Крепление козырька к кирпичной стене
Zodchi42.ru

Строительный портал

Крепление козырька к кирпичной стене

Крепление навесов к стене дома: виды навесов и материалов

Что такое навес? Это легкое сооружение, которое состоит из каркаса, установленного на фундамент или вкопанного в землю, и крыши. Дополнительная кровля – это главная причина установки навесной конструкции. Чаще всего навес делают в виде пристройки к дому, поэтому крепление навеса к стене дома — это важный вопрос, который встает перед владельцем особняка.

Скромный навес пристроенный к деревянному дому придаст облик уютного домика

Для чего нужны навесы? Эти дополнительные архитектурные сооружения защищают домочадцев или предметы их быта от негативного влияния внешней среды:

  • защита от снега и дождя. Установленный над крыльцом козырек оградит вход в дом от снежных заносов;
  • защита от дождя. Спрятанный под крышей автомобиль всегда будет чистым, здесь же можно держать разные предметы домашнего обихода, инструменты;
  • от солнца. В тени приятно отдохнуть возле дома, также сохранять какие-то запасы. Под навесом обустраивают летнюю кухню, площадку для барбекю.

Виды навесов

Существуют 2 вида навесов: пристройки к зданию и стоящие отдельно. Они могут отличаться формой крыши: односкатная, двускатная, ломанная, округлая. У пристенных навесов кровля чаще односкатная или округлая. Основа навеса (или каркас) бывает деревянная, металлическая, каменная или кованная.

Деревянный навес для парковки автомобилей

Сегодняшние стройматериалы позволяют мастерам легко и быстро делать пристройки из недорогих пиломатериалов, железных профильных или кованых труб. Крыша навеса может быть самой разной: из досок, шифера, листов металла, но самыми распространенными современными материалами есть поликарбонат и профнастил. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы, рассмотрим их.

Навес из поликарбоната пристроенный к дому

  • он очень гибкий, из него можно создать конструкцию любой формы. Красиво смотрятся полукруглые или остроконечные козырьки, арки над входом;
  • он легкий. Крышу из поликарбоната можно монтировать на металлические или деревянные столбы средней прочности, не боясь, что те не выдержат веса;
  • конструкции из профнастила не прозрачные, как поликарбонат, но зато они лучше защищают от солнечных лучей;
  • данный материал более прочный, жесткий, удароустойчивый, не боится града и ветровых нагрузок;
  • профнастил стоит дешевле.

Навес из профнастила на металлическом каркасе, примыкающий к дому

Конечно, каждый хозяин выбирает строительный материал, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Выбор материала для основы навеса, преимущества

Навес состоит из столбов (основа конструкции) и крыши. Прочность сооружения напрямую зависит от материала основы.

Легкий, отдельно стоящий деревянный навес в зоне барбекю с тканевыми жалюзи

Навесы из дерева встречаются, пожалуй, чаще всего. Они отличаются тем, что древо стоит не дорого, в сравнении с другими материалами. Поэтому деревянные пристройки часто делают на даче или в сельской местности. Дерево – такой материал, с которым работать очень просто, с минимумом навыков и инструментов из него можно сбить довольно прочное сооружение. Конструкция может быть простой, а может иметь резную декорацию. Но дерево сравнительно не долговечное, от влаги оно гниет, а на солнце пересушивается и теряет прочность. Также оно горит, поэтому пикник под таким навесом лучше не делать.

Навесы из металла тоже часто встречаются. Они отличаются долговечностью и высокой прочностью. Имея сварочный аппарат и умея им пользоваться, такой навес можно сделать самостоятельно. Он будет легче и изящнее, не создаст большой нагрузки на стену, а благодаря тому, что профильные трубы гнутся, может иметь красивый вид. Железо не гниет и не горит, но его «ест» коррозия, поэтому его грунтуют и окрашивают.

Каменный навес больше напоминают навесы античных времен

Каменный навес это уже, по сути, и не навес, а своеобразное строение. Позволить себе такой могут только обеспеченные люди. Такая конструкция выглядит очень внушительно и богато. Камень материал износостойкий, почти вечный и очень прочный, усиление конструкции не понадобится. Но натуральный камень весьма дорогой, поэтому его имитируют, облицовывая металлический каркас отделочной плиткой.

Кованый навес используется в основном для оформления входной части дома. Металлическая ковка выглядит изящно, и вместе с тем такой навес очень прочный. Кованную опору применяют для создания пристенной беседки, крыльца, укрытия для машины. Конструкция будет стоить дороже металлической, но она соединяет в себе два преимущества: прочность и привлекательный вид.

Установка навеса возле стены дома

Если вы собираетесь соорудить навес возле стены дома, то знайте, что он будет иметь два типа опоры: на стойки и на стену дома. Есть 4 общих этапа для всех типов конструкций:

  1. На стену, у которой будет навес, крепят деревянную несущую балку, она будет служить опорой для крыши. Если нет желания портить штукатурку, впритык к стене тоже можно ставить опорные столбы.
  2. На определенном расстоянии от стены ставят столбы.
  3. На столбы крепят вторую балку.
  4. Поперек несущих балок укладывают доски, это обрешетка для крыши.

Нюансы каждого этапа:

  1. Начинается все с определения места крепления к стене несущей балки. Когда сделаны разметки, на их местах к стене болтами или резьбовыми шпильками прикручивают железные скобы, в которые будут вставляться концы обрешетки.
  2. Далее определяют, где будут стоять столбы под крышу. Их понадобится два, это самый простой вариант. Высоту столбов надо определить заранее, она состоит из высоты самого навеса, плюс 1,5 м для углубления в грунт, чтобы сооружение было устойчивым. Практичнее делать не горизонтальную кровлю, а немного покатую, чтоб вода и снег не задерживались на ней. Тогда высота стоек будет на 30-40 см ниже, чем прикреплена несущая балка.
  3. Колышками намечают места опоры и делают в земле углубление полтора метра глубиной. Нужную яму сверлят буром, если его нет, то простым «дедовским» способом – выкапывают лопатой.
  4. Далее в углубление вставляют своеобразную изоляцию из листов рубероида, чтоб будущий фундамент хорошо схватился. Этот же рубероид будет опалубкой, выступая на 10 см над уровнем грунта. В него вставляют металлические или деревянные столбы и заливают цементным раствором. Так получились сваи с фундаментом. Есть способ установки деревянных свай прямо в землю, но это не долговечный вариант, а в случае с металлическими столбами вообще невозможный. Фундамент затвердевает в среднем 3 дня.
  5. Устанавливаем вторую несущую балку на залитые столбы.
  6. Устанавливаем поперечные стропила: прибиваем их к столбам и вставляем в металлические скобы на стене. Доски обрешетки устанавливаем не плашмя, а на ребро, так она будет прочнее. Основание для крыши готово.
  7. Для кровли выберем популярный поликарбонат в виде гофрированных листов. В них сверлят отверстия через каждые 40 см.
  8. Листы надо крепить на обрешетку в стык с помощью стыковочных профилей. Делают это саморезами со специальными термошайбами, которые не разрушают лист и не дают воде протекать в местах крепления. Шурупы ввинчивают очень осторожно, чтобы не сминать лист и не поломать.
  9. Поликарбонат издает большой шум при вибрации во время сильного ветра, поэтому советуется вдоль поперечных стропил подставлять под него вставки из пенопласта, благодаря им крыша не будет стучать о стропила.
  10. Все, пристенный навес возле дома готов. Если конструкция деревянная, для долговечности ее надо обработать антисептиком, а потом, когда высохнет, покрыть лаком или краской. Так вы придадите навесу завершенный вид и защитите от разрушения. При желании крышу изнутри можно обшить пластиковыми или деревянными панелями, а можно оставить так, как есть, в стиле шале.
Читать еще:  Как обложить погреб кирпичом?

Инструкция по самостоятельной установке перголы

Соорудить навес к дому своими руками – это дело увлекательное и полезное. Такая пристройка всегда нужна на частном дворе.

Рассмотрим пример сборки беседки-перголы. Наша беседка будет выглядеть так.

Внешний вид завершенной перголы

После монтажа вокруг можно высадить вьющиеся растения (лозу, виноград, глициния, альпинистское растение), чтобы принести озеленение.Структурная схема сборки беседки приведена ниже.

Схема сборки беседки с размерами (в дюймах)

Беседка общими чертами напоминает итальянскую конструкцию садов эпохи Возрождения. Часто к ним и вокруг выкладывают бутовые дорожки.

Беседка размером 2,5 х 2,5 метра (8 футов). М атериал дело выбора хозяина. Предварительно перед сборкой пиломатериал необходимо обработать антисептиком или пропиткой.

На подготовленном основании размечают место под установку столбов-опор

Для установки столбов размечают точки установки металлических пластин по центрам и закрепляют стальными анкерными болтами. Столбы вымеряют по уровню и закрепляют вертикально в монтажных пластинах.

Устанавливаются по уровню вертикальные опоры (1), с обоих сторон первые горизонтальные (2,3)

Скрепление балок между собой и обшивка вертикальных опор

Материалы для конструкции каждый выбирает исходя из назначения навеса и располагаемых средств, а нюансы установки зависят от используемых материалов.

Как выполняется крепление козырька к стене?

Наверное, невозможно представить крыльцо современного дома без козырька, расположенного над ним. В современных проектах жилых домов эта конструкция несет не только функцию защиты крыльца и дверей от атмосферных осадков, но и декоративную функцию. Это предполагает наличие большого количества данных устройств, различающихся по материалу изготовления, габаритам, формам и порядку крепления.

Схема двускатного козырька.

Наиболее распространены конструкции, изготовленные из металлических труб и покрытые поликарбонатом. Они достаточно просты в изготовлении и их, без особых усилий можно крепить к кирпичной стене.

Изготовить козырек и выполнить его крепление к стене своими руками. Это несложно. Причем все крепления козырьков к кирпичным стенам выполняются практически одинаково. Поэтому, научившись делать один, вы сможете впоследствии изготовить и другие конструкции. Их можно сделать различными по дизайну, покрасить в разный цвет и т. д. Такие элементы могут значительно разнообразить внешний вид вашего дома.

Схема крепления полукруглого козырька.

Инструмент для выполнения работ:

  1. Аппарат сварочный.
  2. Болгарка.
  3. Перфоратор.
  4. Шуруповерт.
  5. Молоток.
  6. Малярная кисть.
  7. Дрель.
  1. Труба квадратная (размеры в зависимости от чертежа, но практически можно использовать 25-25 мм).
  2. Поликарбонат.
  3. Грунт по металлу.
  4. Краска по металлу.
  5. Саморезы по металлу.
  6. Крепеж для крепления (арматура).

Изготовление козырька

На квадратной трубе болгаркой делают надрезы таким образом, чтобы не сделать в ней сквозное отверстие. Надрезы выполняются по всей длине трубы с шагом от 3 до 4 см. По завершении, закрепив один конец трубы, аккуратно выгибают ее, придавая форму будущего козырька. По достижении необходимого изгиба прорези прихватывают сваркой, чтобы форма изгиба не изменилась. Таким способом выгибают и вторую трубу. Чтобы форма изгиба была одинакова, ее периодически прикладывают к первой для сравнения.

Затем из такой же трубы, с помощью болгарки, нарезаются перемычки. Длина перемычки выбирается исходя из необходимых размеров козырька. Нарезав необходимое количество перемычек, с их помощью сваркой соединяют между собой 2 изогнутые трубы. Полученную конструкцию зачищают, грунтуют и окрашивают в выбранный цвет.

Следующим этапом вырезают поликарбонат по размеру козырька. Размечают на сваренной конструкции узлы крепления поликарбоната, в которых он будет прикрепляться к козырьку и дрелью высверливают отверстия под саморезы.

Монтаж конструкции

Схема односкатного козырька.

Способ крепления козырька к стене может быть разным. Узел крепления конструкции к стене допускается выполнять анкерами, дюбель-гвоздями, можно просто методом сварки. Наиболее просто и быстро узел крепления козырька выполняется сваркой.

Выбрав необходимую высоту монтажа козырька и приложив его к кирпичной стене, размечают места крепления по всей длине изгиба. С помощью перфоратора высверливают в местах разметки отверстия глубинной от 10 до 12 см и диаметром в зависимости от используемой арматуры. Нарезают при помощи болгарки арматуру на куски длиной от 12,5 до 14,5 см. Необходимо отметить, что диаметр используемой арматуры должен быть более 12 мм. По окончании нарезки, подготовленные закладные элементы, забивают в стену с использованием молотка.

Окончив забивку, прикладывают готовое изделие к закладным деталям, и каждый узел крепления козырька приваривают к изогнутой трубе. По завершении сварочных работ в местах их выполнения восстанавливают лакокрасочное покрытие. Возможен вариант крепления и не к самой трубе. В этом случае на нее предварительно привариваются проушины, в которых высверливается отверстия диаметра, аналогичного диаметру закладных. Готовая конструкция проушинами одевается на закладные, забитые в кирпичную стену, и после этого в каждом узле приваривается. Для того чтобы при сварочных работах не испортить фасад дома, следует пользоваться защитными щитами. Это может быть тонколистовой металл или другие негорючие материалы.

Окончив сварочные работы, вырезанный по размерам лист поликарбоната накладывают на козырек сверху и саморезами по металлу, с использованием шуруповерта, крепят его. Работа окончена.

Конечно, для подобной работы требуется специальный инструмент, такой как сварочный аппарат, болгарка и перфоратор. Но зато вы можете сделать своими руками именно такую конструкцию, какую захотите.

Анкера для кирпичной кладки

Кирпич считается одним из наиболее популярных строительных материалов. Прикрепить к кирпичной стене какую-либо конструкцию позволяет специальный анкер для кирпича, обеспечивающий фиксацию посредством расширяющихся элементов. Выделяют несколько видов таких крепежей в зависимости от их назначения и особенностей кирпичной кладки. Монтаж дополнительных конструкций на стены будет надежным, только если анкерные болты правильно подобраны.

Что это такое?

Анкера — универсальные крепежные средства, которые используют для капитальных ремонтов и несложного благоустройства отдельных помещений или зданий в целом.

Анкера применяют для крепления предметов мебели, люстр, подвесных потолков, навесных фасадов, козырька над дверью и т. п. Тяжелая конструкция крепко держится на стене из облицовочного, полого, огнеупорного и других видов кирпича благодаря своему устройству. Крепежом выступает особая гильза, которую вставляют в заранее приготовленное отверстие. В ходе монтажа анкера гильза расширяется и посредством силы трения надежно сцепляется с кирпичами. Затем в зафиксированную часть вставляется основное крепежное средство, которым может выступать шпилька, винт, шуруп. Анкеровка кирпичной кладки подразумевает определение необходимого вида крепежного устройства и его установку. Из-за неправильного подбора размера, материала и типа анкера сцепление ослабевает. Пренебрежение правилами установки провоцирует образование трещин в стенах, разрушение креплений и установленных конструкций в целом.

Чем анкерная система отличается от дюбеля?

Работа обеих крепежных средств основана на принципе распирания материала стены. Но если в дюбель вкручивают саморезы или забивают гвозди, то устройство анкеров значительно сложнее. Анкерные системы состоят из 2-х частей. Одна из них распорная, другая — нераспорная, вкручивающаяся в первую. Когда винт закручивается в распорный элемент, внутри стены раскрываются его «лепестки», благодаря чему обеспечивается надежное сцепление, похожее на действие якоря.

Дюбеля и анкера для кирпичной стены имеют одно и то же назначение: фиксация на стенах тяжелых предметов. Однако дюбель гвоздь выдерживает меньшую нагрузку. Анкерные системы позволяют закрепить устройства массой более 100 кг. С их помощью удается обеспечить сквозное крепление на несущей стене швеллера, балок и реек из металла. Их используют для работы с навесными фасадами.

Виды крепежных систем

Химический дюбель или анкер чаще всего применяют для установки в полый кирпич. Особенность этой разновидности крепежа ― высокая устойчивость к негативному воздействию щелочей и воды.

Чтобы крепить различные предметы на стены из кирпича и газобетона, применяют несколько типов анкеров. Различие между крепежами составляет их размер и технические параметры. Каждый вид анкера соответствует определенным задачам. Выбирая анкерную систему, важно учитывать специфику связки и кирпича, из которого сложена стена. Так, например, глиняный кирпич прочнее силикатного, а преимущества поризованного стройматериала включают в себя все качества кранного кирпича и газоблока. Облицовкой может служить кладка из клинкерного камня, и к нему нужно подобрать определенный тип анкеров.

Читать еще:  Расширение дверного проема в кирпичной стене

Забивной тип

Анкерные системы этого вида считаются наиболее распространенными и простыми в установке. Их применяют, чтобы зафиксировать профильную трубу или любую конструкцию на стены из полнотелого и щелевого кирпича. Особенность забивного анкера в том, что после его установки в стену задействуется распорная часть, обеспечивающая сцепление. Только после этого в гильзу вставляют дополнительный крепеж с резьбой с помощью гайки, которая в конце работы снимается. Вместо нее может использоваться уголок, крюк или кольцо.

Клиновой вид

Такой анкер для кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает тяжелые предметы. С его помощью удается закрепить на стене даже металлический швеллер. Зачастую подобные анкерные системы имеют винты с утапливаемыми головками. Лучше использовать клиновые анкера, если нужно осуществить монтаж сквозь фиксируемый объект.

Крепеж типа MSA

Анкера изготавливаются из латуни и обладают специальной насечкой, улучшающей уровень сцепления со строительным материалом. Внутренняя гильза имеет коническую форму с сужением к основанию. Такое строение позволяет расширяться анкеру и закрепляться устройству в стене по ходу вкручивания болта. Подобные крепежи применяют для навешивания не тяжелого оборудования.

Химический крепеж

Подходит этот анкер для пустотелого кирпича и полнотелого, но в работе с щелевым стройматериалом химические анкера незаменимы. После того как будет проведен необходимый расчет, в подготовленное отверстие устанавливают ампулу полиэфирной смолы. Затем проводится пробуривание с помощью шпильки, что обеспечивает физико-химический способ крепежа. Чтобы используемый состав затвердел, требуется время. Для щелевого кирпича не меньше 20-ти минут.

Для надежного соединения составляющих многослойных конструкций с воздушными каналами и облицовкой используется гибкая связка анкер с волнообразными изгибами. Расчет необходимого количества прост: на 1 м² приходится 4―5 штук гибких связей-анкеров.

Двухраспорная система

Анкер или дюбель для пустотелого кирпича имеет распорную втулку сразу в 2-х местах. Это гарантирует надежную фиксацию. Этот вид крепежа подходит и для полнотелых строительных материалов, но наиболее популярно его применение для щелевых кирпичей. При наличии 2-х распорок велика вероятность, что хотя бы одна из них попадет на твердую часть. Хорошо себя показывает в расчете на вырыв.

Как проводится установка?

Чтобы установить крепеж для пустотелого кирпича, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Диаметр подготовленного отверстия должен быть равен диаметру крепежной системы.
  • Прежде чем установить в стену гильзу, нужно освободить отверстие в кирпиче от пыли и мусора.
  • Затягивание внутреннего болта должно обеспечить полное расширение внутренней части анкера. Это гарантирует надежность крепежа.
  • Анкерную систему вставляют только в тело кирпича, а не в прослойку из цементного раствора.
  • Кирпичная стена должна быть прочной и без повреждений. Трещины ослабляют соединения.

Анкерные системы применяют в рамках внешних и внутренних работ. Для фиксации нужен предварительный расчет количества связок, прочности кладки на срез и уровня сопротивления, особенностей принципа крепления относительно вида кирпича и т. д. Порой возникает необходимость в использовании дополнительных приспособлений, например, уголка под анкерную систему.

Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене

Во время сооружения любого капитального строения, одним из наиболее ответственных циклов строительных работ, является монтаж кровли. При монтаже, очень важно контролировать процесс теплоизоляции, гидроизоляции и фиксации стройконструкций. Надежность и долговечность кровли, во многом зависит, от правильности выбора крепления мауэрлата к кирпичной стене. Фиксируют мауэрлатный брус, несколькими способами. Далее в статье, мы постараемся подробно рассмотреть, наиболее эффективные варианты закрепления конструкции.

Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене ‒ Зачем нужен мауэрлат

Чтобы понять, зачем нужен мауэрлат, требуется знать его полное предназначение. Конструкция, в основном, выполняет следующие функции:

  • Распределение нагрузки кровельного навеса, на кирпичную стену;
  • должное закрепление стропильных ног;
  • обеспечение совместной работы стропил.

В качестве строй-элемента, подойдет брус, с сечением 100 на 100 или 150 на 150 мм.

Избежать подобного обустройства мауэрлата, можно, если под каждую наклонную балку ската, соорудить отдельную опорную подушку. Подобный подход допустим и не сильно сложный, но довольно затратный и трудоемкий процесс.

Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене ‒ Подготовительные работы

Перед креплением мауэрлата к кирпичной стене, требуется провести подготовительные работы. Начинают подготовку, уже при завершение кладки стен. На сегодняшний день известно два, наиболее эффективных и менее затратных варианта, завершения кирпичной кладки:

  1. Заканчивают кладку, наружных стен дома, на одном уровне . В результате, получается горизонтальный обрез стены. Мауэрлат монтируется на внутреннюю сторону. По завершению монтажных действий, внешний край заливают керамзитобетоном или утепляют теплоизоляционным материалом.
  2. Завершают кладку, наружных стен, уступом . Наружная часть стены, получается выше, чем внутренняя. При этом, обязательно, создают дополнительное сопротивление распору и обеспечивают теплоизоляцию конструкции. Подобный способ, наиболее приемлемый и более эффективный, при строительстве крыши частного дома.

Два варианта крепления мауэрлата к кирпичной стене

По завершению кладки стен, требуется, между кирпичом и древесиной, обеспечить должный гидроизоляционный слой. Для этого, можно использовать следующие, пропитанные битумным составом, материалы:

Эффективные способы крепления мауэрлата к кирпичной стене

Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене различные. В основном, вариант фиксации брусьев, на стене здания, зависит от конструкции кровли, финансовых и физических возможностей хозяина, капитального строения.

Кирпичная стена, достаточно прочное сооружение, способное выдержать нагрузку кровельной конструкции и без обустройства монолитного пояса.

Монтаж конструкции, может осуществляться следующими способами:

  • Проволокой;
  • с помощью деревянных пробок;
  • на строительные шпильки;
  • на анкера.

Закрепление на проволоку

Подобный способ крепления бруса к стене дома, довольно прост, но подходит для небольших строений. Перед началом монтажных работ, подготавливают проволоку диаметром 5-6 мм. Как правило, используют «катанку», которую закладывают в кирпичную кладку. Обычно, начало закладки ‒ это пятый ряд, до завершения стены. Длина проволоки, должна хватить на выпуск из стены и продевание сквозь мауэрлат.

Далее, обязательно выжидают время, которое необходимо для полной схватки цементно-песчаного раствора кладки и только после, приступают к закреплению мауэрлата. Проволоку скручивают ломом. В брусе сверлятся отверстия, через которые продевают «катанку». Далее скручивают крепление до тех пор, пока брус не будет надежно зафиксирован к кирпичной стене здания. Для прочности конструкции, шаг проволочных креплений, берут равным шагу стропильных ног.

Крепление к деревянным пробкам

Для монтажных работ, требуется подготовить деревянные бруски, равные по размерам кирпичу. Материал обязательно обрабатывают антисептическими составами. Подобное мероприятие, поможет заметно уменьшить, процесс гниения и образования плесени. Монтажные действия, выполняют в следующей последовательности:

Крепление мауэрлата к деревянным пробкам

  1. В процессе кладки стен, вместо нескольких кирпичей, закладывают пробки, обработанные гидроизоляционным раствором. Места, соприкосновения изделия с кирпичом, обмазывают битумом или укладывают рулонный гидроизолятор. Шаг расположения пробок, принимают равным шагу стропил.
  2. Фиксируют, на металлические скобы, мауэрлат к пробкам.
Читать еще:  Крыльцо на сваях к кирпичному дому

В основном, строители применяют один из трех вариантов, расположения деревянных пробок:

  • За 1 ряд до обреза кирпичной кладки, ближе к внутреннему краю стены;
  • непосредственно под мауэрлатом ‒ используют пробки большей площади;
  • за мауэрлатом, ближе к наружной стороне стен.

Последний вариант крепления бруса применяют, если способ фиксации определили, после завершения кладки стен дома.

Крепление на шпильки

Крепление на шпильки применяют, если требуется закрепить брус, при достаточно больших нагрузках. Для закрепления шпилек к стене, используют два варианта:

  1. Непосредственно в кирпичную кладку;
  2. В монолитный железобетонный пояс.

Крепление мауэрлата на шпильки

Хоть второй вариант более трудоемок, но он позволяет дополнительно усилить и связать в единое целое, всю кирпичную конструкцию. Такой способ подходит, если нагрузка от стропильной системы очень велика. Если-же, она незначительная, то достаточно применение первого способа. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

  1. Изготавливаются шпильки Г-образной формы . Диаметр изделия, зависит от нагрузки. Самое распространенное сечение, для возведения кровельного покрытия ‒ 10-14 мм.
  2. Крепеж закладывается в кладку . Заглубляют крепление, примерно на 450 мм. Согнутый конец изделия, обращается вниз и зацепляется за кирпичный ряд.
  3. Укладывается гидроизоляция . При обустройстве, требуется проколоть и надеть на шпильки.
  4. Для отверстий на брусе, делается разметка . Мауэрлат кладут на шпильки и, в местах соприкосновения, простукивают молотком. Далее, согласно оттискам, сверлят отверстия под шпильки.
  5. Производиться монтаж брусьев . После, на шпильки накручивают и затягивают гайки.

Вариант, с монолитным железобетонным поясом, расположение шпилек схож с монтажом на анкерные болты, поэтому отдельно, его рассматривать не будем.

Крепление на анкера

Крепление на анкера подходит для капитальных строений, с большой нагрузкой. Наличие бетонного пояса, заметно увеличивает трудоемкость и стоимость строительных работ. Монтажные мероприятия, выполняют в следующей последовательности:

Крепление мауэрлата на анкера

  • Монтаж опалубки под пояс;
  • сооружение арматурного каркаса;
  • установка анкерных болтов ‒ сечение 10-14 мм;
  • заливка пояса в один заход;
  • ожидание времени набора прочности бетона ‒ в среднем составляет 28 дней;
  • если требуется, проводится демонтаж опалубки;
  • укладка гидроизоляции;
  • разметка и высверливание отверстий на брусе;
  • фиксация мауэрлата, накручивание и затяжка гаек.

Стоит отметить, что по нормативным документам, допускаются распалубочные работы, уже по достижению марочной прочности бетона 70%. В особых условиях ‒ 50%.

К недостаткам подобного способа, относят:

  • Высокая трудоемкость и стоимость работ;
  • заметное увеличение сроков строительства.

Сращивание мауэрлата по длине

Как правило, деревянные балки имеют длину 6 м. Стены-же дома большей длинны, потребуют нарастить мауэрлат по длине. Наиболее популярные, два варианта соединения:

  1. Торцами ‒ крепление на металлические пластины (ненадежный);
  2. «В зуб» ‒ на концах балок, выпиливают проемы. Далее, соединяют их в нахлест и крепят болтами или шпильками.

Первый способ сращивания мауэрлата Второй способ сращивания мауэрлата

Второй вариант, сращивания мауэрлата по длине, более надежный и долговечный.

Грамотное фиксирование мауэрлата, обеспечит высокую надежность и долговечность конструкции. Самое главное, не допускайте серьезных ошибок. Отнеситесь к монтажной работе, очень ответственно. В противном случае, при неблагоприятных погодных условиях, крыша может просто оторваться от стен.

Как установить козырек на вантах на здание с вентилируемым фасадом?

Как правило, стеклянные козырьки монтируют над входными группами зданий с вентилируемыми фасадами, где расстояние между несущей стеной и самим фасадом — от 50 до 400 мм. Расчетная нагрузка на узел крепежа ванты к стене (верхний пояс) рассчитана на два конечных элемента (шпильку М16 или болт с гайкой М16) исходя из условий максимальной нагрузки на вырыв 3 кН на каждую единицу и максимальной нагрузки на срез 2,3 кН на каждую единицу. То есть несущие элементы крепежа (шпилька М16 или болт с гайкой М16) и их заделка в фасаде здания должны выдерживать данные нагрузки.

Нижний пояс рассчитан на срез 3,2 кН на единицу крепежа (шпилька М16 или болт М16). Точки крепежа допускают погрешность сверления отверстий +/-2мм. За расчетную нагрузку на 1 точку (рычаг, лапу) спайдера мы принимаем 2,0 кН (200 кг). Данная нагрузка была определена практически на испытаниях данных элементов в «ЦНИИС-ТЕСТ» (испытательном центре строительных материалов и продукции в строительстве).

В зависимости от типа фасада, наличия вентилируемого фасада и материала стен стоит рассчитать подконструкцию, которая обеспечивает нужную несущую способность в конечном элементе и его заделке в стену и распределяет (если это необходимо) нагрузку по материалу стен. Что это будет — поле анкеров, закладные элементы или сквозное крепление через стену в фланец — подбирается индивидуально в каждом конкретном случае. Но обязательна проверка на вырыв несущей шпильки или болта. Мы можем оказать данную услугу, проверить шпильки на вырыв, выдать протокол и заключения.

Примеры закладных элементов:

а). Закладной элемент на верхний и нижний пояс для зданий с вентилируемым фасадом с расстоянием от стены 20—350 мм (величина L на чертеже).

б). Регулируемый по выносу закладной элемент для зданий с вентилируемым фасадом с выносом 120—200 мм, выполненный некачественно, с непостоянным расстоянием от стены здания.

в). Регулируемый по выносу и наклону закладной элемент для зданий с вентфасадом. Данное решение обусловлено тем, что стекло козырька нужно повесить под большим углом к фасаду.

г). Узел с использованием дистанцеров применяется для зданий с небольшим выносом вентилируемого фасада (20—100 мм) или для зданий, облицованных декоративным кирпичом. В роли дистанцеров — труба ВГП ф25х3,5 мм, предварительно прогрунтованная.

д). Узел с использованием металлического стержня в роли несущего элемента. Это может быть шестигранник или пруток.

Крепление на стену из пустотелого кирпича, фасад или стены из пеноблока

Аналогично креплению с выносом с той лишь разницей, что заранее закладывается пластина:

  • либо с внутренней стороны стены нужной площади. На ней уже устанавливается дистансер и затем производится оштукатуривание;
  • либо с лицевой поверхности крепится полем анкеров. Конечно, фронтальный вариант стоит как-то декорировать и обыгрывать. Следует помнить, что это все металл, а значит, нужно подумать о мостиках холода.

Фото 1: крепления из пустотелого кирпича — химанкеры с чулком.

Фото 2: металлическая сетчатая гильза Fischer FIS H 16×1000.

Фото 3: крепление в пеноблок, пенобетон (по возможности насквозь).

Фото 4: крепление с помощью металлической сетчатой гильзы и химанкера в пеноблок.


Крепление на цельностеклянный фасад

Для крепления козырька на стеклянный фасад внутрь алюминиевого профиля устанавливается алюминиевая пластина длиной от 300 до 800 мм. Эта пластина играет роль мощного фланца для крепления ванты (тяги), распределяя нагрузку на всю длину вертикальной алюминиевой стойки. Также для крепления козырька к ригельно-стоечной системе стеклянного фасада используется опорный кондуктор.

Крепление на цельностеклянный фасад

Герметизация примыкания стекла к стене

На алюминиевых фасадах, фасадах из искусственного и натурального камня для герметизации используется силиконовый наружный герметик для стеклопакетов. Такой герметик «огибает» неровности. Его нужно залить в стыки плит фасада, что позволит скрыть неровности каждой конкретной плитки и добиться нужной толщины. Но обычно это не требуется, ведь никакого дискомфорта расстояние до 20 мм не создает. А при контруклоне в этом месте уже находятся водостоки, а там уже своя система аналогична кровельной, чтобы не отличаться по дизайну от концепта здания.

Водосток на наружную сторону козырька из стекла, как правило, не предусматривается ввиду того, что он будет «перегружать» визуально легкий, прозрачный козырек из стекла.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector