Стены рубленные из бревен и брусчатые
Zodchi42.ru

Строительный портал

Стены рубленные из бревен и брусчатые

Глава 5. Стены

Рубленные и брусчатые стены

Приятно жить в деревянном доме! Ведь дерево — это удобство обработки и легкость сборки конструкций, оптимальный микроклимат помещений, а значит и комфорт. Но, к сожалению, цельная древесина и строительные материалы из нее дефицитны и довольно дороги. Поэтому строительство рубленых и брусчатых домов ограничено и может быть рекомендовано лишь в сельских местностях.

Рубленые стены собирают из бревен хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленных, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, чем «хлысты» летней заготовки. На срубы идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1 см на 1 м). Диаметр (толщину) бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22—24 см при температуре до -30°С и 24—36 см — при более низких температурах. Для садовых домиков вполне достаточна толщина 18—20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2—4 см меньшего диаметра.

При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные, лучшие бревна, примерно на 4—6 см толще остальных. Вам очень повезет, если для окладного венца удастся приобрести бревна из лиственницы или дуба,—древесина этих пород наиболее прочна и весьма устойчива к воздействию воды.

Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Так, например, для диаметра 22—24 см она должна быть около 15 см, а для 18—20 см—12 см. Чтобы соблюсти горизонтальность и примерно одинаковую толщину рядов.

бревна в соседних венцах кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен бревна каждого венца соединяют с бревнами выше-и нижележащих венцов прямоугольными или круглыми шипами. Располагают их через 1,5—2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа — 6×2,5 см, а круглого – 0 2-3 см, длина шипов около 12 см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не меньше двух шипов. Гнезда под них делают на 2—3 см больше их длины в расчете на последующую усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты. Разрез стены рубленого дома показан на рис. 30.

Соединения бревен в углах и пересечения с внутренними стенами выполняют двумя основными способами: с остатком — «в обло» и без остатка — «в лапу» (рис. 31). Сруб, собранный «в обло», проще в сборке и более прочен, но для него необходимы бревна на 40—50 см длиннее стен дома. Соединение стен «в лапу» более экономично, но гораздо сложнее в изготовлении, поскольку разметка и вырубка «лапы» — дело довольно кропотливое. Угол дома, собранного по этому способу, требует дополнительной теплоизоляции, и как правило его закрывают снаружи двумя вертикально прибитыми досками толщиной 40—50 мм.

Сруб собирают сначала на земле (в стороне от фундамента будущего дома), подложив под него обрезки бревен или 2-3 ряда кирпичной кладки с прокладкой толя, и оставляют его в собранном виде на 1-1,5 года. Верх сруба накрывают рубероидом. За это время происходит основная сушка сруба, после чего бревна венцом рюмечают, сруб разбирают и переносят на эабишгофвменно подготовленный фундамент. На столбы фундаментов настилают два слоя рубероида, затем кладут обрезки досок 20—30 мм, пропитанные битумом, а на них – окладной венец, бревна которого должны быть отесаны на один или два канта с нижней и внутренней сторон. Бревна сруба тоже иногда отесывают с внутренней или с обеих сторон, чтобы получить ровные поверхности стен. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю или сухой мох слоем около 1 см и с припуском в обе стороны 6—8 см. После сборки конопатят щели сруба первый раз. Над коробками проемов оставляют зазоры около 6 см для усадки.

Эти зазоры также заполняют паклей. Через 1,5—2 года делают повторную, окончательную конопатку с валиками, закрывающими щели между бревнами. После завершения осадки стены дома можно облицевать кирпичом на относе или обшить досками.

Собирать брусчатые стены — одно удовольствие! Они устроены проще рубленых и вполне доступны для сборки своими силами (рис. 32). Обычно используют брус хвойных пород чаще всего квадратного сечения от 10×10 до 18×18 см. На одном-двух или всех ребрах брусья могут иметь фаски. Соединения брусьев между венцами, в углах и пересечениях стен обычно выполняют «вполдерева» или на круглых шипах (нагелях) 0 2—3 см длиной 10—12 см, аналогично рубленым стенам (рис. 33). Другие способы соединений в углах (например, на шпонках) более сложны и многодельны.

Основное внимание при сборке дома обращают на тщательную укладку однородного, ровного слоя пакли хорошего качества между брусьями, т. к. брусчатые стены больше подвержены продуванию, чем рубленые.

Если брус изготавливают на месте, то горбыль, который получается при обрезке бревен, тоже идет в дело — его можно использовать при настилке черных полов, устройстве чердачного перекрытия или обрешетки крыши.

Бревенчатые и брусчатые стены

Сайт СТУДОПЕДИЯ проводит ОПРОС! Прими участие 🙂 – нам важно ваше мнение.

Деревянные стены

Деревянные дома строят высотой не более 2 этажей. Стены деревянных домов бывают рубленными из брёвен и брусьев и заводского изготовления – каркасными, щитовыми и каркасно-щитовыми.Бревенчатые рубленые стены состоят из брёвен, уложенных друг на друга и соединённых в углах врубками. Толщина брёвен в верхнем отрубе для средней полосы (Республики Беларусь) не менее 22 см, а для северных районов страны – (24–26) см.

Рис. 18.16. Варианты конструктивных решений бревенчатых стен дома: а – разрез по стене; б – соединение брёвен в углу врубкой с остатком (в чашу); в – то же без остатка (в лапу); г – сжимное устройство; д – соединение балок перекрытия с наружными и внутренними стенами; 1 – цоколь; 2 – просмолённая доска на толевой или рубероидной прокладке; 3 – окладной венец; 4 – шип; 5 – рядовой венец; 6 – оконная коробка; 7 – осадочный зазор; 8 – сандрик; 9 – уплотнитель (мох, пакля); 12 – коренной шип; 13 – прорезь на осадку; 14 – стяжной болт; 15 – парные брусья сжима; 16 – балки перекрытия

Ряды брёвен в стене называются венцами, а венцы, уложенные последовательно друг на друга образуют сруб. В венцах бревна укладываются комлями попеременно в разные стороны. Нижний венец выполняют из более толстых брёвен (на 2–3 см), и он называется окладным. Сплачивают венцы друг с другом в срубе при помощи пазов цилиндрической формы с нижней стороны брёвен. Ширина паза 12–15 см. Брёвна вышележащих венцов укладывают пазами на брёвна нижележащих венцов, что защищает швы между брёвнами от увлажнения.

Для защиты от продувания швы между брёвнами уплотняют сухим мхом, паклей или войлоком (см. рис. 18.16). Для исключения горизонтального сдвига брёвен в срубе друг относительно друга между брёвнами устанавливают шипы на расстоянии 1,5–2,0 м по длине бревна, в шахматном порядке по высоте сруба.

В брёвнах простенков шипы устанавливают друг над другом и не менее двух шипов в каждом бревне. Шипы устраивают из сухой древесины в виде пластин размером 25х(60–70)х(120–150) мм и вставляют в специально подготовленные гнезда в соприкасающихся брёвнах сруба. Вместо шипов для исключения горизонтального смещения брёвен друг относительно друга в срубах могут применяться сжимные брусья, устанавливаемые по обе стороны стены и стягиваемые болтами (рис. 18.16 г).

В углах брёвна соединяют с помощью врубок в «чашу» с остатком или в «лапу» без остатка, а по длине брёвна в венцах соединяют с помощью гребня и паза (рис. 18.17). Бревенчатые стены трудоёмки и не рекомендуются для массового строительства.

Рис. 18.17. Сопряжение брёвен по длине в венце сруба

Менее трудоёмки брусчатые деревянные стены, устраиваемые из горизонтально уложенных деревянных брусьев. Элементы брусчатых стен изготавливают в заводских условиях индустриальными методами со всеми врубками для сопряжений и гнёздами для шипов или нагелей. Сечения брусьев для наружных стен 150х150 (средняя полоса) и 180х180 мм (северная полоса), а для внутренних стен соответственно 100х150 и 100х180 мм.

Для защиты от продувания наружных стен швы между брусьями уплотняют конопаткой, а для защиты от промокания при косом дожде швы выполняют более сложной конфигурации или (при плоских швах) в пазы укладывают на верхнюю плоскость нижележащего бруса треугольную рейку, а на нижней плоскости вышележащего бруса устраивают треугольный паз. Для отвода воды от горизонтального шва с верхнего ребра наружной грани прямоугольного бруса снимают фаску 20×20 мм (рис. 18.18).

Ряды брусьев соединяют между собой шипами или цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, которые устанавливают аналогично шипам в бревенчатых стенах. В углах брусья соединяют при помощи шпонок, шипов или врубок.

Читать еще:  Как установить косяки в баню из бруса?

Рис. 18.18. Варианты конструктивных решений брусчатых стен дома: а – варианты сопряжения брусьев по высоте; б, в, г – узлы сопряжения продольных и поперечных брусчатых стен; д – конструкция перекрытия и его сопряжение с брусчатой стеной; е – обшивка внутренней поверхности брусчатых стен гипсокартонными листами по рейкам; 1 – шип; 2 – оштукатуривание по дранке; 3 – уплотнение (мох, пакля); 4 – рейка; 5 – гребень (коренной шип); 6 – оконная коробка; 7 – щит наката перекрытия; 8 – звуко-изоляция по уплотняющему слою; 9 – пол; 10 – черепной брусок; 11 – опирание балки перекрытия на стену (врубкой «ласточкин хвост»); 12 – гипсокартонный лист; 13 – рейка

18.7.2. Каркасные, щитовые и каркаснощитовые стены

Более экономичны деревянные каркасные стены, состоящие из нижней обвязки, стоек, верхней обвязки, подкосов, элементов для крепления оконных и дверных коробок, наружной и внутренней обшивки и утеплителя. Все элементы каркаса изготавливают на заводе из брусьев или досок и из этих элементов на стройплощадке собирают каркас. Каркасные стены применяют в одноэтажных и двухэтажных домах, при этом в двухэтажных домах каркасы бывают с поэтажными стойками, т. е. двухэтажный каркас состоит из двух одноэтажных, поставленных друг на друга, и со сквозными стойками на два этажа. Балки перекрытий опирают на обвязочные балки. Жёсткость каркасов обеспечивают установкой подкосов между стойками или диагональной обшивкой (рис. 18.19).

В объёме каркаса между внутренней и наружной обшивками укладывают теплоизоляционные плитные или рулонные материалы (фибролит, минераловатные плиты и др.), а также используют в качестве теплоизоляции засыпки из шлака, керамзита, древесных опилок, смешанных с гипсовым или известковым раствором и др. (рис. 18.20.1 и 18.20.2). Для защиты утеплителя от увлажнения между ним и обшивками укладывают пергамин или паронепроницаемую бумагу.

Наружные элементы щитовых стен изготавливают в заводских условиях. При монтаже щиты устанавливают на нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания на толевую или рубероидную прокладку. Сверху на щиты укладывают верхнюю обвязку, которая скрепляет стеновые щиты, и на неё опирают чердачное перекрытие.

Рис. 18.19. Конст-рукции деревянных каркасов зданий: а – рамы каркаса одноэтажного дома; б – каркас двухэтаж-ного дома с поэтаж-ными стойками; в – то же со сквоз-ными стойками; 1, 2 – соответственно угловые и рядовые стойки каркаса; 3, 4 – соответственно верхняя и нижняя обвязка

Рис. 18.20.1. Вари-ант конструкции каркасного дома с утеплением стен фибролитовыми плитами: а – план;б – разрез;1, 2 – стой-ки внутренней стены; 3 – оконный проём; 4 – рядовые стойки каркаса; 5 – угловые стойки; 6 – утепление (фибролитовые плиты);7 – цоколь; 8 – гидро-изоляция; 9 – оконная коробка; 10 – перекры-тие; 11 – верхняя об-вязка каркаса; 12 – брусок для крепле-ния оконной коробки; 13 – пол; 14 – засыпка

Рис. 18.20.2. Другие вари-анты утепления каркасных стен: а – жёстким утеплите-лем с воздушными прос-лойками; б – жёстким утеп-лителем между стойками каркаса; в –засыпным утеплителем; 1 – стойка каркаса; 2 – жёсткий утеплитель; 3 – наружная штукатурка по дранке; 4 – внутренняя штукатурка по дранке; 5 – пароизоляция; 6 – ветрозащитная бумага; 7 – сухая штукатурка; 8 – рей-ка; 9 – засыпной утеплитель; 10 – наружная обшивка; 11 – обшивка диагональными досками

Рис. 18.21. Вариант конструктивного решения деревянного щитового дома: а – стеновой щит; б – вертикальный стык стеновых щитов; в – угловой стык щитов; г – вариант решения карниза; д – узел примыкания междуэтажного перекрытия к наружной стене; е – узел примыкания элементов щитового дома к цоколю; 1 – стеновой щит; 2 – паро-изоляция; 3 – верхняя обвязка из брусков 100х50мм; 4 – балка перекрытия; 5 – теплоизоляция (два слоя минерального войлока); 6 – элементы наката перекрытия; 7 – черепной брусок; 8 – гип-сокартонные листы; 9 – противоосадочные пробоины; 10, 11, 12 – элементы пола

Щит представляет собой раму из деревянных брусков, обшитую досками или фанерой, что обеспечивает жёсткость щита. Внутреннюю полость щитов заполняют матами из минерального войлока, который защищают с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной прокладывают строительную бумагу для уменьшения продуваемости (см. рис. 18.21).

Щиты имеют высоту на этаж и ширину до 1200 мм, и они бывают глухими, дверными или оконными. Между собой щиты соединяют гвоздями, а стыки между щитами тщательно уплотняют.

Ещё более индустриальны деревянные стены из щитов, имеющих размеры стен индивидуальных одноквартирных домов. Данные щиты состоят из стоек, обвязки, подкосов, утеплителя и обшивки, т. е. такой щит представляет собой каркасную стену, собранную в заводских условиях.

Каркасно-щитовые стены отличаются от каркасных и щитовых тем, что многослойные облегчённые щиты в таких стенах устанавливают между стойками и обвязками каркаса и тщательно уплотняют стыки между щитами и элементами каркаса.

Дата добавления: 2015-04-24 ; Просмотров: 6465 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Как сделать бревенчатые и брусчатые стены для дома

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольнего паза. При расчетной температуре наружного воздуха – 20 °С она должна быть не менее 10 см, при – 30°С – не менее 12 см, при – 40°С – около 14— 16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).

При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном – на 3-6 %.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли.
После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде ( за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см.

Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – через 1-1,5 года – после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один – с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венен на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца – не менее 15 см.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, веыцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»).

Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы. Узлы и детали рубленых бревенчатых стен показаны на рисунке:

Узлы и детали бревенчатых стен:

  • а – рубка угла с остатком (в “чашку”);
  • б – рубка угла в “лапу”;
  • в – стык бревна по длине в “шип”;
  • г – разметка “лапы”;
  • д – врубка балки в наружную стену;
  • е – врубка балки во внутреннюю стену;
  • ж – примыкание внутренней стены к наружной при рубке в “лапу”.
Читать еще:  Утепление брусового дома снаружи роквул

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонках.

Узлы и детали брусчатых стен:

  • а – сопряжение угла с коренным шипом;
  • б – сопряжение угла на шпонках;
  • в – крепление брусьев нагелями;
  • г – сопряжение наружной стены с внутренней на коренных шипах;
  • д – обшивка брусчатой стены досками;
  • е – заделка проема;
  • ж – облицовка брусчатой стены кирпичом.
  1. – коренной шип;
  2. – фаска;
  3. – нагель (шип) d=30 мм, l=250 мм;
  4. – шпонка;
  5. – гидроизоляция;
  6. – пакля;
  7. – брус;
  8. – цоколь;
  9. – кляммера;
  10. – минеральная вата.

Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.

Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание – вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен, в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом.

Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым.

Дощатую общивку лучше делать горизонтальной – это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутрен него пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки. Обшивку и облицовку стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.

Стены рубленные из бревен и брусчатые

Чисто деревянные стены выполняют из бревен или брусьев.

Дерево экологически чистый материал, оно «дышит». Бревенчатые и брусчатые стены накапливают тепло и равномерно распределяют его по помещению, поддерживая постоянный, комфортный температурно-влажностный режим.

Но дерево имеет недостатки – оно подвержено загниванию и возгоранию, деформации с изменением влажности (сушка сырого дерева вызывает дугообразное и винтообразное коробление). Поэтому при рубке дома из сырого дерева возможна усадка стен на 4-5 см на метр высоты. Следует иметь в виду, что во влажной среде лучше применять древесину лиственных пород, а в нормальной среде – хвойные породы древесины.

Рубленные стенывозводят из бревен венцами с соединением углов с остатком (выбло, чашу) или без остатка (в лапу). Горизонтальные пазы и швы врубок заполняют паклей, льняным полотном, джутом.

В местах врубок и по длине венцов не реже, чем через два метра ставят деревянные шипы. Углы и врубки пересекающихся стен, в целях избежания их продувания, иногда зашивают дощатыми пилястрами.

Элемент фасадной стены

Современная технология позволяет унифицировать бревна как строительный материал. Технология изготовления бревен и брусьев в заводских условиях включает принудительную сушку в специальных камерах и отколибровку их по габаритам.

Оцилиндрованные бревна и брусья имеют постоянное поперечное сечение, а станочная выборка «чашки» и «гребня» создает плотное соединение венцов.

Стены, возведенные из оцилиндрованных бревен, дают незначительную осадку. Благодаря станочной выборке продольного паза и угловым соединениям венцов, бревна плотно прилегают друг к другу. В пазы прокладывают уплотнительный материал, чем исключают продувание стен.

Конструктивное решение угла в лапу с присеком и утоплением Конструктивное решение сопряжения наружных и внутренних стен с утеплением Конструктивное решение сопряжения стен при врубке с остатком

Рубка с остатком

Лапа с присеком Простая лапа
Проектное Повернутое

Сопряжение бревен по длине

Шип Нагель
Врубка балок в наружные стены Врубка балок во внутренние стены

Рубленные стены большой протяженности для устойчивости усиливаются сжимами из брусьев или окантованных бревен. Болты, стягивающие сжимы ставятся через 1,2-1,5 м.

Конструктивное решение сжима рубленых стен

Рубленные стены могут отделываться снаружи обшивкой, а изнутри штукатуркой.

Обшивка делается или горизонтальная, или вертикальная из досок толщиной 2-2,5 см. Если устраивается горизонтальна обшивка – к стенам прибиваются вертикальные бруски или рейки-прибоины на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга.

Прибоины должны врезаться в бревна и располагаться вертикально.

Обшивка прибивается снизу, причем доски сплачиваются или в ножовку, или в четверть. На углах прибиваются вертикальные доски.

Когда обшивка вертикальная, рейки прибиваются в пазах между венцами, а обшивка делается или в разбежку, или в четверть.

Обшивку выполняют после осадки стен, не ранее чем через год после окончания рубки.

Брусчатые стенывозводят из бруса прямоугольной формы, упрощающая сборку дома. Наружные и внутренние стены устраиваются из бруса равной высоты. Между рядами прокладывают уплотнительный материал. Для уменьшения продуваемости через швы и простоты сборки в брусьях делают шпунты и гребни – профилированный брус.

Прямоугольные шипы и цилиндрические нагели служат для соединения рядов брусьев между собой и размещаются на расстояниях 1,5-2,0 м.

При устройстве наружных углов здания и для сопряжения внутренних стен с наружными применяют прием врубки в лапу.

Фрагмент фасада брусчатой стены

Сопряжение стен в полдерева

Оцилиндрованный брус может в углах здания соединяться с остатком при помощи крестообразного замка. Благодаря продольным пазам в оцилиндрованном брусе, при сборке в стенах здания образуются замкнутые воздушные полости, повышающие термическое сопротивление.

Наружный угол (план) Угловая лапа Крестообразный замок
Сопряжение стен впритык

Последнее достижение технологии строительства из дерева – применение клеенного бруса. Такой брус, обладая всеми достоинствами натуральной древесины, почти полностью лишен ее недостатков.

Склеивание бруса производят из высушенных досок под давлением в специальных прессах. Клеенный брус не подвержен гниению, поражению насекома-ми и не горит. Стена из клеенного бруса не дает усадку.

Каркасные и каркасно-щитовые стенысобирают или непосредственно на площадке, или из заводских элементов.

Каркасные стены поэлементной сборки

Одноэтажное здание Двухэтажное здание

Деревянный каркас – это пространственная конструкция из стоек, установленных на нижнюю обвязку и соединенных верхними обвязками, балками перекрытий и подкосами в жесткую систему. Все соединения отдельных элементов осуществляют на гвоздях. По стойкам каркаса выполняют внутреннею и наружную обшивки, а пространство заполняют утепляющим материалом, (сыпучие материалы, маты и т.п.). Со стороны теплого помещения перед утеплителем прокладывается пароизоляция, что создает ему осушающий режим.

Каркас для двухэтажных зданий собирают из стоек, установленных с шагом 0,6 м.

Каркас наружных стен двухэтажных зданий состоит, из основных стоек с шагом 1,2 м и промежуточных между ними, нижней обвязки, промежуточной и верхней обвязок соответственно под балками междуэтажного и чердачного перекрытий, распорок, расположенных между стойками в уровне низа, верха и середины оконных проёмов каждого этажа.

Для обеспечения жесткости наружных стен в их плоскости, как минимум в крайних пролетах, устанавливают раскосы.

Монтажная схема плоскости стены

Каркас может быть решен по типу «платформы» – стойки последующего этажа опираются на платформу перекрытия предыдущего этажа.

При каркасной конструкции стены фасадная плоскость может быть выполнена из кирпича толщиной 120 мм с вентилируемым зазором перед утеплителем. Соединение облицовочной кирпичной плоскости с каркасом осуществляется при помощи металлических крепежных элементов.

Вентиляция зазора осуществляется через продухи из щелевых кирпичей, уложенных на рубероид под оконными проемами. Вверху стены воздушный зазор имеет свободный выход в чердачный объем.

Читать еще:  Как закрепить вертикально брус к полу?

При возведении каркасной наружной стены с внутренним несущим слоем из бруса, элементы каркаса должны иметь возможность свободного перемещения относительно сруба. Оконные и дверные балки крепят к элементам каркаса, а элементы внутренних откосов к срубу. Такие стены предназначены исключительно для применения в лесоизбыточных районах.

Схема каркасно-щитового дома

Панельные и щитовые домасобираются из готовых заводских изделий. Нагрузки в таких домах воспринимаются рамными обвязками панелей и щитов. Панели и щиты соединяются между собой и с элементами перекрытия гвоздями, образуя устойчивую жесткую систему.

Конструкция панели представляет собой деревянный каркас, обшитый с наружной и внутренней сторон отделочными материалами, и расположенного между обшивками утеплителя.

Для наружной обшивки каркасных и панельных (щитовых) стен могут при­меняться цементно-стружечные плиты, обшивки из шпунтованных досок и др. Для внутренней обшивки – гипсокартонные листы, по которым прокладывают пароизоляционный рулонный слой из полиэтиленовой пленки или пергамина, предохраняющий от увлажнения утеплитель.

Использование крупнолистовой обшивки обеспечивает жесткость панелей, а при применении мелколистовых или погонных изделий устанавливают в панели дополнительные раскосы.

В качестве утеплителя применяют пенополистирольные или минераловатные плиты.

Оконные и дверные блоки монтируют в панелях в процессе их изготовления.

Требования по экономии энергоресурсов диктуют многослойную конструкцию наружных стен. Поэтому бревенчатые и брусчатые стены обшивают теп­лоизоляционными материалами. При этом фасадную плоскость выполняют из различных материалов – доски, блок-хаус, кирпич, пластмассы (сайдинг) и даже алюминиевые профили.

При эксплуатации деревянные конструкции подвержены гниению и пожарной опасности. Поэтому в заводских условиях деревянные элементы пропитывают антипиренами, повышающие огнестойкость, и антисептиками, защищающие от гниения. Кроме того применяются конструктивные методы, повышающие надежность деревянных зданий. Так деревянные конструкции отделяют от печей воздушным зазором или огнестойкими материалами. Утеплители применяют на основе базальтового волокна, повышающего огнестойкость.

Обшивка стен сайдингомвозможна при любом конструктивном варианте стены –деревянная, кирпичная, бетонная. Сайдинг легкий отделочный материал, нетоксичный, негорючий, стойкий к атмосферным воздействиям. Кроме того ему можно придать различную цветовую палитру.

Аналогично построению раздела каменных стен, в разделе деревянные стены приведены конструктивные решения брусчатых, бревенчатых стен, даны конструктивные узлы каркасных и панельных деревянных домов.

Приведены примеры декоративного оформления окон и карнизов.

Стены рубленные из бревен и брусчатые

Рубленые (бревенчатые) дома изготавливают из круглого леса хвойных и лиственных пород. Дома, предназначенные для эксплуатации при температуре воздуха -30 ° С и выше, изготовляют из бревен диаметром 22 . 24 см, а при температуре ниже -30 ° С – из бревен диаметром 26 см и более. Толщина бревен для устройства внутренних стен на 2 см меньше толщины бревен для наружных стен. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом. Нижний венец в срубе называют окладным.

Венцы соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен. Для бревен диаметром 22 . 24 см делают паз шириной 14 . 16 см. Размечают продольные пазы вдоль или на торцах бревна, после чего шнуром отбивают грани пазы и выбирают его топором и долотом. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. При изготовлении срубов большой длины бревна сращивают вертикальным гребнем. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу (см. схему ниже).

Для углового соединения лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором образуют лапу. Бревна для сруба не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Они должны быть окорены. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают. Венцы для большей жесткости и устойчивости соединяют вставными шипами, которые ставят по длине стены на расстоянии 1,5 . 2 м, а по высоте – в шахматном порядке. В простенках шипы ставят в количестве не менее 2 шт. на расстоянии 15 . 20 см от края простенка. Гнезда под шипы делают глубиной 13 . 14 см. Нижние венцы сруба антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров венцов на каждое бревно венца.

Монтаж бревенчатого дома ведут следующим образом: (см. схему ниже, поз. а): на фундамент (каменный) кладут два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. Для устранения воздухопроницаемости и более плотного прилегания бревен друг к другу по высоте в пазах прокладывают паклю или сухой мох. При уклад¬ке в паз пакли толщиной 10 мм часть ее свешивается по обе стороны бревна на 30 . 50 мм. Свешиваемую часть пакли после сборки дома конопатят. Во избежание промерзания углы здания необходимо также тщательно утеплить паклей. Пазы по периметру оконных и дверных блоков, а также щели в стыках плотно конопатят.

По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).

Балки перекрытий устанавливают в наружные стены путем врубки сковороднем (см. схему ниже, поз. б), а во внутренние – полусковороднем (см. схему ниже, поз. в).


Соединение деталей рубленых стен

а – соединение внутренней стены с наружной, б – врубка балок в венец наружной стены, в – врубка балок в венец внутренней стены, г – деталь врубки бревна внутренней стены, д – угловое соединение в обло, е – угловое соединение без остатка, ж – соединение в лапу без зуба (угловое); 1 – внутренняя стена, 2 – наружная стена, 3 – балка, 4 – пакля.

По окончании сборки стен здания по отвесу опиливают проемы окон и дверей, которые отделывают коробками. Бруски коробок соединяют со стенами в паз и гребень. Шов, образуемый между брусками коробок и бревнами, конопатят, а затем закрывают наличниками.

После сборки стен, укладки балок перекрытий устраивают чердачное перекрытие, крышу, настилают попы, делают отопление, освещение, а также производят отделочные работы.

Брусчатые дома монтируют следующим образом. Поступающие комплекты деталей домов в виде брусьев, прирезанных по длине, готовых оконных и дверных блоков и других деталей и изделий раскладывают в порядке очередности сборки у фундамента.

Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены делают столбчатыми бутобетонными или буронабивными. По фундаменту устраивают кирпичный цоколь, на который после выравнивания поверхности раствором и высыхания его кладут два слоя толя, ширина которого более ширины бруса на 100 мм. По гидроизоляции из толя укладывают обвязку из антисептированных досок толщиной 50 мм, по ним слой минеральной ваты или антисептированной пакли, а по пакле брусья.

Стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Наружные стены домов, предназначенные для эксплуатации при температуре -30 ° С, собирают из брусьев сечением 150 х 150 мм, а при температуре -40 ° С – 150 х 180 или 180 х 180 мм.

Внутренние стены собирают из брусьев 4 (см. схему ниже) сечением 100 х 150 мм. Между каждым рядом брусьев по высоте укладывают слой пакли. В углах брусья 1 собирают различными способами: вполдерева, на шпонках или путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. По длине брусья собирают на шпонках 3 или рейках. Нижние венцы брусчатых стен антисептируют пастой. Стыки брусьев нижнего венца располагают только на столбах фундамента.

Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют нагелями 2 диаметром 25 . 30 мм, которые ставят в шахматном порядке с шагом 1,5 м. Пазы между брусьями и по периметру оконных и дверных коробок проконопачивают. Оконные коробки 6 соединяют со стенами на рейках 5.


Сопряжение брусьев стен брусчатых домов

а – угловое соединение брусьев наружных стен, б – соединение брусьев наружных и внутренних стен, в – соединение оконной коробки с брусьями наружных стен; 1 – брус наружной стены, 2 – нагель длиной 400 мм, 3 – шпонка 32 х 50 . 150 мм, 4 – брус внутренней стены, 5 – рейка по высоте оконной коробки сечением 32 х 50 мм, 6 – оконная коробка.

Цокольное перекрытие состоит из кирпичных столбиков, на которые по гидроизоляции кладут балки сечением 50 х 100 с шагом 600 мм, а по ним доски пола.

Чердачные и междуэтажные перекрытия делают балочными с щитами перекрытия и утеплителем из минераловатного войлока.

После устройства перекрытий приступают к монтажу крыши. Крыша состоит из дощатых наклонных стропил, установленных с шагом 1,2 м. По стропилам укладывают на гвоздях обрешетку, а по ней крепят волнистые асбестоцементные листы.

Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых и брусчатых домов второй раз конопатят, штукатурят или обшивают досками через 1 . 2 года после окончания строительства.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector