Как выровнять брус если его повело?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как выровнять брус если его повело?

Кривой пиломатериал: что делать?

К сожалению, довольно часто приходится иметь дело с искривленным пиломатериалом. В таких случаях плотники говорят, что “доска пошла винтом”. Такой материал трудно использовать.

Небольшое искривление можно исправить. Для этого нужны 2 прочных винтовых зажима . Один зажим установите на изогнутой доске , которая будет служить нижним брусом. Второй зажим используйте для фиксации углового кронштейна. Угловой кронштейн заранее прикреплен саморезами к нижнему брусу.

Выравняйте искривленный брус, нажимая на зажим. Когда брус выровнен, прикрепите его несколькими саморезами к той части кронштейна, которая расположена на столбе. Для сохранения бруса в надлежащем положении следует использовать длинный саморез.

Прикрепите винтовой зажим к нижнему брусу. Нажимая на зажим, приведите нижний брус в нужное положение. Когда брус будет полностью выровнен, ввинтите длинный саморез. Он должен иметь такую длину, чтобы хотя бы наполовину войти в столб.

Теперь нижний брус закреплен и останется на месте.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Электролобзик: пильные полотна для разных материалов

Если надо отпилить, отрезать, выкроить, инструмент, равный электролобзику, найти сложно. Широкий .

Инструменты: Электролобзик, который не крошит древесину

Пильное полотно для электролобзика может быть разными. Почему?

Инструменты: Ножовка со сменными полотнами

Какой инструмент лучше – специализированный или универсальный. Мы расскажем об использовании ножовки .

Инструменты: работа бензопилой

Цепные пилы бывают двух видов: электрические и бензиновые. Бензопила — мощнее, чем .

Инструменты: Регулируемое сверло

Как сверлить регулируемым сверлом?

Деревянная плитка своими руками

Дорожку в дворе можно замостить плитками, изготовленными своими руками из дерева. Причем сделать .

Как сделать деревянный пол на лагах

Чтобы сделать деревянный пол на лагах, необязательно вызывать специалиста. Можно все сделать своими .

Основные типы деревянных полов: достоинства и недостатки

Обновляем старый пол

Просто удивительно, как быстро меняются строительные технологии и как много появляется новых удобных .

Как обновить старый паркет: практические советы

Чтобы изменить родной цвет паркета и превратить его из стандартного в эксклюзивное напольное .

Кровля: как сделать замеры

Кровля: защита от ветра/ противоветровое усиление крыши

Противоветровое усиление конструкции крыши защищает ее от смещения, деформации и даже от сноса .

Кровля: ветровая планка

Как построить сарай: обшивка внахлест

Задняя часть нашего сарая обшита вагонкой. Но на боковых сторонах необходимо использовать обшивку .

Как построить сарай: монтаж сдвижной двери

Сдвижные двери экономят пространство, которое распашные двери занимают при открывании и закрывании.

Как построить сарай: окно в небольшом строении

В темном гараже или сарае лучше иметь и дневное освещение. Для этого необходимо сделать окно. Чтобы .

Как спасти дом если брус повело и дом даёт сильную усадку? – Строительный Форум

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Строительный Форум » Строим своими руками » Строительство дома » Деревянные дома » Как спасти дом если брус повело и дом даёт сильную усадку? (Строительство дома из бруса естественной влажности, проблемы)

Как спасти дом если брус повело и дом даёт сильную усадку?

Проблемы дома из профилированного бруса

Спасти рядового Бруса

Хозяину дома нужна помощь, что дальше делать с домом? Как его спасти.

Понятно что надо судится с компанией-строителем и требовать от них принимать меры, но началась зима, а хозяину негде жить, он продал квартиру что бы купить землю и построить дом. И сейчас нужны реальные рецепты и решения, как спасти дом и при этом потратить как можно меньше средств (в рамках разумных трат конечно).

Тут будут аккумулированы решения который высказали нам пользователи Youtube, а так же предлагайте свои решения, будем сообща искать самый приемлемый и малобюджетный выход.

Заранее спасибо всем кто поучаствует своим экспертным мнением в поиске решения проблемы! Еще не строитель, только учусь

Список ошибок по дому из бруса

Мне на почту прислал список ошибок по этому дому из бруса, а также рекомендации по их исправлению Александр Гарнов, http://spasemvashdom.ru/ АСК “Починки”
Большое спасибо!

Есть несколько бед, я их перечислю перечислю и объясню , а потом подскажу что делать.
Итак беды и объяснения :

1) Свайный металлический фундамент.

Во первых плохо покрашенная железка воткнутая в землю не может служить фундаментом .
А если посчитать общую площадь такого фундамента , можно вообще с ума сойти . По словам вашего пострадавшего под домом стоит всего 9 свай. Для простоты расчетов представим, что сваи квадратные и с учетом лопастей , площадь одной сваи 0,15х0,15= 0,023м2. Теперь умножим на количество свай 0,023м2 х 9шт. = 0,207м2 .
Итак – дом 6х6 в 2 этажа стоит на фундаменте общей площадью 0,207м2 . Смеяться или плакать.

2) Профилированный брус.

Бревенчатые и брусовые стены подлежат конопатке . И не один раз . Как правило это сразу после строительства , через год и последний раз через 3 года . Вот тогда стены дома можно считать теплыми и защищенными . Так делали наши предки на протяжении веков . Теперь об этом , как бы , позабыли . Сейчас просто прокладывают какое либо полотно или жгут и считают , что это правильно.
Почему наши предки так заботились о конопатке стен дома . Все просто – бревно ( или брус ) по своей длине имеет сучковые и меж сучковые зоны . Дерево уменьшается в объеме при высыхании четко поперек волокон ( свидетельство этому – бревно при высыхании не меняет своей длины ) . Поэтому в межсучковых зонах ( волокна вдоль бревна ) бревно уменьшается в объеме сильно ( примерно 5 мм. на 15см. толщины ) , а в сучковых зонах ( волокна навязаны кругами ) гораздо меньше ( 2-3мм.) . Таким образом образуются седла ( щели ) , которые ранее положенное волокно заполнить уже не в состоянии ( оно смято ранее ) .
Вот поэтому и нужна повторная конопатка . Но с профилированным брусом все сложнее . Профиль бруса мешает качественной конопатке , а то и вообще исключает ее . –

3) Отсутствие окосячки оконных и дверных проемов.

На видео видны щели между венцами (и самые большие на уровне окон и дверей) . Брус уменьшился в объеме , стена хочет уменьшиться по высоте , но этого не хотят и не могут ни окна ни двери . В данный момент не стены сруба являются несущими для 2-го этажа и крыши , а окна и двери – мощнее опоры не придумаешь . Для обеспечения усадки бревенчатых или брусовых стен применяется окосячка – она защищает окна и двери , обеспечивает свободную усадку стен и держит в плоскости простенки . В данном доме простенки начинают вываливаться , а брус в них (он без нагрузки) выгибаться и свинчиваться .
Старые плотники учили – ОКОСЯЧКА НЕ ЭЛЕМЕНТ ОКНА ИЛИ ДВЕРИ, А НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ БРЕВЕНЧАТОЙ ИЛИ БРУСОВОЙ СТЕНЫ .

4) Нагеля меж. венцового крепления

Меж. венцовый нагель не должен притягивать брус к брусу расположенному под ним . С этой задачей успешно справится тот вес надстройки , которая находится на срубе ( крыша , или (в данном случае) 2-й этаж ). Меж. венцовый нагель нужен лишь для того , чтобы держать плоскость стены ровной – то есть брус не должен выходить из плоскости стены ни на улицу ни внутрь дома ( при высыхании брус пытается выгнуться , а нагели этому противостоят) . Нагель (деревянный или металлический) должен плотно сидеть в 1-м венце и свободно сидеть во 2-м венце и т.д.) . Кроме того верх нагеля должен быть ниже на 1-1,5см. чем верхняя плоскость 2-го бруса (то есть утоплен) , тогда при уменьшении толщины 2-го бруса нагель не будет мешать 3-му брусу плотно лечь на 2-й брус .
5) Под полами 2-го этажа гуляет ветер .
Это говорит о том , что в потолках 1-го этажа нет утеплителя , или утеплитель не полностью заполняет толщину перекрытия .

Читать еще:  Как отшлифовать брус внутри дома?

6) Из под пола 1-го этажа сильно дует.

Причина – легкий теплый воздух улетает через плохо утепленные потолки и дырявые стены , поэтому происходит подсос тяжелого холодного воздуха снизу (вакуум не возможен) .

Теперь о том что же делать? По пунктам:

1) Свайный мет. фундамент нужно менять на ленточный (монолитный , армированный , мелкозаглубленный) . Это можно сделать сразу , а можно и после ремонта самого дома .

2)Стены из профилированного бруса и
3) Окосячка.

  • произвести окосячку оконных и дверных проемов. Если не помешают, не известно как поставленные , нагеля – сруб усядется.
  • попытаться проконопатить стены .
  • если конопатка (из-за профиля бруса) не даст совершенных результатов , придется утеплять стены обкладывая их утеплителем . Такое утепление рекомендуем делать только изнутри помещения , т.к. внешнее утепление (как показывает практика) гноит брусовые стены . Если придется таким образом утеплять стены , то в отопительный период дом нельзя оставлять без отопления (поддерживать постоянный режим влажности) . Иначе гниение бруса произойдет и изнутри строения .

4) Нагеля – с этим уже ничего не поделаешь – придется выкручиваться(см. выше).

5) Вскрывать полы 2-го этажа и утеплять (как следует) потолки 1-го этажа. Кроме того, что там перестанет гулять ветер , качественное утепление потолков 1-го этажа обеспечит равномерное распределение тепла между 1-м и 2-м этажами . А то как в бане – чем выше тем теплее . Старую половую доску можно будет положить обратно . При демонтаже часть доски потеряет свой товарный вид (но он ведь и так не идеален) , а поверх нее советуем укладку ламината .

6) Из под пола 1-го этажа сильно дует. После утепления потолка 1-го этажа и ремонта стен 1-го этажа , поддув должен прекратиться .
Холодный воздух подполья тяжелый и сам по себе вверх не пойдет . Утеплитель в полах нужен лишь для того, чтобы оторвать половую доску от холодного воздуха подполья. Раньше крестьянин ходил дома зимой в трусах и в валенках, а мы при помощи утеплителя переобуемся в тапочки .

Выпрямить брус.

Немного ты промахнулся.
сушить брус можно и дома на улице,но, предварительно уложить на перекладины, чтобы брус лежал ровно.
Далее через подкладки ложат другие брусья и НАКРЫВАЮТ рубероидом или пергамитом,чтобы солнечные лучи не попадали.
С полгодика полежат (если мороз то раньше) и можно строить.
А теперь только замачивать в воде и “выкручивать” на “плахе” соответственно которая толще бруса.
Вариант лучьший чем выкинуть. Брус по любому уже испорчен,но время и терпение его ввостановит.

Брус пересушил. теперь только в мелких кусках в дело пойдет.
1yurii: Непарься, возми два уголка 40 и свари. Или профиль 10. Вот именно.. В Стране металла. как.. (ну в смысле много).

Кривой брус уже не чем не расправишь – даже если намочить и положить под прес при последющей сушки деревяшка сново закрутится винтом .
Сушить брус как уже сказали нужно на улице под навесом без попадения на дерево прямых солнечных лучей ,торцы желательно промазать густой краской ,битумом или клеем пва -это предотвратить растрескивание и появление продольных трещин .
Хорошее дерево получается при зимней рубке -минимум жидкости в дереве.

KT315: KT315 ◊
сегодня, 00:40
брус сгибается от сушки в сучковатых местах. его надо выбирать так чтобы сучки были на расстоянии бОльшем чем будут заготовки при распиле. дерево как не суши его все равно в квартире поведет. никто не будет сушить дерево годами спецом. или искать самому какие-то балки в старых домах на снос, везти их на распиловку.

В этом конкретно ни одного сучка крупного – выбирал долго.

А про балки из старых домов – хорошая идея. Я поврежденные половицы обрезаю и использую для подкрепления лаг – так они так за 50 лет насушились – что сверло по дереву не берет Правда изогнуты кто во сто горазд.

Дмитрий М: Дмитрий М ◊
сегодня, 04:11
Отпилить от рельса на железной дороге . Только осторожно, а то после Невского экспресса там все злые .

Не донесу – я-ж хилый – упаду где-нибудь, за пьяного примут, в трезвяк сдадут.


А если серьёзно, то продаётся готовый клееный брус (по канадской технологии) для строительства домов. В составе готовых комплектов домов их видел, отдельно.. не знаю. А что из гипсокартона и готовых профилей не сделал?

Долго читал в инете – думал. Ничерта не понял. Решил из более привычного материала.


Если пустить направляющие часто, там и больше подвесить можно. И их не ведёт, как дерево. Или хочется героически преодолевать трудности и этим гордиться ?

Так в том-то и дело, что непонятно как делать из них в конкретном случае.

domowoj: domowoj
сегодня, 05:47
Брус нужно было выдержать дома, положив его на ровное, друг на друга через прокладки.
А на раздвижных дверях можно его заменить на металлический профиль(75мм) с гипсокартоном(2х12мм)

Первая ровная плоскость появилась у меня в последних числах декабря – мудественно уложил первых 2 листа фанеры Теперь ремонтирую пол под следующие три. Оказалось – что ушлые строители кое-где использовали для пола доски без шипа от того они и прогибались.

AleksBak: AleksBak ◊
сегодня, 09:53
domowoj: А на раздвижных дверях можно его заменить на металлический профиль(75мм) с гипсокартоном(2х12мм)
+1 . Таких аллюминиевых и пр. и пр. разных каких хочешь можно найти. Нужно просто место найти где этим всем торгуют. Желательно на окраине города – у них всегда дешевле. И не мелкий магазинчик, а что-то побольше где и выбор есть.Я сам долгое время не подозревал об одном таком магазине, как однажды мне подсказали. Оказвается многие мебельные цеха там и отовариваются.

Не слышал о таком.

piligrim130: piligrim130
сегодня, 21:57
Кривой брус уже не чем не расправишь – даже если намочить и положить под прес при последющей сушки деревяшка сново закрутится винтом .
Сушить брус как уже сказали нужно на улице под навесом без попадения на дерево прямых солнечных лучей ,торцы желательно промазать густой краской ,битумом или клеем пва -это предотвратить растрескивание и появление продольных трещин .
Хорошее дерево получается при зимней рубке -минимум жидкости в дереве.

Читать еще:  Как строить деревянный дом из бруса?

Для такой сушки надо иметь место на улице, откуда его не с. т

Я думал, что покупая сушеный (специально настаивал – в половне мест сказали что нет такого) брус за такие деньги – я с ним уже ничего делать не буду – все сделано (614 руб за 60х100х4000)

В общем этот брус я на короткие детали пущу. А вот к чему тогда рельс крепить – я не знаю. Меня при покупке предупредили – что сам рельс нагрузку на изгиб не держит, его надо через каждые 20 см крепить к чему-то прочному. Теперь вообще боюсь деревяшку пользовать – вот так будет прыгать влажность и от этого направляющую поведет и двери заклинят.

Вся ширина между внутренними поверхностями листов гипсокартона – 100 мм. Внутренняя ширина между несущими элементами перегородки ниже рельса – не менее 60 мм (50 мм дверь и зазоры). В принципе можно крепить балку и в промежуточных точках к верхнему брусу при помощи резьбовых шпилек и “_П_ “образных железок.

Вот еще вид, как хотелось. Фанера на полу не показана. Нижние доски поверх фанеры.

Wladimir_TS: В принципе можно крепить балку и в промежуточных точках к верхнему брусу при помощи резьбовых шпилек и “_П_ “образных железок. Самая стабильная и жесткая деталь уже есть,- это ПОТОЛОК.
Поэтому рельсу прямо к потолку через толстые и широкие прокладки. Горизонталь выровнять толщиной прокладок. Ширина прокладок большая, как раз на расстояние между листами гипсокартона. В торцы прокладок крепить гипсокартон. Если по твоему рисунку, то вместо двух деталей цвета хаки, будет только одна и из кусков. ВСЕ! Вроде такое уже предлагали раньше..

Vlad_Petr: Vlad_Petr ◊
сегодня, 19:51

Wladimir_TS: В принципе можно крепить балку и в промежуточных точках к верхнему брусу при помощи резьбовых шпилек и “_П_ “образных железок. Самая стабильная и жесткая деталь уже есть,- это ПОТОЛОК.
Поэтому рельсу прямо к потолку через толстые и широкие прокладки. Горизонталь выровнять толщиной прокладок. Ширина прокладок большая, как раз на расстояние между листами гипсокартона. В торцы прокладок крепить гипсокартон. Если по твоему рисунку, то вместо двух деталей цвета хаки, будет только одна и из кусков. ВСЕ! Вроде такое уже предлагали раньше..

Медду потолком и рельсой примерно полметра – оченно нехреновые такие прокладки

Потолок от 2600 до 2650 от пола. Высота типовой двери 2000 мм механика займет еще 5 сантиметров итого верх рельса это примерно 2055 мм от пола.

2,5 метровую дверь не предлагать – 2х метровая-то 7000 руб стоит . одна. а надо 2.

Wladimir_TS: 2,5 метровую дверь не предлагать – 2х метровая-то 7000 руб стоит . одна. а надо 2. Раз пошла такая пьянка. САМ два полотна двери сделай по 2,5. экономия будет нешуточная. Ничего хитрого в этом нет.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Как можно выровнять стену из бруса?

Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

Усадка деревянного дома через год.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

Инструменты для работы с брусом.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Укрепление стены старого деревянного дома

Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

Устройство стены из бруса.

Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

Читать еще:  Чем отличается брус от бруска?

Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

  • 60-миллиметровые металлические уголки;
  • шурупы 8х90;
  • усиленные шайбы;
  • сверла для работы с деревом;
  • дрель;
  • болгарка.

Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

Дополнительная фиксация стен

Обшивка и утепление стен брусового дома.

Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Как выровнять деревянный дом

В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

  • снижение несущей способности грунта под фундаментом,
  • ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
  • неиспользование нагелей и окосячки,
  • усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
  • препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса, следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца

При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.

При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

  • неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
  • недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
  • попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Особенности выравнивания дома подъемом

  • всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,
  • максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
  • медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
  • правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
  • соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.

Предотвращение перекосов

Эффективной мерой предотвращения или снижения интенсивности процесса сдвига брусьев (бревен) по горизонтали является окосячка. Она представляет собой особую нежесткую схему крепления для окон и дверей, устанавливаемую в проем деревянной стены. В результате исключается возникновение такого дефекта, как щели между брусьями.

Важным условием стабильности расположения соседних венцов относительно друг друга является применение нагелей в процессе возведения стен. В результате брус или бревно подвергается исключительно сжатию при изменении влажности, но не кручению. Нагели целесообразно применять также для сращивания бревен по длине (исключается расхождение венцов и образование щелей). При степени влажности нагеля меньше, чем у стен, обеспечивается его надежная фиксация (сдавливание) при усушке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector