Как сложить сруб из бруса своими руками?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как сложить сруб из бруса своими руками?

Как построить правильно сруб из бруса своими руками

Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного. Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Особенности срубов из бруса

Собирать брусья своими руками, в отличие от бревенчатых стен, следует непосредственно на готовый фундамент ленточного типа. Дома или срубы, построенные из бруса, обязательно дают усадку, что исключает укладку стен сразу после возведения дома. Обычно ждут минимум около года либо двух лет, чтобы уложить качественные стенки, которые будут служить долгое время. Такой строительный материал, как брус, обладает только положительными характеристиками.

Рисунок 1. Схема сборки щитов для цоколя.

Использовать профилированный брус можно, экономя на отделочных материалах. Брус может долгое время сохранять влажность в своей структуре, поэтому усушка выстроенного дома происходит довольно долго. Возводить сруб одному не следует, необходимо пригласить ассистента. Процесс строительства дома из бруса своими руками не является сложным.

Чтобы построить сруб высокого качества, обязательно используют деревянные нагели, которые нетрудно сделать своими руками. С этой целью применяются обычные доски или их обрезки, оставшиеся после выполнения каких-либо работ, например, связанных с установкой обрешетки. Выполнять нагели лучше из более твердых обрезков досок, для этого с одной стороны их торцуют с помощью пилы. Затем распиливают на доски, имеющие ширину 120 мм, главное — чтобы они получились ровными.

Как правильно закладывать фундамент для сруба из бруса

Принципы устройства ленточного фундамента

Рисунок 2. Схема обустройства фундамента вентиляцией.

Первым шагом, с которого начинается строительство бруса, является закладка фундамента. Перед выполнением работ проводится анализ почвы на строительном участке, который сводится к геологическим исследованиям, связанным с поиском уровня залегания грунтовых вод и определением грунтового состава.

Для каждого типа местности с определенным грунтовым составом предусматриваются специальные виды фундаментов, которые будут служить десятилетиями, а наличие грунтовых вод не будет оказывать на них разрушительного влияния. Перед началом закладки фундамента под сруб необходимо прорыть траншею под будущее строение. Это связано со снятием плодородного слоя почв. Сначала в траншею заливают песок, который уплотняется путем заливки его водой. После этого в траншею засыпают камень, чтобы начать осуществлять армирование фундамента.

Армировать с помощью арматурных стержней можно как в верхней части фундамента, так и в нижней. Это позволит придать наивысшую прочность всей будущей конструкции сруба. Армирование проводят с использованием бетона, если его сделать своими руками в бетономешалке, то это будет не так дорого стоить, как если покупать готовый бетон в строительном магазине. Доставка бетона осуществляется таким видом транспорта, как грузовик-миксер, а заехать он может только на участки с наибольшей площадью, иначе бетон придется выгружать другим способом.

Наилучшим из вариантов будет использование бетономешалки, установленной на участке. Это позволит самостоятельно приготовить бетонный раствор для армирования фундамента, но качество состава не будет столь высоким, как у готового бетона. На дно траншеи с песком и камнями укладывают арматуру, а затем заливают это пространство бетоном. Вся лента фундамента, если он ленточный, заливается бетоном до уровня земли. Фундамент можно устроить и с использованием опалубки, а также подойдет столбчатый вид фундамента при определенном составе грунта.

Рисунок 3. Схема арматурного каркаса для фундамента.

Используя бетономешалку, ее не следует закрывать в том месте, где находится ее двигатель, так как для его охлаждения после и во время работы требуется постоянно циркулирующий воздух. До начала возведения сруба из бруса после полного устройства фундамента должно пройти от недели до месяца, чтобы конструкция полностью выстоялась.

Для определенного вида почв, например, болотистых, потребуется изготовить пространственный каркас. Только после этого создают опалубку и заливают в нее раствор бетона. Если фундамент укладывается в теплую погоду, то его поверхность обязательно следует выложить опилками или другим материалом, например, мхом, рубероидом. Можно просто залить его поверхность водой. Толщина досок для опалубки должна составлять около 40 мм. Следует выбрать щиты для опалубки необходимой высоты и длины.

Устройство цоколя фундамента

За начальный размер щитов обычно принимается расстояние между осевыми линиями цоколя. Сборка щитов осуществляется прямо на земле с использованием специальных подкладок. Схема сборки щитов для цоколя показана на рис. 1. Щиты гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.

В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого. Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.

Рисунок 4. Способы соединения бруса.

Арматурный каркас цоколя располагают в верхней части, это показано на рис. 3, после этого производят заливку бетонной стяжки. Арматурные прутья следует укладывать способом внахлест, обвязывая их с помощью проволоки.

Данным способом можно получить жесткую конструкцию, крепко соединяющуюся с фундаментом будущего строения. Начиная делать заливку бетонного раствора в опалубку, на щитах следует обозначить линию заливки сверху. Когда цоколь сруба готов, начинают делать укладку первого венца.

Для правильной укладки верхней обвязки на цоколь выстилается рубероид в два слоя с учетом всего периметра конструкции. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль, а затем укладывается на цоколь. Чтобы сделать обвязку, пользуются ровными брусьями, на которых нет трещин, различных перескоков, гнили.

Как правильно строить сруб из бруса

Для защиты зазоров между брусьев от попадания воды следует снять фаски с верхних кромок, размер которых будет составлять 10х10 мм. Производить соединение углов сруба следует по методу шип-паз. Возможно соединение бруса на шпонках и на коренном шипе, как показано на рис. 4 в виде схемы. Соединение углов начального венца может осуществляться способом в полдерева, а крепление последующих рядов производят на шпонках, используя коренные шипы. Основными инструментами и материалами для строительства являются:

Рисунок 5. Разные способы крепления брусов и бревен.

Между венцами брусьев могут иметься зазоры, поэтому следует проложить их теплоизоляционным материалом конопаткой. В качестве теплоизолятора пользуются войлоком или паклей, нарезанными на полосы, ширина которых на 20 мм меньше размера бруса по ширине.

Для лучшего отвода воды от швов, проходящих горизонтально между брусьями, снимают фаску шириной от 20 до 30 мм. Уменьшить степень проводимости между брусьями возможно за счет использования пазов, набивания реек в форме треугольника.

Используя нагели, имеющие прямоугольную или круглую форму, можно производить стыковку брусьев в вертикальном положении, как показано на рис. 5. Чтобы продезинфицировать все брусья, которые относятся к первому венцу, это осуществляют за счет смазки каждого из брусьев со всех сторон. Торцы брусьев оставляют без обработки составом.

Распиливать кривые брусья своими руками следует путем создания небольших отрезков из них, которые укладываются в просветы окон и проемы дверей. Обработанные маслом брусья укладывают на цоколь, скрепляя их скобами. Сооружать брусчатые стены можно аналогично процессу возведения бревенчатых стен.

Брусчатые стены имеют швы, которые располагаются в горизонтальном направлении, что является основным отличием срубов из бруса от построек из бревна.

Швы являются наиболее уязвимыми участками стен сруба, поэтому их требуется не только утеплять, но и покрывать олифой или масляной краской.

Уберечь брусья сруба от биологического воздействия на древесину, а также атмосферного влияния можно, обшив стены из бруса снаружи доской или облицовочным кирпичом.

Дощатая обшивка стен по горизонтали позволяет облегчить укладку теплоизолятора. Если толщина стен составит меньше 150 мм, то используют дополнительные теплоизоляторы, а если толщина около 200 мм, то можно обойтись и без утеплителей.

Сборка дома из бруса своими руками

Основным преимуществом деревянных строений является экологичность и простота возведения. Кроме того, подобные здания отличаются долговечностью, ведь до сих пор можно встретить дома из бруса, которым более 200 лет. Благодаря использованию современных антисептических средств, а также химических составов, помогающих повысить противопожарные свойства древесины, подобные здания смогут прослужить гораздо дольше. По этой причине многих может заинтересовать строительство дома из бруса и как самостоятельно собрать деревянный дом.

Сборка дома из бруса: что надо сделать перед этим

Дома из бруса: проекты и разработка

Любое строительство должно начинаться с разработки проекта. В проекты необходимо отразить чертежи будущей постройки, а также те материалы и инструменты, которые будут использоваться. За счет составления такого документа можно не только разработать дом, подходящий по всем параметрам, но и точно рассчитать необходимое количество строительных материалов и общие финансовые затраты.

В процессе составления проекта важно учесть массу важнейших мелочей, а именно:

  • Место, где будет закупаться строительный материал, а также где он будет храниться в процессе постройки дома;
  • Какие именно коммуникации необходимо будет провести;
  • До начала строительных работ нужно получить разрешение на строительство от архитектурного управления;
  • Также важно составить подробную смету.

Важно: При разработке проекта необходимо учитывать размеры используемого бруса.

Составление сметы

Для того чтоб подсчитать общие финансовые затраты на сруб из бруса, принято составлять смету в виде таблицы. В нее вносятся все материалы и инструменты вместе с их стоимостью. Стоимость самих строительных работ тоже входит туда же.
В зависимости от конкретных особенностей и параметров проекта итоговая смета может сильно колебаться.

Выбор бруса

При выборе материала для строительства сруба из бруса нужно знать, что существует сразу несколько видов этого стройматериала:

Для брусовых домов идеально подходят не слишком массивные фундаменты, например:

  • Ленточный с малозаглубленным типом заливки по всей площади и со всеми несущими стенами;
  • Из винтовых свай с наложением плит из бетона;
  • Фундамент столбчатого типа с последующим использованием сайдинга для обшивки.

Дома из бруса: как собрать

Процесс обработки бруса

Сруб из бруса в обязательном порядке предполагает обработку дерева различными химическими составами. Для максимальной защиты древесины от преждевременного разрушения и воспламенения необходимо придерживаться следующей схемы:

  • Вначале дерево обрабатывается специальным антисептиком;
  • Далее, антипиреным составом;
  • Потом светозащитой;
  • В самом конце используется гидроизоляция.
Читать еще:  Утеплитель для брусового дома снаружи под сайдинг

Обвязка дома из бруса

Все, кто интересуется вопросом, как сделать сруб из бруса своими руками, должны это знать. Первый венец сруба (или обвязка ) должен закладываться по уровню уже на заранее высохшую гидроизоляцию. Важно помнить, что первый венец должен иметь сечение больше, чем у остальных. Таким образом достигается общая устойчивость всей конструкции. Первый венец надо укладывать на подкладочную доску.

Деревянная обвязка фиксируется к фундаменту металлическими анкерами. Коробка к фундаменту крепится лишь в том случае если идет речь о небольшом здании. Большие дома в несколько этажей за счет своего веса будут устойчивы и без дополнительной фиксации.

Стены дома из бруса строятся путем поочередной укладки рядов. По этой причине, главное – разобраться с тем, как укладывается первый венец. С помощью нагеля фиксируются все венцы и ряды.

Все слои бруса чередуются шипами и пазами для достижения максимальной прочности и надежности всей конструкции. Кроме того, это позволяет сделать углы здания полностью не продуваемыми. А это положительно влияет на сохранение тепла внутри помещения.

Соединение бруса в углах и в длину

Существует два способа соединения бруса в углах:


• Без остатка.

При этом для каждого способа существует сразу несколько вариантов сопряжения, которые зависят от метода формирования самого угла.

Одновременно с этим, существует четыре варианта продольных соединений:

  • В полдерева;
  • Продольным шипом на шпонках;
  • Продольным коренным шипом;
  • Косым замком.

Метод продольного соединения с использования шипа на шпонках является самым надежным. Поэтому он наиболее широко применяется, когда строят сруб из бруса. В этом случае технология изготовления паза полностью повторяет технологию углового соединения на шпонках.

Применение нагелей

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.

Для конопатки используются следующие материалы:

  • Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
  • Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
  • Конопляная пенька – отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
  • Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
  • Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Главные особенности конопатки:

  • Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
  • Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
  • Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Усадка дома из бруса

Самая большая усадка наблюдается у стен из бревна. В некоторых случаях на три метра стены усадка может достигать десяти сантиметров. У оцилиндрованного бревна усадка немного меньше, она может достигать восьми сантиметров.

В зависимости от влажности бруса усадка может варьироваться:

  • Брус с естественными параметрами влажности дает усадку от 6 до 10 сантиметров на 3 метра стены;
  • Брус клееного типа дает усадку до двух сантиметров.

За счет того, что сруб, изготовленный из клееного бруса, отличается минимальной усадкой, его можно отделывать сразу по окончанию строительных работ.

Сруб из бруса после сборки – что надо сделать

Возведение и устройство крыши

Черновая крыша состоит из потолочных балок, обрешетки и стропил, которые монтируются согласно проекту. После того, как будут возведены стены, происходит кладка лаг. При этом концы лаг должны выступать на полметра от стены.

Для лаг идеально подойдет брус сечения 15х10 сантиметров. Лаги устанавливаются на ребро, на расстоянии 90 сантиметров друг от друга. На следующем этапе происходит монтаж стропильной системы для чего используются доски 5х15 сантиметров.

В качестве кровли крыши можно использовать самые разные материалы, например, такие как:

  • Металлочерепица;
  • Рубероид;
  • Ондулин;
  • Профнастил и пр.

Устройство пола

После окончания процесса монтажа нижней обвязки происходит укладка лаг для пола. Лаги укладываются на ребро, после чего зашиваются черновым полом, который выполняется из досок 2,5х15 сантиметров. Чистовое напольное покрытие зачастую выполняется из шпунтовой доски.

Монтаж окон и дверей

Компенсация усадки является важнейшим нюансом при установке окон и дверей в доме из сруба. По этой причине оконные рамы и двери крепятся к специальной обсадной коробке. В щель между такой коробкой и стеной укладывается теплоизоляционный материал для исключения теплопотерь.

Утепление дома

Подобные дома отличаются хорошей теплоизоляцией так, как дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения. По этой причине вся процедура утепления такого здания сводится к качественной конопатке для устранения всех щелей.

Внутренняя отделка дома из бруса

Работы по внутренней отделке дома производятся лишь после его полной усадки. В целом дом из бруса внутри может быть отделан абсолютно любыми материалами тут все будет зависеть от конкретных пожеланий хозяина дома.

Итоги

Процесс, когда вы строите сруб из бруса самостоятельно, не является чем-то очень сложным. Безусловно, желательно иметь хотя бы минимальный строительный опыт. Однако, возведение такого здания вполне по силам даже полному новичку.

Главное — это терпение, целеустремленность, а также соблюдение основных правил строительства домов из бруса.

Если использовать качественные строительные материалы, а также со скрупулезностью подходить к малейшим деталям, то готовый дом получится не только красивым и удобным, но и долговечным.

Как правильно сложить сруб из бруса: от первого венца до финишной обработки

Ввиду роста популярности дерева как строительного материала многие интересуются, как сложить дом из бруса своими руками. Несмотря на достаточно существенные масштабы подобного мероприятия задача эта вполне реальна. Естественно, необходимо будет приобрести качественный материал, освоить технологию и привлечь помощников — но в итоге вполне можно возвести жилой дом без привлечения сторонних специалистов.

Как это сделать – мы расскажем ниже. В дополнение ко всему видео в этой статье, размещенное ниже, тоже осветит некоторые нюансы.

Работа предстоит немалая, но «глаза боятся, а руки делают»!

Особенности выбора

Прежде чем говорить о том, как ложить брус для формирования стен жилого дома или бани, необходимо разобраться с самим материалом.

  • Брус, используемый для строительства, представляет собой заготовку четырехугольной формы (прямоугольную или квадратную), выпиленную из цельного ствола дерева или же склеенную из нескольких досок .

Ровный массивный брус

  • По конфигурации брус может быть ровным или профилированным. Профилированные модели гораздо более удобны в монтаже. Кроме того, выступы и выемки на плоскостях профилированных деталей позволяют создать практически герметичный стык между элементами.

Совет!
Для улучшения эксплуатационных характеристик стыка между брусьями стоит использовать специальные изоляционные материалы.
Наиболее популярным на сегодняшний день является джутовый рулонный уплотнитель.

  • Цельный брус является более доступным по стоимости, однако он более склонен к деформации и усадке при высыхании. Цена клееных разновидностей значительно выше, зато такие заготовки практически не коробятся, а усадка строения будет минимальной.

Клееная профилированная заготовка

  • Также при покупке материала очень важно обращать внимание на его влажность: дерево естественной влажности стоит дешевле, но сруб из такого материала перед началом отделки должен простоять минимум год, иначе усадка стен приведет к деформации внутренней и наружной обшивки.
  • Камерная сушка существенно удорожает стройматериал, однако позволяет минимизировать процент связанной влаги в волокнах древесины. Такой брус практически не усаживается.

Резюмируя, можно отметить, что ответ на вопрос о том, сколько стоит сложить сруб из бруса, напрямую зависит от выбранного вами материала. Клееный профилированный брус, прошедший предварительную сушку, обойдется дороже, но со стройкой вы управитесь легко и быстро. Ну, а наиболее бюджетный вариант – ровный массивный материал естественной влажности. Но с ним, естественно, придется повозиться.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса, можно воспользоваться простым калькулятором:

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

  • Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

Совет!
Если строительство ведется во влажном районе, то целесообразно выполнить комплексную защиту от влаги, включающую как укладку мембранных материалов, так и обработку фундамента водоотталкивающими мастиками.

  • Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого бруса лучше всего использовать лиственницу – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
  • Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

Фото нижних венцов на подкладном брусе

  • Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
  • На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Обратите внимание!
Все следующие венцы можно соединять и по другой схеме, например, «в лапу».

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки обработать биозащитным составом все брусья – лишней эта страховка от гниения точно не будет.

Рулон утеплителя из джута

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

Обратите внимание!
Утеплитель для бруса укладывается одним слоем, без загибов.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Технологии скрепления бруса

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

Читать еще:  Чем утеплить стены дома из бруса изнутри?

Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

  • В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

Укладка профилированных деталей

  • Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
  • Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
  • Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Совет!
Длина нагеля должна быть на 25-30 мм меньше, чем глубина отверстия – это позволит компенсировать усадку.

  • Крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Расстояние между ними не должно превышать 1500 мм.

Схема устройства стены

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

Рубка угла с остатком

  • С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
  • Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Схематическое изображение «теплого угла»

  • Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Обратите внимание! Технология рубки угла во многом определяет трудоемкость процесса, и если вы поинтересуетесь, сколько стоит сложить дом из бруса с разными вариантами углов, вам назовут цифры, которые будут отличаться достаточно сильно.

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

  • Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
  • Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
  • Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

Монтаж оконной коробки с обязательным верхним зазором

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Вывод

Конечно, полностью овладеть технологией можно только на практике. Но, все же, в данной инструкции содержится масса информации о том, как правильно сложить из бруса баню или другое строение, а потому начинающим мастерам она крайне рекомендуется к вдумчивому изучению.

Сруб из бруса своими руками: технология кладки венцов и отделки возведенных стен

  • При наличии сноровки можно возвести теплое, надежное и красивое сооружение

    Выбор материала

    Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

    Структура и преимущества клееного бруса

    Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

    Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

    • ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов . Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;

    Обратите внимание!
    У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
    Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

    • что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал . Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;
    • по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки . Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.

    Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

    Технология возведения сруба

    Нижний узел примыкания

    Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

    Угол окладного венца на опоре

    После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

    Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

    1. Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
    2. Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
    3. Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
    4. Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

    Совет!
    Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.
    Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

    1. К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

    Фото узла крепления лаг к нижнему венцу

    Венцы

    Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

    1. У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса.
    2. Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
    3. Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

    Сборка сруба из бруса 150х150 своими руками с использованием нагелей

    Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей – деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

    1. В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
    2. Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

    Схема соединения нагелями

    1. Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
    2. Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

    Обратите внимание!
    Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса , т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

    Стыковка брусьев

    Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

    Замковые продольные соединения

    Название метода Характеристика
    Продольное наращивание
    В полдерева На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
    На шип На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
    На шпонку На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из дерева твердой породы.
    В замок На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
    Рубка угла с остатком
    В чашу В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
    В охлоп Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
    В охряп Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
    Рубка угла без остатка
    Встык Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
    В полдрева Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
    На шпонку В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
    В теплый угол Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой – шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

    Варианты рубки углов и стыков

    Отделка стен

    После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.

    Читать еще:  Как крепить пристройку к дому из бруса?

    После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

    1. Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

    1. Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
    2. Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
    3. Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
    4. Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

    На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

    Заключение

    Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!

    Строительство бани из бруса своими руками, не привлекая помощников

    Строительство бани из дерева — традиционный способ, насчитывающий не одно столетие. С точки зрения физико-химических свойств материала такой выбор оптимален, древесина не отнимает большого количества энергии на собственный нагрев, отлично удерживает тепло, выделяет полезные летучие вещества. Существует два варианта строительства:

    Традиция предписывает использовать бревно, но с позиций экономии времени и усилий намного предпочтительнее брус:

    1. Есть плоскости, облегчающих сборку, нет необходимости в изготовлении продольных пазов (как это приходится делать на неоцилиндрованном бревне);
    2. Толщина стен имеет одинаковые размеры по всей плоскости, в отличие от бревенчатых срубов, где все определяет ширина межвенцовых стыков;
    3. Брус легче, проще в работе, позволяет производить работы своими руками;
    4. Высокая скорость работы;
    5. Более равномерная усадка, меньше напряжений, появляющихся при сушке;
    6. Аккуратный внешний вид, ровные плоскости, облегчающие отделку.

    Решая, как собрать баню из бруса, нужно помнить и о его недостатках:

    1. Обычно он сильнее трескается, чем бревно;
    2. Щели между венцами, появившиеся при усушке, сквозные и хорошо заметны, что вызывает необходимость их заполнения и внешней отделки;
    3. Нарушенные при обработке естественные слои древесины не удерживают брус в первоначальном состоянии, при усушке его может выгнуть.

    Недостатки не являются критичными, их можно исправить или предусмотреть при строительстве. Сильное растрескивание бруса — результат неправильного хранения или заготовки леса в неподходящее время.

    Практика показывает, что соблюдение технологии заготовки и хранения пиломатериала позвляет избежать проблем с короблением и растрескиванием. В остальном брус ничем не хуже бревна, он сохраняет все полезные свойства материала, а также упрощает процесс строительства.

    Как сделать баню из бруса своими руками правильно — выбор сечения бруса, длины и породы древесины

    Брус — это пиломатериал прямоугольного (или квадратного) сечения, полученный при обработке бревен.

    Наиболее доступными и распространенными являются пиломатериалы из древесины хвойных пород, произрастающих в нашей стране — сосны, лиственницы, ели, пихты, кедра.

    Тем, кто решает, как сделать баню из бруса лиственных пород, будет нелегко найти материал в продаже по приемлемой цене.

    Дело в том, что строение ствола у лиственницы не слишком удобно для производства бруса — более сложная форма, наличие толстых сучков, искривлений. К тому же, эта порода гораздо сложнее в обработке.

    Брус бывает разной формы:

    1. Двухкантный (лафет) Имеет две обработанные плоскости, противоположные друг другу;
    2. Трехкантный брус. Одна из сторон не обработана;
    3. Четырехкантный брус. Обработанный со всех сторон брус привычной формы.

    По типу структуры:

    • Цельный. Изготовлен из одного ствола дерева;
    • Клееный. Изготовлен путем соединения нескольких более тонких фрагментов в один блок нужного сечения с последующей обработкой.

    По типу обработки:

    • Непрофилированный. Самый дешевый вид бруса, не имеющий чистовой обработки (нестроганый);
    • Профилированный брус. Имеет обработанные гладкие поверхности, две противоположные стороны имеют пазы и гребни, подходящие по форме друг к другу при сборке.
    • Толщина бруса может составлять 100, 125, 150, 175, 200, 250 мм;
    • Ширина — от 100 мм до 275 мм.

    Длина стандартного бруса — 6 м, в продаже бывают варианты от 2 до 9 м. Клееный брус, в силу специфики производства, может иметь гораздо большую длину — до 18 м. При необходимости (на заказ) производители могут изготовить брус нужного сечения или длины.

    Наиболее ходовой размер бруса — квадратного сечения со стороной 150 мм, он самый удобный для строительных работ, хотя баня из бруса 100х150 своими руками — один из популярных вариантов, т.к. вес таких брусьев будет в 1.5 раза меньше, чем у бруса сечением 150*150мм, что облегчает труд по сборке.

    Как самому построить баню из бруса с минимальной усадкой?

    При выборе материала следует учитывать время заготовки древесины.

    Самым лучшим вариантом считается брус из бревен зимней заготовки, когда прекращается процесс движения соков в дереве, в структуре дерева меньше смоляных карманов.

    В этом отношении также хорош материал, прошедший подсочку — сбор смолы.

    Смолистый брус при нагреве начинает выделять большие количества смолы, что вызовет необходимость полной внутренней отделки.

    Негодным для строительства бани считается брус, имеющий:

    1. Трещины глубиной от половины толщины;
    2. Крупные мертвые или выпавшие сучки. Их наличие и количество зависит от сортности материала, высшие сорта таких изъянов не имеют;
    3. Участки с признаками гниения, синевой, зараженные грибком;
    4. Червоточины, следы обитания насекомых.

    Отбраковка во время покупки позволит избежать нежелательных последствий — расширения и углубления трещин, заражения всего материала и т.д. Приобретенный материал рекомендуется некоторое время выдержать — сложить на прокладки для свободного движения воздуха, накрыть полиэтиленом или рубероидом и дать полежать неделю-другую (чем больше, тем лучше). В это время надо следить, чтобы не проявились следы обитания насекомых, гниль, плесень и т.д.

    Баня из бруса 150 150 своими руками — самый распространенный вариант постройки, потому что непрофилированный вариант бруса недорог и доступен повсеместно. При этом, такой материал требует максимального времени на усадку или усушку, стыки рядов нуждаются в усиленной конопатке, стены постройки требуют наружной отделки. Единственным решающим фактором, влияющим на выбор, является дешевизна непрофилированного материала.

    Строительство из профилированного бруса дает наиболее благоприятный результат. Сруб имеет четкие плоскости, поверхность бруса гладкая, стыки между рядами почти не видны. Кроме того, он имеет меньшую усадку и усушку, поскольку для клееных пиломатериалов используется сушеная древесина с заданными характеристиками.

    При этом, цена на профилированный брус намного выше, что ограничивает применение этого вида материала для вспомогательных и хозяйственных построек.

    Строительство: этапы

    Перед началом укладки венцов обязательно надо гидроизолировать основание. Для этого наносится слой битума, на который укладывается полоса рубероида. После застывания процесс повторяется. Кроме того, по возможности первый венец должен быть из лиственницы, она не боится контактов с влагой и не гниет.

    Прежде всего, требуется нарезать необходимое число брусьев по длине. Для этого их надо отсортировать, отложить нужное количество для продольных и боковых стен, внутренней перегородки и прочих элементов конструкции согласно плана строительства.

    Как сложить без ошибок

    Нужно знать, что все сборочные работы заключаются в подготовке торцовых пазов и последовательной укладке брусьев. Существует масса разновидностей торцовых и поперечных соединений разной степени сложности.
    При строительстве бани своими руками, если не имеется достаточного опыта и навыков, необходимо заранее определиться со способом соединения торцовых и поперечных брусьев и отработать методику на практике, чтобы не допустить ошибок. Если нет уверенности в своих силах, следует выбирать наиболее простой способ. Для новичка он самый надежный.

    Когда мы строим баню из бруса своими руками, для качественного и быстрого производства работ лучше всего использовать электроинструмент — ручную дисковую пилу, дрель и т.д. Важным моментом в оформлении торцевых соединений является полная одинаковость врубов, для чего рекомендуется сделать разметочный шаблон и применять его ко всем обрабатываемым венцам.

    Важным моментом является соблюдение правильной плотности соединения: брус должен заходить во вруб достаточно свободно, но не болтаться в нем и не иметь лишних зазоров. Для проверки точности рекомендуется сделать пробное соединение, чтобы имелась возможность при необходимости подкорректировать шаблон.

    Начало сборки

    Укладка первого венца — ответственный этап строительства, определяющий все последующие действия. Процедура производится в несколько приемов:

    1. Поперек фундаментной ленты (ростверка или иного основания) надо уложить деревянные рейки толщиной 15 мм и шириной около 50 мм. Рейки располагаются на расстоянии 200-300 мм одна от другой. Их назначение — обеспечить необходимый гидроизоляционный зазор между первым венцом и основанием;
    2. Поверх реек производится пробная укладка первых венцов (без соединения между собой);
    3. Брусья выравниваются по всем направлениям, устанавливается горизонталь по уровню, проверяется точность установки, соответствие всем контрольным точкам;
    4. Брусья прочно скрепляются между собой;
    5. Зазор между первыми венцами и фундаментом заполняется монтажной пеной.

    Продолжение постройки

    Поверхность первого венца покрывается слоем межвенцового утеплителя.

    Если используется пакля или мох, слой должен быть шире — свисать на 5-10 см с каждой стороны.

    После усадки и усушки материала эти излишки пригодятся для уплотнения щелей — конопатки.

    Поверх первого венца укладывается второй, затем они соединяются между собой при помощи нагелей.

    Это деревянные цилиндры, похожие на черенки (обычно диаметром 20-25мм), или при помощи металлических штырей.

    Отверстия для них можно просверлить заранее, хотя некоторые строители делают это по ходу работы — так точнее соблюдается соосность отверстий.

    Если планируется делать отверстия перед укладкой, надо сделать точный шаблон для надежного совмещения осей отверстий при сборке. Подобным образом производится укладка всех последующих венцов.

    Оконные и дверные проемы

    Изготовление оконных или дверных проемов может быть произведено двумя способами:

    • Проемы делаются во время строительства (укладки венцов);
    • Проемы вырезаются после окончания усадки готового сруба.

    Если используется первый способ, то брусья, примыкающие к проему, заранее обрезаются по длине. Их торцы оборудуются шипом (иногда — пазом), который вставляется в паз на оконной или дверной коробке.

    Для осуществления второго способа при строительстве на верхнем брусе, примыкающем к будущему проему, вырезается промежуток нужной ширины (примерно на половину толщины). После выдержки сруба, когда завершилась усадка и усушка материала, производится разметка стен по имеющимся щелям, после чего проемы вырезаются при помощи бензопилы.

    Считается, что второй способ намного предпочтительнее. Причина этого в том, что процесс усадки вызывает существенные подвижки и изменения размеров. Поэтому все заранее приготовленные проемы, вырезанные шипы и прочие элементы могут значительно изменить свое положение, что потребует исправления, переделок и прочих дополнительных работ.

    Иногда такие действия оказываются намного сложнее, чем изготовление с ноля. Если же проемы вырезаются после окончания усадки, то затраты времени на их изготовление гораздо меньше, а изменений в размерах или в положении бруса больше не случится.

    Усадка коробки

    Окончание всех работ по возведению сруба бани из бруса своими руками означает начало выдержки коробки для усушки, усадки материала. Процесс происходит по двум параметрам:

    • Механическая усадка;
    • Усушка материала.

    Оба процесса дополняют и усиливают друг друга, так как при усушке существенно меняются линейные размеры каждого бруса, что вызывает осадку всей конструкции. Время, необходимое для завершения этого процесса, определяется сочетанием разных факторов — первоначального состояния материала, времени года при сборке, климатических условий региона и т.д. Выдержка необходима, поскольку средняя величина усадки бруса — 5% от общей высоты стены.

    Разные источники указывают на период от 6 месяцев до 1,5 года на активную фазу усадки. Рекомендуется это время считать по максимуму, иначе есть риск получить перекосы по оконным и дверным проемам, порчу внутренней и внешней отделки. И неважно, строите ли вы баню из бруса 100х100 своими руками, или это брус бОльшего сечения, окончательная усадка будет длиться еще около 3 лет, но ощутимого изменения размеров больше не будет.

    Интересное видео

    Ниже Вы можете посмотреть видео о процессе постройки бани из бруса своими руками:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector