Как перекрыть топку кирпичной печи?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как перекрыть топку кирпичной печи?

Как построить самую главную часть устройства? Кладка топки печи своими руками

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • печной молоток;
  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Как перекрыть топку кирпичной печи?

Мы рассмотрели особенности кладки каминов , их устройство, технологию кладки печи, но это были лишь общие указания. Теперь давайте изучим, как проводится постройка отдельных частей камина-печи, а именно: кладка кирпичных перемычек, кладка перекрытий дымохода и топливника, и кладка свода печи и камина.

Кладка перемычек…перекрытий…сводов

Начнем с того, что для кладки всех этих частей НЕЛЬЗЯ применять металл. У металла, по сравнению с кирпичом, коэффициент линейного теплового расширения – больше, поэтому при нагреваниях он деформирует и разрушает кладку очага, уменьшая его срок эксплуатации. При такой технологии очаги служат всего 3-6 лет! Металл устанавливается только на наружные поверхности, которые не подвержены сильному нагреву и прямым контактам с дым.газами. Например, в каркасе из стальных уголков можно выкладывать банную печь-каменку, каркасную легкую печь или же топливник отопительно-варочной печи.

Печи-голландки выкладывают в кожухе-каркасе из кровельной стали!

Как правило, такие каркасы делаются для того, чтобы создать более прочную конструкцию, готовую к экстремальным условиям. Вот, к примеру, банная печь-каменка подвергается большим температурным перепадам, что приводит к сильному расширению швов кладки. И чтобы не происходило деформации, смещений кладки и разрушений печи, такую печь заключают в металлический каркас из уголков. В результате, печь с каркасом служит до 9-10 лет, а без каркаса – не более 3 лет.

Использование стальных уголков

Кладка кирпичных перемычек с применением стальных уголков возможна лишь в том случае, если эти перемычки не подвержены прямым контактам с огнем и горячими дым.газами. Это может быть: кладка перемычек печного подпечья в русских печах, устройство полочек над очажной плитой, кладка вентиляционных и сушильных шкафов с обустройством в них полочек, кладка внешних перемычек каминов, уличных очагов, русских печей, выкладка горизонтальн.боровов дымоходов вкачестве опоры их на уголки. Листовой же металл применяют для изготовлений переходных дым.патрубков.

Такими методами можно делать кладку перекрытий и топливника, и дым.каналов с шириной от 120мм до 500мм. На перекрытиях шириною 380мм и 500мм нужно срезать тычки под 45-градусным углом. Перекрытия более 500мм ширины рекомендуют перекрывать арками – арочными сводами. Также, арка + использование клинового кирпича, рекомендуется при кладке свода печи русской (независимо от топливника (горнила) ширины). Своды русских печей подвергаются чрезмерным термическим перегрузкам, и поэтому тут будет уместен лишь такой метод.

Опорные стены (боковые) арочных перекрытий выкладывают толщиной не меньше чем в один кирпич – 250мм. Сам же свод выкладывают также — толщиной в 1 кирпич.

Кладка перекрытий дымовых каналов

Дым.каналы и дымоходы перекрываются так:

Читать еще:  Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

на лицевые поверхности печи-камина устанавливаются неполномерные кирпичи, что распилены вдоль на 2 части, а перекрытия дым.каналов шириной в один кирпич – закрывают трех-четверками. Перекрытия в пол-кирпича шириной – закрываются полномерным кирпичом по длине (вдоль) кладки дымохода. Так на наружных сторонах очага будет строго соблюдаться перевязка швов в 0,5 кирпича.

Тычковые стороны кирпича не должны выходить на лицевые (наружные) части очага, а также не должны перевязывать лицевую кладку очага с внутренней.

Кладка топливника отопительно-варочной печи

Топливники отопит-варочн. печей выкладываются из полнотелых кирпичей и футеруются изнутри шамоткой. При этом между вертикальными рядами шамотной кладки и печной оставляется промежуток (тепловой зазор) в 10мм, который заполняется специальной эластичной засыпкой. Данная засыпка готовится из сухого мелкого песка и из каолиновой молотой ваты (или асбестового порошка), которые смешиваются между собой. При кладке топливника важно соблюдать перевязку швов в пол-кирпича!

Построенные топливники обвязывают каркасом из стальн.уголка 65*65мм, что усиливает прочность кладки. Кроме этого, такая обвязка повышает и практичность печи, уменьшая разрушения верхних рядов кладки из-за постоянных передвижений посуды. На свободное пространство между плитой и уголками устанавливаются стальные пластины. Это делается потому, что раствор из глины, на который устанавливают плиту, выкрашивается.

Кладка перемычек дверок топок и духовок

Тут применяется один из трех способов:

Способ №1: дверцу перекрывают кирпичами – тычками немного с напуском на рамку дверцы на пол-кирпича с каждой из сторон.

Способ №2: дверцу перекрывают тремя кирпичами со специально спиленными тычками под 45градус., с напуском боковых кирпичиков на рамку дверцы на четверть-часть кирпича.

Способ №3: дверцу перекрывают арочной перемычкой с использованием клиновых кирпичей, эти кирпичи можно изготовить и самостоятельно.

Как установить печные приборы?

Для печек необходимы только чугунные приборы. Во-первых, их коэффициент теплов.расширения не сильно отличается от аналогичного коэффициента кирпича. А, во-вторых, изделия из чугуна не искривляются и не коробятся под влиянием высоких температур, чего не скажешь про стальные изделия. Устанавливаются печные приборы с зазором в 5 мм между ними и кирпичом.

Топочные дверки, поддувальные и прочистные крепят при помощи стальных пластин (кляммеров) толщиной 2мм и нихромовой проволоки до 2мм диаметром. Промежуток между кирпичом и дверцей уплотняют асбестовым шнуром или шнуром из каолиновой ваты и стеклоткани. Так же уплотняются и остальные приборы печей – колосники, задвижки, очажные плиты и духовки чугунные.

Духовки рекомендуют устанавливать только из чугуна – чугунные. Установка их аналогична, как для всех печн.приборов.

Особенности кладки уличного очага

Кладка уличного очага аналогична камину. Чтобы не нагревались наружные поверхности, применяют вермикулит или каолиновую вату слоем в 100-150мм. Или в 250мм, что зависит от назначения очага. Также такая теплоизоляция необходима для максимальной аккумуляции тепла поверхностями внутри + для создания наибольшей температуры в топливнике мангала, печи-тандыра , барбекю и пр.

Выполнение перемычек в кладке. Перекрытие топливников, камер и топочных отверстий.

Перемычки – необходимый элемент конструкции любой печи. Простейшие выполняются над дверками разного назначения. Порядок установки дверок следующий. Данный элемент конструкции с использованием выбранного скрепляющего раствора крепится в нужном месте к кирпичной вкладке. Предварительно дверка по внешнему периметру оборачивается изолирующим материалом. После этого выкладываются оставшиеся кирпичи с порядным контролем горизонтали и вертикали. Кладка в указанных случаях может быть обычной и декоративной: в замок, с напуском или клинчатая. Виды кладок над топочными дверками можно посмотреть на рисунке 1.

Используя перемычку сложной или простой формы можно качественно перекрыть любые пространства внутри печи: топочные отверстия, камеры различного назначения и топливники. Виды перекрытий приведены на рисунке 2.

Рассмотрим специфику выполнения различных кладок более подробно. В тех случаях, когда имеется потребность перекрыть топливник, ширина которого не превышает 420 миллиметров, чаще всего используется упрощённый треугольный свод. кирпич кладётся плашмя с дальнейшим продолжением кладки стены. Подобная технология позволяет добиться плотного прижимания пят к рядам кладки, выполненным ранее. Если выложить свод подобной конструкции, не продолжив кладку стенки, может произойти смещение пят, распираемых сводом, что приводит к его обрушению.

Чтобы не допустить этого, пяты, которые уложены под свод, обычно стягиваются двутавром, либо стальными уголками, которые предварительно связываются проволочными жгутами. Жгут выполняется скруткой нескольких проволок. Быстро и качественно скрутку можно выполнить с использованием обычного гвоздя. Для того чтобы исключить перегорание жгута, его убирают в кладку. Если под руками нет проволоки, то можно воспользоваться металлической полосой, приклепав её предварительно к деревянным брускам.

Если ширина пролёта топливника менее 380 миллиметров. То перекрыть его можно ещё более простым вариантом, просто выпуская кирпич из боковых сторон ведущейся кладки. Для того чтобы свешивающиеся кирпичи, выполняющие роль опорных, были лучше закреплены, боковые стенки ведущейся кладки поднимают над перекрываемым уровнем на четыре или даже более рядов.

Топочные отверстия перекрываются, как правило, обычными перемычками. Во избежание в будущем перекосов дверки опирать на её рамку кирпич при кладке запрещено. Топочное отверстие перекрывается «в замок», с использованием для указанной цели соответствующим образом стёсанного материала, в тех случаях, когда его ширина не превышает одного кирпича. Если же данный размер больше, необходимо класть кирпичную перемычку.

Над большими пролётами выполняются арочные перекрытия. Арками или арочными перемычками называются перекрытия, размещаемые в стене. Сводами – перекрытия, возводимые между стенами.

Все существующие типы сводов условно можно разделить на две большие группы: своды крутые (высокие) и своды пологие (низкие и плоские). Важно понимать, что, чем круче выложено перекрытие подобной формы, тем большим нагрузкам оно в состоянии противостоять. В технике кладки печей используют своды следующих типов:

  • Пологий;
  • Полуциркульный – указанный тип относится к группе высоких. В плане это половина окружности;
  • Трёхцентровой – более пологий, чем свод предыдущей формы, поэтому тепло на под печи отражает, гораздо эффективнее.

Под, при этом, прогревается по всей своей поверхности более равномерно, что очень полезно для приготовления пищи, в частности, выпечки.

Начиная выкладывать арку, всегда помните о том, что количество рядов в своде и, соответственно, кирпичей в кладке, должно быть обязательно нечётным. Кирпич, уложенный вами в центре кладки, так называемый «средний нечётный», принято именовать замковым кирпичом, либо просто «замком». Кирпичу, на который ваша перемычка будет опираться, необходимо ещё до укладки придать требуемую форму (обтесать). Обработанные таким образом кирпичи именуются «пята». Пространство, перекрываемое возводимой вами перемычкой, именуется «пролётом».

ИНФОРМАЦИЯ

Выполняя кладку перемычки, мастер должен направлять швы между кирпичами, которые укладывает, к центру (к одной точке), которую можно назвать условным центром описания кривой выкладываемого свода или арки. Существует технический термин «стрела подъёма», которым обозначается высота подъёма свода или арки.

У любого свода существует несколько точек опоры. Это пяты топливника, а также задняя, либо передняя (зависит от конструкции печи) стенка топливника. Выполненные по специально изготавливаемым для указанных целей шаблонам пяты закладываются на начальном этапе выполнения любых типов перемычек. Высота арки или свода может варьироваться в достаточно широких пределах. В зависимости от этого меняется угол пяты. Это главная причина, по которой невозможно использовать единую форму пяты для всех выкладываемых сводов и арок.

Приступая к кладке свода, обязательно пользуются опалубкой, которую опирают на кружала (специальные опорные конструкции). Кладку следует вести с обязательной перевязкой в ½ кирпича.

До начала работ на листе многослойной фанеры (ватмана или на двух досках, широкой и узкой) в натуральную величину вычерчивается свод, который планируется выложить. Это необходимый элемент работы по подготовке шаблонов пят и кружал. Если вы будете чертить контур на досках, то широкая должна на 30- 50 миллиметров быть длиннее высоты подъёма будущего свода. Выполнение трафарета досками приведено на рисунке 8.

Читать еще:  Антисептическая обработка кирпичной кладки

Совместите обе ваших доски (рисунок 9). Посередине узкой доски проведите ось так, чтобы она прошла и через среднюю часть широкой. Затем отмерьте 30- 50 миллиметров от нижней кромки доски широкой. Потом проведите прямую, которая будет параллельна нижней кромке (линия АБ), отложите на ней размер ВГ (ширина вашего будущего топливника). При этом необходимо держать на контроле, чтобы осевая линия шла обязательно через середину топливника. От линии АБ по оси вверх отложите стрелу подъёма свода (до точки Д). Определите центр окружности (точка О) так, чтобы дуга, имеющая радиус ОД, которая образует контур будущего свода, прошла через все три точки свода (В, Г, Д).

Получившаяся дуга задаёт форму будущего кружала кривой части будущей арки и её пяты. Используя данную форму, делают шаблоны, которыми в дальнейшем пользуются при разметке пят и кирпиче и чистовой проверки параметров получившегося изделия после завершения тёски. Стойки, которые будут использоваться в опалубке, необходимо снабдить проушинами глубиной 50 и более миллиметров. А их ширина должна обеспечивать свободное вставление в них кружал.

Последние следует устанавливать в стойки так, чтобы концы кружала на 20- 30 миллиметров выступали из пазов наших стоек. После сборки стойки с кружалами крепятся на клиньях, а последние опираются на ранее выложенные ряды кирпича (не менее двух). Не забудьте проконтролировать, чтобы кружала на 20 миллиметров не доходили до стенок вашего топливника. Подобная установка позволит после выполнения работ разобрать и удалить опалубку без повреждения возведённой конструкции.

Чаще всего опалубку обшивают рейками 40*20, прикрепляя их с зазором к кружалам так, чтобы выступы и отверстия на кружалах попадали на середины граней укладываемых кирпичей. Зазоры нужны для того, чтобы сократить срок испарения влаги из готовой кладки. Рейки следует устанавливать на 20 миллиметров короче (по длине) нашего топливника. Между стенками печи и кружалами устанавливаются клинья, закрепляющие опалубку в рабочем положении. Точность установки периодически следует проверять в ходе кладки, выставляя её в исходное положение теми же клиньями.

В рейках предварительно сверлится ряд отверстий, для того, чтобы надевать их данными отверстиями на гвозди без шляпок. Гвозди заблаговременно крепятся в вырезах кружала. Для кладки арок лучше всего подходит клиновидный кирпич. Если достать его не получилось, то придётся стёсывать кирпич обычный, придавая ему клиновидную форму. Такая обработка позволяет в дальнейшем добиться одинаковой толщины кладочных швов. В противном случае ваши швы будут иметь клинообразную форму, что негативно скажется на их прочности.

Кладка начинается снизу вверх, одновременно от обеих пят, и ведётся к вершине будущего свода. Контролируйте, чтобы направление продольных швов между выкладываемыми рядами совпадало с радиусом дуги будущей арки. В ходе работы данное направление следует постоянно контролировать шпагатом, привязанным специально для этой цели к гвоздю (смотри рисунок).

Швы в кладке свода требуется тщательно перевязывать и стремиться минимизировать их толщину. Указанная работа требует аккуратности и повышенного внимания. Идеальным считается вариант кладки, при которой уложенные в своде кирпичи примыкают один к другому практически впритирку. На последний кирпич (замковый) кладочный раствор наносится с обеих сторон. На своё место он вставляется с натягом (то есть с определённым усилием). При этом по нему следует слегка ударить деревянной киянкой, либо обычным молотком (но через проложенный кусок доски).

Завершив кладку, оставьте свод на 5 – 7 суток на выдержку, затем разберите опалубку. Указанная операция выполняется в такой последовательности. Сначала вынимается по одному клину из-под каждой стойки, потом по второму. При этом следует контролировать процесс просадки опалубки. (Если вы клали два ряда, то просядет примерно на 180- 200 миллиметров). Если три ряда, то величина просадки будет чуть больше. Соответственно, и условия для дальнейшей разборки конструкции будут у вас более комфортными. Вынимаете рейки. Они снимаются с кружал поворотом вокруг продольной оси. Самыми последними вынимаются сами кружала.

Как перекрыть топку кирпичной печи?

Мы рассмотрели особенности кладки каминов , их устройство, технологию кладки печи, но это были лишь общие указания. Теперь давайте изучим, как проводится постройка отдельных частей камина-печи, а именно: кладка кирпичных перемычек, кладка перекрытий дымохода и топливника, и кладка свода печи и камина.

Кладка перемычек…перекрытий…сводов

Начнем с того, что для кладки всех этих частей НЕЛЬЗЯ применять металл. У металла, по сравнению с кирпичом, коэффициент линейного теплового расширения – больше, поэтому при нагреваниях он деформирует и разрушает кладку очага, уменьшая его срок эксплуатации. При такой технологии очаги служат всего 3-6 лет! Металл устанавливается только на наружные поверхности, которые не подвержены сильному нагреву и прямым контактам с дым.газами. Например, в каркасе из стальных уголков можно выкладывать банную печь-каменку, каркасную легкую печь или же топливник отопительно-варочной печи.

Печи-голландки выкладывают в кожухе-каркасе из кровельной стали!

Как правило, такие каркасы делаются для того, чтобы создать более прочную конструкцию, готовую к экстремальным условиям. Вот, к примеру, банная печь-каменка подвергается большим температурным перепадам, что приводит к сильному расширению швов кладки. И чтобы не происходило деформации, смещений кладки и разрушений печи, такую печь заключают в металлический каркас из уголков. В результате, печь с каркасом служит до 9-10 лет, а без каркаса – не более 3 лет.

Использование стальных уголков

Кладка кирпичных перемычек с применением стальных уголков возможна лишь в том случае, если эти перемычки не подвержены прямым контактам с огнем и горячими дым.газами. Это может быть: кладка перемычек печного подпечья в русских печах, устройство полочек над очажной плитой, кладка вентиляционных и сушильных шкафов с обустройством в них полочек, кладка внешних перемычек каминов, уличных очагов, русских печей, выкладка горизонтальн.боровов дымоходов вкачестве опоры их на уголки. Листовой же металл применяют для изготовлений переходных дым.патрубков.

Такими методами можно делать кладку перекрытий и топливника, и дым.каналов с шириной от 120мм до 500мм. На перекрытиях шириною 380мм и 500мм нужно срезать тычки под 45-градусным углом. Перекрытия более 500мм ширины рекомендуют перекрывать арками – арочными сводами. Также, арка + использование клинового кирпича, рекомендуется при кладке свода печи русской (независимо от топливника (горнила) ширины). Своды русских печей подвергаются чрезмерным термическим перегрузкам, и поэтому тут будет уместен лишь такой метод.

Опорные стены (боковые) арочных перекрытий выкладывают толщиной не меньше чем в один кирпич – 250мм. Сам же свод выкладывают также — толщиной в 1 кирпич.

Кладка перекрытий дымовых каналов

Дым.каналы и дымоходы перекрываются так:

на лицевые поверхности печи-камина устанавливаются неполномерные кирпичи, что распилены вдоль на 2 части, а перекрытия дым.каналов шириной в один кирпич – закрывают трех-четверками. Перекрытия в пол-кирпича шириной – закрываются полномерным кирпичом по длине (вдоль) кладки дымохода. Так на наружных сторонах очага будет строго соблюдаться перевязка швов в 0,5 кирпича.

Тычковые стороны кирпича не должны выходить на лицевые (наружные) части очага, а также не должны перевязывать лицевую кладку очага с внутренней.

Кладка топливника отопительно-варочной печи

Топливники отопит-варочн. печей выкладываются из полнотелых кирпичей и футеруются изнутри шамоткой. При этом между вертикальными рядами шамотной кладки и печной оставляется промежуток (тепловой зазор) в 10мм, который заполняется специальной эластичной засыпкой. Данная засыпка готовится из сухого мелкого песка и из каолиновой молотой ваты (или асбестового порошка), которые смешиваются между собой. При кладке топливника важно соблюдать перевязку швов в пол-кирпича!

Построенные топливники обвязывают каркасом из стальн.уголка 65*65мм, что усиливает прочность кладки. Кроме этого, такая обвязка повышает и практичность печи, уменьшая разрушения верхних рядов кладки из-за постоянных передвижений посуды. На свободное пространство между плитой и уголками устанавливаются стальные пластины. Это делается потому, что раствор из глины, на который устанавливают плиту, выкрашивается.

Читать еще:  Опирание плиты перекрытия на кирпичную стену СНИП

Кладка перемычек дверок топок и духовок

Тут применяется один из трех способов:

Способ №1: дверцу перекрывают кирпичами – тычками немного с напуском на рамку дверцы на пол-кирпича с каждой из сторон.

Способ №2: дверцу перекрывают тремя кирпичами со специально спиленными тычками под 45градус., с напуском боковых кирпичиков на рамку дверцы на четверть-часть кирпича.

Способ №3: дверцу перекрывают арочной перемычкой с использованием клиновых кирпичей, эти кирпичи можно изготовить и самостоятельно.

Как установить печные приборы?

Для печек необходимы только чугунные приборы. Во-первых, их коэффициент теплов.расширения не сильно отличается от аналогичного коэффициента кирпича. А, во-вторых, изделия из чугуна не искривляются и не коробятся под влиянием высоких температур, чего не скажешь про стальные изделия. Устанавливаются печные приборы с зазором в 5 мм между ними и кирпичом.

Топочные дверки, поддувальные и прочистные крепят при помощи стальных пластин (кляммеров) толщиной 2мм и нихромовой проволоки до 2мм диаметром. Промежуток между кирпичом и дверцей уплотняют асбестовым шнуром или шнуром из каолиновой ваты и стеклоткани. Так же уплотняются и остальные приборы печей – колосники, задвижки, очажные плиты и духовки чугунные.

Духовки рекомендуют устанавливать только из чугуна – чугунные. Установка их аналогична, как для всех печн.приборов.

Особенности кладки уличного очага

Кладка уличного очага аналогична камину. Чтобы не нагревались наружные поверхности, применяют вермикулит или каолиновую вату слоем в 100-150мм. Или в 250мм, что зависит от назначения очага. Также такая теплоизоляция необходима для максимальной аккумуляции тепла поверхностями внутри + для создания наибольшей температуры в топливнике мангала, печи-тандыра , барбекю и пр.

Строительство печей: секреты и рекомендации, как продлить срок службы печи

Иногда недавно сложенная печь спустя сезон может потребовать ремонта: по кладке пошли трещины или дверца топки перестала плотно закрываться и печь из-за этого чадит. Из-за чего это происходит? Это дефекты работы печника или просто незнание хитростей печного мастерства? Давайте разбираться вместе.

Фундамент для печи

Первое, с чего начинается «долголетие» печи — это правильно заложенный фундамент. В первую очередь это касается очагов, сложенных из кирпича, из-за немалого веса этого материала. Кроме того, фундамент играет роль демпферной подушки, которая компенсирует сезонные колебания грунта и снижает риски разрушения кладки печи.

Существует два принципа эксплуатации печей:

  • периодический — когда печь эксплуатируется редко (дачи, бани, беседки). Как правило, грунт в таких помещениях зимой промерзает и испытывает сезонные колебания (подвижки);
  • постоянный — в этом случае печь находится в помещении с круглогодичной эксплуатацией. Грунт под основанием печи в этом случае не промерзает, однако есть риск подхода грунтовых вод.

И в первом, и во втором случае есть главное правило отливки фундамента — чтобы скомпенсировать давление печи на грунт, нужно:

  • площадь монолитной плиты закладывать на 20% больше площади основания печи;
  • на каждую тонну печи заливать 10 см армированного бетона (через каждые 10 см укладывать новый армирующий пояс);
  • верхний уровень отлитого фундамента поднять выше уровня грунта на 10–15 см и сделать его гидроизоляцию при помощи гидроизола, строительной мастики или рубероида.

При условии периодической эксплуатации обратите внимание на глубину промерзания грунта, это актуально на пучинистых грунтах и в тех местах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. В этом случае вам нужно к монолитной плите основания отлить столбчатый фундамент не менее чем на 2/3 от глубины промерзания грунта.

Категорически запрещается при устройстве фундамента для печи, выложенной из кирпича:

  1. Закладывать фундамент в виде кирпичной кладки (кирпичи укладываются в яму фундамента и армируются). Кирпич менее однороден, более гигроскопичен и сильнее подвержен разрушению, чем бетон.

Помните! Кирпичная кладка менее прочна, чем армированный бетон, и не выдерживает сезонных колебаний грунта.

  1. Устраивать основание печи из деревянных элементов (сруб, стойки, лаги и т. д.).

Помните! Деревянные детали, даже обработанные специальным раствором, поддаются гниению, и через несколько сезонов прочность стоек снижается в несколько раз, особенно это касается печей с периодическим эксплуатационным циклом.

Железные элементы конструкции печи

Многие мастера часто применяют металлические элементы при кладке печей. В первую очередь это касается перемычек над топкой, свода печи и иных мест, где конструктивно без металлических перемычек обойтись сложно.

И именно железо, интегрированное в кладку, становится причиной разрушения печи. Все дело в том, что коэффициент линейного расширения железа на 65% больше, чем у керамического кирпича. Поэтому при нагреве железных элементов (уголок, швеллер и т. д.) происходит выдавливание кирпичей из кладки.

Чтобы избежать этого, рекомендуется не укладывать металлический уголок над перекрытием топки печи, а применить клиновидный замок.

Изготовление клиновидного замка:

  1. По габаритам дверцы выкладывается проем (обязательно с запасом 5–7 мм). В это пространство укладывается базальт-картон, который позволит избежать проникновения дыма в помещение и послужит идеальным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой, позволяя скомпенсировать давление расширившегося железа на кладку печи.
  2. Устанавливаем временно дверцу, а поверх нее кладем ряд кирпичей, причем ряд делаем не полный, а в середину вставляем кирпич, срезанный на клин.
  3. Верхним рядом прижимаем проходной и оставляем все до полного схватывания раствора.

Еще одна хитрость при установке дверцы топки — это отказ от использования длинных металлических «кос», которые прячутся в кладку, из-за которых при замене дверцы приходится разбирать большую часть кладки топки.

Порядок замены и установки дверцы топки печи:

  1. Используя шлифмашину, обрезаем крепление на дверце (проволока, скрутка, металлические ленты и т. д.).
  2. Вынимаем из проема дверцу и срезаем вровень с кладкой торчащие концы крепления.
  3. По торцам периметра делаем метки напротив швов.
  4. В этих точках высверливаем проходные отверстия сверлом на 7 мм (отверстие делаем на конус, чтобы в дальнейшем в нем утопить саморез).
  5. Устанавливаем дверцу на место и в отверстия вкручиваем саморезы по керамике (6х120 мм) с помощью шуруповерта (минимальное количество саморезов на стандартную топку — 6 шт.

Вопрос: Можно ли обойтись при создании длинного пролета (над камином, над топкой русской печи и т. д.) без металлического уголка?

Ответ: Можно, но для этого нужно соединить несколько кирпичей в один паллет с помощью длинной штанги.

Создание паллеты из нескольких кирпичей:

  1. В кирпиче делаем два отверстия в два прохода. Вначале сверлим сверлом на 8 мм (дрель должна работать без отбойника), затем проходим сверлом на 18 мм.
  2. Соединяем кирпичи в паллет.
  3. Стягиваем на два болта с использованием широкой шайбы.
  4. Устанавливаем паллет в кладку печи.

Без металлического уголка невозможно обойтись при создании свода печи, но чтобы он не стал причиной расхождения кладки, при его установке необходимо всегда оставлять зазор между стенкой и уголком не менее сантиметра на один погонный метр.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.

Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.

Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:

  1. Выкладываем топку из шамотного кирпича.
  2. К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
  3. Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).

Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации

В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector