрывает доступ воды и кислорода к оголенному металлу. У составов на восковой основе механическая прочность не слишком большая, исходя из этого, они используются исключительно для предохранения внутренних полостей

Ну и отдельно стоит средство, про которое ходят легенды в гаражных кооперативах, таксопарках и которое нахваливают дедушки. Итак — пушсало.
Пушечное сало — смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку.

Лично от себя замечу — средство прошло испытание временем на лично моем автомобиле. Волга 31029 (гнить умеет и любит) за 20 лет имеет все родное железо без намека на гниль и ржу. В порогах и внутрянке именно пушсало в смеси с нигролом. Говоря про данный антикор, нужно понимать, что многое тут зависит от года выпуска, и если есть возможность искать надо именно “дедушкины запасы”.

Какая битумная мастика для гидроизоляции фундамента требуется?

Более эффективной и доступной по цене гидроизоляцией всегда считалась битумная смола как для построек из кирпича и бетона, так и для резервуаров, балок из дерева, труб из металла и иных строительных материалов. Это многофункциональный вид изоляции и расход ее индивидуален. Ранее появлялись частые трудности при нанесении материала – битум необходимо было плавить и наносить, пока он ещё горячий.

Сегодня подобные трудности отсутствуют, благодаря использованию растворителей. Расход изоляционной мастики при работах составляет примерно 2-3 кг/м2, она выпускается в специальном виде. Для нанесения нужно участие не более двух человек.

Стоит также заметить, что данное покрытие раньше покрывалось трещинами и разрушалось при низкой температуре. Сейчас эта задача разрешена при помощи разных полимерных добавок и пластификаторов. Так, продвижение химии оказало позитивное воздействие на качество средства, проведение работ и расход материала.

Какие бывают виды гидроизоляционной мастики?

Битумная мастика для гидроизоляции бетонного фундамента Технониколь разделяется на множество разных видов. Они обладают отличиями в растворителях, вяжущих составляющих, способах нанесения, составе и области применения. Простые полимерные гидроизоляционные виды — более редкие и, по собственным данным, проигрывают битумным.

Из числа ключевых видов нужно особо отметить, следующие варианты:

Праймер либо эмульсионный состав, предполагает собой водную массу битумной измельчённой пыли, основное использование состоит в подготовке плоскостей для рулонного материала, либо мастики иного вида.
Полимерная масса, в составе которой есть наполнители разного вида, такие как минералы, каучуковая крошка. Полимерные компоненты представлены неотъемлемыми элементами, в качестве которых могут быть полиуретан или полистирол.
Каучуковая мастика имеет повышенную теплостойкость и превосходную эластичность при невысокой вязкости, благодаря чему есть возможность тщательного увлажнения основания из бетона.
Резиновая изоляция имеет в составе специальную дисперсную эмульсию или каучуковую крошку. В отдельных вариантах следует нанесение горячим способом.
Строительный битум обычно требует подогрева до установленной температуры для придания необходимой эластичности.
Смола с минеральными специальными добавками, в ее составе могут быть асбест, зола, цемент или мел.

Для чего нужна изоляция

Сам дом и применяемые материалы должны быть защищены от снега, сырости, грунтовых вод, независимо от того, какая применялась методика фундамента. Битумная смола Технониколь позволит сделать это практично и недорого. Подобная норма, несомненно, поможет исключить попадания влажности в подвальное помещение и продолжить срок службы.

Пористая структура бетона стремительно впитывает воду, из-за чего сырость попадает в сооружение и порождает формирование плесени и грибка. Кроме этого, со временем начинает подвергаться сильной коррозии и арматура, способствуя зарождению трещин в конструкции. Высококачественный фундамент, защищённый от влажности, является залогом долгой эксплуатации всего жилья. Сырость может иметь различную степень воздействия на основание, она зависит от присутствия подвала, вида земли, уровня вод.

Требуется гидроизоляция фундамента мастикой Технониколь по технологии в таких случаях:

при возведении сооружения на водоупорном грунте;
в случае если основание содержит нижнюю отметку уровня вод;
в случае если до грунтовых вод промежуток меньше 1-го метра.

Битумная мастика для гидроизоляции дома и работа с материалом

Уайт-спирит, бензин, а также толуол являются более известными растворителями. Собственно благодаря тому, что в закрытом помещении при работе своими руками с подобными средствами необходимо соблюдение безопасности, в частности, применение очков и респираторов. Обработка фундамента битумной мастикой своими руками предпочтительна при проветривании воздухом, соблюдая технологию нанесения.

Мастика битумная гидроизоляционная для выполнения гидроизоляции основания своего дома изготавливается в основном без использования растворителей органического вида, что, безусловно, практично, так как благодаря этому возможен контакт с теплоизоляционным покрытием из пенополистирола и пенопласта. Кроме того, токсичные испарения они не выделяют.

Битумная мастика Технониколь может включать армирующие частички:

компоненты стеклотканей;
многообразные волокна.

Согласно предназначению можно повстречать многоцелевые мастики, для ремонта крыши, для работ с дорожным покрытием, для укрепления рулонного материала, для гидроизоляции. Разводить битум не нужно.

На что нужно обратить внимание

В торговых центрах в основном презентован битум многоцелевого типа удобный для разных работ. Однако для рационального результата желателен выбор вещества, что создан для необходимых условий эксплуатации. Это может быть специальная гидроизоляционная лента, смола для обмазки кирпича либо металлических труб, состав для гидроизоляции своей кровли, либо основания дома и прочие.

Битумно-полимерные вещества различаются лучшими рабочими данными, они имеют превосходную адгезию с разными материалами, будь то рубероид, камень либо дерево, а, кроме того, сформировывают гибкое безопасное плёночное покрытие, которое не меняет собственных химических и физиологических качеств в обширном температурном спектре. Нужно заметить надёжность и увеличенную устойчивость к механическому воздействию. Из-за этого обходится дороже подобная изоляция основания своего дома. Расход на упаковке, а также стоимость битума отличается у разных производителей, однако, в среднем начинается от 360 р.

Количество требуемого материала

Расход битума является одним со значимых показателей. Этот параметр можно узнать на упаковке. При его неимении, должен быть отмечен наименьший подходящий слой, что даст возможность подсчитать приблизительное число состава для работ. Смола, как правило, содержит от 20 до 60 % растворителей, поэтому усадка после распределения составит такой же процентный разброс. Потребление может достигать до 4 кг/м2. В случае если исполняется изоляция основания дома, стоимость работ из-за этого возрастает, в особенности с учётом того, что горячая мастика расходуется несколько скорее. Для свершения требуемой толщины напыления накатывается сырье в несколько слоёв, любой из которых наносится после абсолютного просыхания предшествующего.

Уплотнительная лента для гидроизоляции

Гидроизоляционная уплотнительная лента является гибким, влагопрочным материалом, неподвластным воздействию отрицательных температур и выдерживающим существенное давление воды. В качестве основы есть полиэфирный текстиль с покрытием из термопластичного полимера.

Сетчатой текстурой трикотажа гарантируется безопасное закрепление. Комбинирование отделочного покрытия и ленты создаёт плоскость, неподвластную воздействию соляных растворов, кислоты и щелочей. Сырье выделяется стойкостью к старению и содержит хороший уровень растяжения. Возможно, применение как для внешних, так и для внутренних работ.

Самоклеящаяся лента для гидроизоляции

Применение самоклеющейся ленты, возможно, в санузле, ванной комнате и при иных внутренних работах. Она складывается из нетканого материала, обладающего изолирующим полиэтиленовым покрытием, и связующей односторонней поверхности с акриловой базой. Применяется также совместно с составами для гидроизоляции в участках вероятных трещин и концентрации напряжений, в швах, в месте соединения пола и стены, в наружных и внутренних углах.

Не нужно употреблять явно дешёвые материалы. Переплатить за продукцию от хороших изготовителей гораздо правильнее, чем через пару лет совершать вторичную обработку.

Битумная мастика для дерева какая лучше?