Как прикрепить брус к бетонному полу?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как прикрепить брус к бетонному полу?

Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Как крепить деревянный брус к бетону

В строительной отрасли часто возникают ситуации, когда необходимо скреплять различные виды материалов между собой. Различные коэффициенты температурного расширения создают необходимость с особой тщательностью относиться к такой процедуре. Один из часто встречающихся способов скрепления: дерево – бетон.

Дерево очень популярный материал в строительстве, но не менее, а даже более, популярен бетон. Напомню, что такое бетон – это искусственный строительный материал, который состоит из:

При твердении цемента и образуется такой состав, который порой не уступает по прочности камню. И прикрепиться к нему не так-то и просто.

Особенности крепежа

Будем рассматривать по мере прирастания дома, начнём с фундамента. После возведения фундамента, если вы намереваетесь строить бревенчатый дом, то обязательно нужно продумать крепление обсадного бруса и первого ряда брёвен.

Но обязательно самым первым слоем в этой конструкции всегда будет слой гидроизоляции.

Зачем нужна гидроизоляция? Дело в том, что фундамент будет соприкасаться с землёй и даже возможно с грунтовыми водами. А вода есть злейший враг строителя. Эта, так называемая капиллярная влага, будет впитываться бетоном и подниматься вверх к стенам здания.

Если не поставить преграду в виде двух слоёв рубероида, то это приведёт к очень большим проблемам. Стена будет намокать и влажность разрушит материал из которого она будет сделана, даже кирпич или железобетон.

Крепление к фундаменту

Рассмотрим вариант деревянного сруба, он более экзотичен. Если принято решение крепить намертво, то возможны следующие варианты:

  • на анкерные шпильки;
  • на анкерные болты;
  • на металлический уголок.

По первому способу — шпильки устанавливаются ещё до заливки фундамента и фиксируются к арматуре. После заливки основания размечают отверстия под шпильки и устанавливают обсадные брёвна на высверленные отверстия. Стягивают гайками с шайбами.

При установке на анкерные болты засверливают перфоратором отверстия сквозь обсадное бревно и бетон и забивают дюбель-гвоздь. Но я бы не советовал такой способ, потому что даже небольшие отверстия под дюбель будут повреждать слой гидроизоляции, а это доступ влаги, хоть и небольшой. Надо обязательно продумать как уберечься от этого.

На металлический уголок можно устанавливать только если крепление будет проводиться изнутри избы.

Но наиболее распространённый способ без крепления, так сказать, под собственным весом сооружения. Этот способ позволяет производить замену брёвен в случаях, когда они стали загнивать.

Такое крепление возможно при строительстве на ленточном фундаменте, а вот если предполагается столбчатый и строительство каркасного дома, то необходимо скрепить ростверком (это деревянная решётчатая конструкция, которая объединяет свайный или столбчатый фундамент).

Крепление такого бруса можно осуществить через арматурные стержни, которые были заанкерованы в столбы при его монтаже. После того, как выпуски затвердели в столбах, на них надо положить брус и отметить места для сверления отверстий. Засверлить и надеть на арматуру. Выступающую часть спилить болгаркой с диском по металлу.

Можно ещё и при помощи крупных анкеров, когда засверливается брус совместно с бетоном и забивается болт с шайбой, как на рисунке 2.

Крепление бруса к бетонному полу

Если принято решение сделать обрешётку по бетонному полу из бруса 50х50 мм, то лаги устанавливаются через 500 – 700 мм и сверлятся насквозь через бетон отверстие под анкера. В отверстие вставляется металлическая гильза анкера и в неё болт. При помощи обрезков ДВП лагам придаётся строгий горизонтальный уровень. В пространство под лагами задувается монтажная пена. Так это выглядит (рис. 3):

Крепление деревянного плинтуса к бетонным стенам

Установка деревянного или МДФ плинтуса производится несколькими вариантами:

  • на металлические скобы;
  • на дюбеля:
  • на клей;
  • на гвозди.

Установка на скобы делается в тех случаях, когда отделочники постарались и сделали идеально ровные стены, потому что любое неточное примыкание будет бросаться в глаза. Металлические скобы крепятся к стене пластмассовым дюбель-гвоздём и потом на скобу защелкивается плинтус.

На дюбель устанавливать нужно с большой аккуратностью, так как можно расщепить деревянный плинтус. Необходимо сделать аккуратную зенковку под размер шляпки самореза. По окончании работ на шляпку самореза наклеивается специальная декоративная заглушка. Можно и зашпаклевать эти отверстия, но потом при следующем ремонте трудно будет их демонтировать.

На клей можно посадить тоже только при идеальных стенах и сложно их демонтировать при ремонте.

Для установки на гвозди необходимо просверлить в бетоне отверстия сверлом с победитовым наконечником. Вставить в отверстия деревянные пробки и прибить гвоздями, но сначала надо просверлить под гвозди и отверстия в плинтусах, сделать зенковку под шляпку и заклеить заглушками по окончании.

Крепление деревянного бруса к бетонным стенам

Такие работы можно проводить как внутри помещения, когда производится устройство обрешётки под гипсокартонную обшивку, так и снаружи здания, когда устанавливают вентилируемый фасад. При установке внутри помещения надо учесть, что в старых зданиях может быть штукатурка толщиной до 20 мм, поэтому дюбель нужно закручивать в стену на 40 мм как минимум. Сегодня существуют дюбеля, которые можно применять без пластмассовой гильзы, напрямую в бетонную и кирпичную стену. Выглядят они вот так (рис. 4):

Вместо обычного креста на шляпке звёздочка. Это и понятно, крутящий момент нужен мощнее.

Они предназначены для диаметра 6 мм, но практика показала, что отверстие на 6 мм недостаточно, надо отыскать сверло на 6.5 мм. В этом случае удастся закрутить до конца.

Технология установки деревянной обрешётки, что для внутренних работ, что для наружных работ, остаётся одинаковой:

  • по уровню приставляем рейку к стене;
  • через брус насквозь сверлим отверстие в стене под диаметр 6 мм (стандартный);
  • вставляем пластмассовую гильзу;
  • забиваем и докручиваем саморез.

Надо не забыть выставить вертикальный уровень при помощи подкладок, внутри можно при помощи МДФ, а вот снаружи нужно применить пластиковые подкладки.

Установка крыши или мауэрлата

По бетонному, керамзитоблоковому или газобетоноблоковому поясу возможно крепление бруса следующими вариантами:

Через мауэрлат в тело стены просверливается отверстие и в него загоняется анкер с металлической гильзой и при закручивании гайки гильза в конце расширяется и создаёт надёжное крепление (рис. 5)

Если установка мауэрлата проводится на шпильку, то при армировании устанавливается шпилька, приваривается к арматуре с выпуском на 4-5 см за размеры бетона и толщины бруса. Заливается пояс, устанавливается два слоя рубероида и насаживается на шпильки мауэрлат. Закручиваются гайки с шайбами (рис. 6)

Крепление проволокой похоже на вариант со шпильками. Концы проволоки ∅ 6 мм с выпуском 0.5 м выводятся за пределы бетонного пояса и при их помощи фиксируются балки (рис. 7)

Наверно наиболее надёжный вариант, это на проволоку, но это тогда, когда есть бетонный пояс и можно сделать выпуски арматуры из бетона, а если стена из керамзитовых блоков, то подойдёт и анкер. Хотя возможно и утопить проволоку в растворный шов.

Тонкости крепежа

Рассмотрев все этапы строительства дома от фундамента до крыши и крепления деревянного бруса на них, остановимся на тонкостях очень важных.

  1. Диаметр отверстия под пластмассовую гильзу. Он должен быть равен диаметру гильзы. После того, как просверлено отверстие вставляете руками гильзу и чувствуете, что до половины она входит легко. Заламываться она не должна. Только после середины отверстия можно добить его молотком. Но у каждого сверла и даже патрона есть погрешность. И порой они дают большее отверстие, чем нужно. Что делать? Засверливать в безударном режиме или найти сверло на 5.5 мм если у вас дюбель 6 мм.
  2. Длина дюбеля. Нельзя не учитывать 20 мм рыхлой штукатурки, обязательно брать длиннее на эту величину. Если дюбель вошёл через штукатурку в плотный бетон только на 10 мм, то он может вырваться вместе с рыхлой массой и это приведёт к обрыву. Поэтому рассчитывайте утопить в бетон саморез не менее 20 мм.
  3. Длина самореза должна быть длиннее его пластмассовой дюбеля. А вот на сколько длиннее, это надо посчитать. Не будем утруждать вас расчётами, просто подскажем — длина гильзы плюс толщина прикрепляемого деревянного бруса плюс 10 мм. Такой саморез гарантированно будет надёжно закреплён.
  4. Глубина сверления. Во-первых, при сверлении в отверстии остаётся шлам и он может быть помехой. Удаляйте его пылесосом. На сверле сделайте риску фламастером на 20 мм длиннее гильзы. При вращении сверла риска будет хорошо видна и не надо будет входить на лишнюю глубину.
  5. Диаметр самореза. Тут чёткого правила нет. Подбирайте в каждом случае отдельно. Если это рыхлый керамзитовый блок или кирпич или плотный бетон, то учитывайте толщину стенки гильзы, чтобы она не сворачивалась при закручивании самореза.
  6. Нельзя повторно использовать пластиковую гильзу. Она уже деформировалась.
  7. Каждому своё, дюбеля должны соответствовать типу стены. Если хотите надёжного крепления, то нельзя использовать дюбель гвоздь для газобетонного блока.
    Для него можно применить такой дюбель (рис. 8):

Или возможно использовать для газоблока химический анкер. К металлическому болту придаётся капсула, которая заполняет в отверстие клей, засыхающий за 2 часа и надёжно соединяет крепёж со стеной (рис. 9).

Видео

А для мастеровитых читателей как обычно видео

Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

  • строительство сруба из бревен;
  • возведение каркасной конструкции;
  • монтаж мауэрлата кровли;
  • крепление лаг к бетонному полу;
  • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

  • при помощи анкерных шпилек;
  • анкерных болтов;
  • металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

  • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
  1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
  2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
  3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
  4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
  5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

  • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

  • при помощи стальной проволоки;
  • с помощью металлических шпилек.

Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

Крепление лаг

По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

Последовательность выполнения работ:

  • на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

  • при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

  • в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
  • затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
  • таким способом устанавливаем все остальные элементы;

  • после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
  • образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

Устройство обрешетки стен

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

  1. Рейку прикладываем к стене.
  2. Перфоратором сверлим отверстие.
  3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
  4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
  5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
  6. Монтируем панели.

В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

Правила крпления лаг к бетонному полу

Вопрос о том, как крепить лаги к бетонному полу, не теряет своей актуальности, поскольку многие домовладельцы предпочитают именно этот способ устройства напольного покрытия. Неважно, деревянный дом или кирпичный, полы на лагах всегда будут иметь преимущество благодаря возможности проложить тепло- и звукоизоляционный слой. Главное — выполнить все работы правильно, чтобы получить надежное основание и ровную поверхность.

Подготовительный этап

Поверхность чернового слоя бетона никогда не получится идеально ровной. Достоинство лаг в том, что они дают возможность нивелировать все огрехи бетонного основания. Некоторые домовладельцы сомневаются, надо ли крепить лаги к бетонному полу или лучше сделать «плавающую» конструкцию, независимую от основания. Как довод приводится возможное разрушение стяжки, и сильное искривление конструкции в том случае, когда древесина попалась влажная.

Выполненное согласно технологии основание крошиться не станет, иначе его нужно демонтировать вовсе. От недостаточно просушенной древесины никто не застрахован, но покрытие может местами вздуться от деформации независимо от того, закреплены бруски или нет. Кстати, внешний вид деревянных брусьев, применяемых в качестве лаг, не играет никакой роли. Сверху все равно надо стелить напольное покрытие, оно закроет все изъяны. Важны такие моменты:

Инструменты для укладки лаг пола.

  1. Древесина должна иметь влажность не выше 20%.
  2. Бруски надо проверить на предмет искривления и отсортировать, если таковые встретятся.
  3. С целью увеличения срока службы древесину следует пропитать антисептическим средством или же по старому проверенному способу покрыть олифой.
  4. Высота бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного слоя.

Чтобы исключить возникновение пыли, на черновой пол необходимо нанести глубокопроникающую грунтовку, после чего уложить гидроизоляционный слой. Здесь есть разные варианты, оптимальный — уложить своими руками слой рубероида с тщательной проклейкой стыков. Проще всего застелить основание полимерной пленкой внахлест. Тогда стыки надо проклеить специальным скотчем.

Если прикрепить лаги неправильно, то может проявиться такое неприятное явление, как скрип. В процессе эксплуатации найти его сложно, а вот избежать при монтаже вполне реально. Надо следить за тем, чтобы не соприкасались вертикальные плоскости деревянных деталей. Во время приложения динамической нагрузки в этом месте плоскости станут тереться друг о друга, издавая скрип.

Недопустимо, чтобы торец одной лаги упирался во вторую, между ними необходимо оставлять зазор, при этом скреплять их уголками тоже нельзя.

Способы монтажа

Чтобы самостоятельно зафиксировать лаги на бетонном полу, надо взять такой инструмент:

  • перфоратор;
  • дрель электрическая;
  • шуруповерт;
  • стандартный набор слесарного инструмента: молоток, отвертка, пассатижи, рожковые ключи;
  • измерительные приспособления, строительный уровень.

Для регулирования лаг по высоте (с целью вывести их в одну плоскость) нужно запастись деревянными прокладками разной толщины. Есть и специальные наборы из пластика, очень удобные при монтаже. Интервал укладки брусков обычно лежит в пределах 0.4-0.5 м, отступ от стены — 30 мм. Сначала укладывают лаги около стен, а затем равномерно распределяют остальные по площади комнаты. Прежде чем закрепить, их выводят в одну плоскость, пользуясь прокладками. Прикручивать последние к полу не нужно. После выверки приступают к закреплению лаг.

Для работы можно воспользоваться 4 способами крепежа:

  1. С помощью пластмассовых дюбелей и саморезов.
  2. На саморезах посредством стальных уголков.
  3. На анкерах.
  4. С помощью специальных регулирующих систем на дюбелях.

Фиксация саморезами

Схема крепления лаг пола к бетонной стяжке.

Первый способ — самый простой, но подойдет он не во всех ситуациях. Сначала брус просверливают под размер пластмассового дюбеля и делают ответное отверстие в бетоне перфоратором. Дюбель забивают молотком, а затем вкручивают саморез либо усаживают вглубь перекрытия дюбель-гвоздь. При этом шляпка шурупа должна погрузиться в отверстие на несколько сантиметров. Интервал между местами креплений — величина достаточно демократичная, допускается от 400 до 800 мм, но злоупотреблять этим не стоит. Вы не ошибетесь, выдержав шаг 0.5 м.

Лаги будут держаться достаточно надежно, но лишь в том случае, когда просвет между бруском и основанием невелик. Также весьма неудобно работать с лагами, чья высота составляет 10 см и более. При таких раскладах надежнее будет закрепить брусья с помощью стальных уголков. Одной полочкой деталь ложится на вертикальную плоскость лаги, второй — на бетонную поверхность. Фиксация осуществляется короткими саморезами к дереву и дюбель-гвоздями к полу. Тем не менее основная нагрузка должна ложиться не на элементы крепежа, а на прокладки, задача уголков — зафиксировать балку.

Монтаж на анкерах

В отличие от предыдущих видов крепежа анкеры не просто жестко фиксируют лаги, но и притягивают брус к бетонной поверхности. Установленные таким способом деревянные балки будут держаться весьма надежно, оттого анкеры используются подавляющим числом мастеров. Кроме того, столь мощный крепеж до определенной степени будет сдерживать деформацию древесины, если ранее она была недостаточно высушена.

Установка анкера в бетон.

Благодаря этому напольное покрытие не станет вспучиваться, а вот прогнуться может, но тут следует предусмотреть более частую установку прокладок.

Для монтажа первым делом просверливают отверстие в лаге насквозь. Затем напротив него выполняется второе, в бетоне. Дальше все просто: в оба отверстия до упора вставляется анкерный болт и закручивается рожковым или накидным ключом. Здесь важно не перестараться, сильная затяжка приведет к изгибу бруса, особенно когда под ним есть просвет. В этом месте чистовые полы выйдут с углублением.

Прежде чем вставлять анкер, рекомендуется сделать небольшое углубление в дереве сверлом большего диаметра — потай для головки болта. Элементы ставятся с интервалом 0.6-1 м, их длины должно быть достаточно, чтобы углубиться в бетон на 60 мм. Чаще всего используются болты диаметром 10 мм.

Регулируемая система

Данный вид крепежа представляет собой прямоугольную подставку, притягиваемую к основанию 4 дюбелями. Посередине подставки находится шпилька, пронизывающая брус насквозь. Вращением гайки под деревянной балкой можно точно отрегулировать ее высоту, а верхней — зафиксировать лагу в проектном положении. Как нетрудно понять, установить систему несложно, к полу ее надо закрепить дюбелями, а в балке просверлить отверстие под шпильку.

Частота монтажа подставок определяется сечением лаги, но делать интервал более 1 м не рекомендуется. Подобное крепление лаг к бетонному полу считается оптимальным, но используется не так уж часто по причине высокой стоимости. В конце брусья перекрываются черновым деревянным полом из плит OSB или другого материала либо зашиваются досками. От того, насколько качественно удастся провести данные работы, зависит вид всего напольного покрытия, к ним надо подходить ответственно.

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

  • детали крепления;
  • антисептик;
  • гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
  • грунтовка для пола;
  • звуко- и теплоизоляционные изделия.

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

  • дюбель-гвоздь;
  • анкеры;
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • кронштейны;
  • болты-стойки.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.

Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к бетонной стяжке. Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.

Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.

Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

  1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
  2. Уровень механической нагрузки.
  3. Проектируемая высота пола.
  4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

  • порода дерева;
  • уровень влажности;
  • соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
  • толщина и высота профиля.

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

  1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
  2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
  3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
  4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

  1. Рулетка строительная.
  2. Мелок или маркер.
  3. Угольник.
  4. Ручная или электрическая пила.
  5. Рубанок.
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Киянка.
  9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
  10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
  11. Водяной и реечный уровень.
  12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
  13. Ножницы, в том числе по металлу.
  14. Нож с прочным лезвием.
  15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

  1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
  2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
  4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
  5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
  6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

  • пластиковые опоры (столбики);
  • шпильки с гайкой и шайбой;
  • полимерный болт-стойка;
  • резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

  • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
  • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
  • 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

  1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
  2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
  3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
  5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

  1. Брус 50 х 70 мм.
  2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
  3. Лист ДВП.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Маты утеплителя.
  1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
  2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
  3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
  4. Грунтуем поверхность.
  5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
  6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
  7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
  8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
  9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
  10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
  11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

  • проектная нагрузка;
  • рекомендуемое сечение;
  • тип и толщина финишного покрытия.

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Читать еще:  Какой дом теплее каркасный или брусовой?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector