Что сделать чтобы брус не повело?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Что сделать чтобы брус не повело?

Как спасти дом если брус повело и дом даёт сильную усадку? – Строительный Форум

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Строительный Форум » Строим своими руками » Строительство дома » Деревянные дома » Как спасти дом если брус повело и дом даёт сильную усадку? (Строительство дома из бруса естественной влажности, проблемы)

Как спасти дом если брус повело и дом даёт сильную усадку?

Проблемы дома из профилированного бруса

Спасти рядового Бруса

Хозяину дома нужна помощь, что дальше делать с домом? Как его спасти.

Понятно что надо судится с компанией-строителем и требовать от них принимать меры, но началась зима, а хозяину негде жить, он продал квартиру что бы купить землю и построить дом. И сейчас нужны реальные рецепты и решения, как спасти дом и при этом потратить как можно меньше средств (в рамках разумных трат конечно).

Тут будут аккумулированы решения который высказали нам пользователи Youtube, а так же предлагайте свои решения, будем сообща искать самый приемлемый и малобюджетный выход.

Заранее спасибо всем кто поучаствует своим экспертным мнением в поиске решения проблемы! Еще не строитель, только учусь

Список ошибок по дому из бруса

Мне на почту прислал список ошибок по этому дому из бруса, а также рекомендации по их исправлению Александр Гарнов, http://spasemvashdom.ru/ АСК “Починки”
Большое спасибо!

Есть несколько бед, я их перечислю перечислю и объясню , а потом подскажу что делать.
Итак беды и объяснения :

1) Свайный металлический фундамент.

Во первых плохо покрашенная железка воткнутая в землю не может служить фундаментом .
А если посчитать общую площадь такого фундамента , можно вообще с ума сойти . По словам вашего пострадавшего под домом стоит всего 9 свай. Для простоты расчетов представим, что сваи квадратные и с учетом лопастей , площадь одной сваи 0,15х0,15= 0,023м2. Теперь умножим на количество свай 0,023м2 х 9шт. = 0,207м2 .
Итак – дом 6х6 в 2 этажа стоит на фундаменте общей площадью 0,207м2 . Смеяться или плакать.

2) Профилированный брус.

Бревенчатые и брусовые стены подлежат конопатке . И не один раз . Как правило это сразу после строительства , через год и последний раз через 3 года . Вот тогда стены дома можно считать теплыми и защищенными . Так делали наши предки на протяжении веков . Теперь об этом , как бы , позабыли . Сейчас просто прокладывают какое либо полотно или жгут и считают , что это правильно.
Почему наши предки так заботились о конопатке стен дома . Все просто – бревно ( или брус ) по своей длине имеет сучковые и меж сучковые зоны . Дерево уменьшается в объеме при высыхании четко поперек волокон ( свидетельство этому – бревно при высыхании не меняет своей длины ) . Поэтому в межсучковых зонах ( волокна вдоль бревна ) бревно уменьшается в объеме сильно ( примерно 5 мм. на 15см. толщины ) , а в сучковых зонах ( волокна навязаны кругами ) гораздо меньше ( 2-3мм.) . Таким образом образуются седла ( щели ) , которые ранее положенное волокно заполнить уже не в состоянии ( оно смято ранее ) .
Вот поэтому и нужна повторная конопатка . Но с профилированным брусом все сложнее . Профиль бруса мешает качественной конопатке , а то и вообще исключает ее . –

3) Отсутствие окосячки оконных и дверных проемов.

На видео видны щели между венцами (и самые большие на уровне окон и дверей) . Брус уменьшился в объеме , стена хочет уменьшиться по высоте , но этого не хотят и не могут ни окна ни двери . В данный момент не стены сруба являются несущими для 2-го этажа и крыши , а окна и двери – мощнее опоры не придумаешь . Для обеспечения усадки бревенчатых или брусовых стен применяется окосячка – она защищает окна и двери , обеспечивает свободную усадку стен и держит в плоскости простенки . В данном доме простенки начинают вываливаться , а брус в них (он без нагрузки) выгибаться и свинчиваться .
Старые плотники учили – ОКОСЯЧКА НЕ ЭЛЕМЕНТ ОКНА ИЛИ ДВЕРИ, А НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ БРЕВЕНЧАТОЙ ИЛИ БРУСОВОЙ СТЕНЫ .

4) Нагеля меж. венцового крепления

Меж. венцовый нагель не должен притягивать брус к брусу расположенному под ним . С этой задачей успешно справится тот вес надстройки , которая находится на срубе ( крыша , или (в данном случае) 2-й этаж ). Меж. венцовый нагель нужен лишь для того , чтобы держать плоскость стены ровной – то есть брус не должен выходить из плоскости стены ни на улицу ни внутрь дома ( при высыхании брус пытается выгнуться , а нагели этому противостоят) . Нагель (деревянный или металлический) должен плотно сидеть в 1-м венце и свободно сидеть во 2-м венце и т.д.) . Кроме того верх нагеля должен быть ниже на 1-1,5см. чем верхняя плоскость 2-го бруса (то есть утоплен) , тогда при уменьшении толщины 2-го бруса нагель не будет мешать 3-му брусу плотно лечь на 2-й брус .
5) Под полами 2-го этажа гуляет ветер .
Это говорит о том , что в потолках 1-го этажа нет утеплителя , или утеплитель не полностью заполняет толщину перекрытия .

6) Из под пола 1-го этажа сильно дует.

Причина – легкий теплый воздух улетает через плохо утепленные потолки и дырявые стены , поэтому происходит подсос тяжелого холодного воздуха снизу (вакуум не возможен) .

Теперь о том что же делать? По пунктам:

1) Свайный мет. фундамент нужно менять на ленточный (монолитный , армированный , мелкозаглубленный) . Это можно сделать сразу , а можно и после ремонта самого дома .

2)Стены из профилированного бруса и
3) Окосячка.

  • произвести окосячку оконных и дверных проемов. Если не помешают, не известно как поставленные , нагеля – сруб усядется.
  • попытаться проконопатить стены .
  • если конопатка (из-за профиля бруса) не даст совершенных результатов , придется утеплять стены обкладывая их утеплителем . Такое утепление рекомендуем делать только изнутри помещения , т.к. внешнее утепление (как показывает практика) гноит брусовые стены . Если придется таким образом утеплять стены , то в отопительный период дом нельзя оставлять без отопления (поддерживать постоянный режим влажности) . Иначе гниение бруса произойдет и изнутри строения .

4) Нагеля – с этим уже ничего не поделаешь – придется выкручиваться(см. выше).

5) Вскрывать полы 2-го этажа и утеплять (как следует) потолки 1-го этажа. Кроме того, что там перестанет гулять ветер , качественное утепление потолков 1-го этажа обеспечит равномерное распределение тепла между 1-м и 2-м этажами . А то как в бане – чем выше тем теплее . Старую половую доску можно будет положить обратно . При демонтаже часть доски потеряет свой товарный вид (но он ведь и так не идеален) , а поверх нее советуем укладку ламината .

6) Из под пола 1-го этажа сильно дует. После утепления потолка 1-го этажа и ремонта стен 1-го этажа , поддув должен прекратиться .
Холодный воздух подполья тяжелый и сам по себе вверх не пойдет . Утеплитель в полах нужен лишь для того, чтобы оторвать половую доску от холодного воздуха подполья. Раньше крестьянин ходил дома зимой в трусах и в валенках, а мы при помощи утеплителя переобуемся в тапочки .

Самые страшные ошибки деревянного строительства

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Читать еще:  Обрезной брус что это?

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Повело брус. Что делать?

Приветствую, у меня такая беда: задумал в прошлом году строить маленький щитовой домик, материалом закупился, а построить не успел. Спрятал все деревяшки под рубероид и плёнку, как положено проложил брусками ряды. А когда в этом году собрался строить, оказалось что большую часть материала “повело”. Самое неприятное: повело брус 100×150. Конкретно: доски 40×100 и 50×100 некоторые вообще в спираль свернуло градусов на 60; брус 100×100 немного волной пошёл (+1. 3см на 3м), немного в спираль (

10. 15 градусов); 150×100 брус только прогнулся вниз на 2. 3см (он внизу лежал, ему некуда было дется).
Отсюда вопросы:

  1. Что всё это означает?
    Лес был и из такого вообще строить не стоило.
    Лес нормальный хранил неправильно.
    Лес правильный и хранить его было всёравно невозможно в условиях дачного участка, надо было строить а не покупать прозапас.
  2. Как можно поправить дело?
    Выделить что осталось прямым и докупить остальное по новой.
    Есть способ выправить “скрюченый” материал (какой?).
    Строить из того что есть, собирая с напряжением, что можно, оно потом “привыкнет”.

Задача со многими неизвестными. Если материал винтом, то скорее всего, как длинномерный его уже не используешь, разве что доски удастся вытянуть по каркасу. Доски 6м с винтом под 45град я вытягивал, но на частой “обрешетке”.
ИМХО рубероид, пленка и т.п. – зло для сохранения, конденсат не испаряется, было бы дело весной-осенью, получили бы еще черный грибок на материале.
опять же ИМХО Если покупаете “впрок”, то укрывать лучше паропроницаемой мембраной (не дороже рубероида и все ее используют при постройке), торцы пиломатериала предварительно закрасить, хоть масляной краской, чтобы сохло медленнее и равномернее.

D i m o Z написал :
ИМХО рубероид, пленка и т.п. – зло для сохранения, конденсат не испаряется, было бы дело весной-осенью, получили бы еще черный грибок на материале.

Да ну, “зло”. Никакое не зло. Просто доски складываются в штабель, между досками в ряду оставляются зазоры, между рядами прокладываются бруски, а укрывается только верх! Весь штабель должен остаться неукрытым с боков для свободного проветривания. А еще лучше все это сложить под навесом. 4 столбика, сверху простейшая крыша.
Я так понял, строить нужно щитовой домик? Т.е. из всего этого собирать щиты, которые внутри будут заполнены утеплителем. Ну так и стройте! Где подстрогаете, где утянете. Ну, что-то придется выкинуть. Ведь все это строительство, насколько я понимаю, черновое, т.е все равно снаружи будет чем-то закрываться? Главное, чтобы выдержались геометрические размеры.

Читать еще:  Что значит профилированный брус?

Лес был сырой. Его и должно было повести. Теперь что-то получиться утянуть, а что то – менять.

TEH3OP написал :
Лес нормальный хранил неправильно.

Что Вы не правильно сложили штабель для просушки,мало прокладок в рядах,или они разного размера.Сверху штабель надо обязательно пригружать чем-нибудь тяжёлым.

TEH3OP написал :
Есть способ выправить “скрюченый” материал (какой?).

Порезать на короткие куски,Для каркаса можно и немного винтом использовать-не критично.

дело было сырым и судьба у него такая-высыхать как попало. во избежание этого нужно соблюдать некие условия хранения либо сразу строют многие строются весной-заказывают зимку и ею строют а она(древеины после высыхает так как хочет строитель.
как исправить- доску до 40-50мм-вытягивать при креплении(обрешетка,обшивка и т.п.),
с теми что толще труднее-самое простое крепить их туда где оно скроется(на каркас домушки которую обошьют с двух сторон.
та что 100х150 я так понимаю на мауэрлат-там пофигу посути что класть-придавится массой,притянется анкерами,а если ставится просто на настеленный кирпич(и такие кадры встречаются) то тем более пофигу всерно эт тока лет на8-10 максимум.

то что вытянуть никак-ставится так и выравнивается ручками,благо не из Жо они ((:
либо если с 6ти метровки к примеру надо 2метровыеые доски-выбирать наименее кривые участки ну и пусть 2метра в отход уйдут,их потом пустишь на косоуры,кобылки,подкладки и прочее.
както так.

Vladimir_Vas , ясно что сырой, мы ж в россии живём. Просто я ТАКИХ проблем не ожидал. Даже надеялся, что буду строить из сухого и радоваться.
Vo.V.A. , похоже вы праавы. Доску я на торец поставил, чтоб съэкономить прокладки, вот она и воспользовалась свободой. Чтож буду дозаказывать и превозмогать. Спасибо.

D i m o Z , newzubok , Wo1F : спасибо за ответы.

Что ж, буду крутить вертеть, где получиться; и докупать, где надо. Спасибо, друзья.

TEH3OP написал :
Просто я ТАКИХ проблем не ожидал.

Это еще не проблемы. Материал могли бы банально спереть. Так что – не беда, поправимо!

Vladimir_Vas написал :
Это еще не проблемы. Материал могли бы банально спереть. Так что – не беда, поправимо!

Вот это – правильно! Всем бы только такие проблемы.

Vladimir_Vas , newzubok : Спасибо.

Ну просто не форум а сказка: не умеешь – научат, облажался – поддержат. 🙂

ага,еще бы умельцы приезжали для консультаций на месте ((:

Wo1F написал :
ага,еще бы умельцы приезжали для консультаций на месте ((:

Так не вопрос! На месте – проблематично. Иногда места бывают очень далеко, но вот если начнется стройка и появятся вопросы. Я уже давно понял, что форум этот в основной своей массе – исключительно положительный. Есть мелкие моменты непонимания, но в жизни всегда так. А в основном – всегда можно найти поддержку. ТЕНЗОР, и вас поддержим! Только вопросы задавайте.
Хм. А почему ТЕНЗОР. Уж очень физматом пахнет.

  1. Лес нормальный хранил неправильно.
    Лес правильный и хранить его было всёравно невозможно в условиях дачного участка, надо было строить а не покупать прозапас.
    1. Как можно поправить дело?

1-Пиломатериал сейчас пилят сырой. Хранить вообще нельзя. Покупать только то, что за пару недель свяжешь.
2- Смириться и строить из того, что есть. Сортировать, подгонять.

TEH3OP написал :
1-Пиломатериал сейчас пилят сырой. Хранить вообще нельзя. Покупать только то, что за пару недель свяжешь.

Пиломатериал всегда пилили сырой! Или Вы подскажете места, где бревна сушат перед распилом. Где-то читал, что вроде бы в Финляндии если кругляк пролежал неделю в штабеле и его не распилили – считается, что лес пропал. Только на второсортные изделия, типа поддонов идет.
И как-то предки наши тоже пилили сырой лес. И автоматических сушилок не было – сушили естественным способом. Я его описал выше: складываете в штабель, оставляя пространство между соседними досками или брусьями, между слоями – бруски. Штабель изначально нужно сложить максимально ровно, штабель должен быть достаточной величины, желательно куба 3 – 4. Укрывать только сверху. А еще лучше соорудить над штабелем примитивный навес и не укрывать вообще. Но навес должен быть открыт с боков. Складывать в помещении тоже нельзя. И высохнет ваш лес естественным способом, и практически ничего не поведет. Ну. максимум 5 процентов брака окажется, который можно пустить на короткомер, тоже всегда нужный.

Как можно выровнять стену из бруса?

Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

Усадка деревянного дома через год.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

Инструменты для работы с брусом.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Укрепление стены старого деревянного дома

Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

Устройство стены из бруса.

Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

  • 60-миллиметровые металлические уголки;
  • шурупы 8х90;
  • усиленные шайбы;
  • сверла для работы с деревом;
  • дрель;
  • болгарка.

Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

Читать еще:  Как выбрать четверть в брусе?

Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

Дополнительная фиксация стен

Обшивка и утепление стен брусового дома.

Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Опубликовано вт, 03/28/2017 – 09:09 пользователем Администратор

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector