Виды рубки срубов из бревна
Zodchi42.ru

Строительный портал

Виды рубки срубов из бревна

Виды и особенности ручной рубки срубов

13 августа 2019

Сруб – это не только дань вековым традициям, но и красивое, современное, экологичное сооружение. Компания «Рубленый дом Киров» предлагает строительство домов и бань ручной срубки любых размеров и сложности.

Наиболее популярные технологии рубки бревен можно классифицировать на две большие группы:

  • с наличием остатка (выступа);
  • без остатка.

В свою очередь, каждая из них подразделяется на определенные разновидности, имеющие как преимущества, так и некоторые недостатки. Поэтому для того, чтобы выбрать оптимальный способ строительства жилого дома, дачи или бани, лучше ознакомиться со спецификой каждого из наиболее распространенных способов рубки.

Первый тип чаще всего представлен разновидностями «в чашу» или «в обло», а второй – «в лапу». Их стоит рассмотреть более подробно, потому что от выбранного заказчиком типа углового соединения бревен зависит не только внешний вид сооружения, но и его эксплуатационные характеристики. В первую очередь это касается наличия или отсутствия щелей, поведения бревенчатых конструкций в процессе усадки и усушки.

Наличие остатков по углам здания образовывает выступающие торцы, которые служат своеобразным декором дома. Кроме того, они улучшают теплоизоляционные качества строения, служат дополнительной защитой от ветра. Среди минусов этого варианта – сокращение длины бревен за счет угловых выступов. Это уменьшает фактические размеры внутренних помещений. Поэтому необходимо учитывать, что при использовании одинаковых шестиметровых бревен готовая площадь будет большей у того дома, который построен способом без остатка.

«В обло»

Такой способ рубки считается одним из древнейших. Для него характерны простота, использование минимума сложных конструкций и пазов. Бревенчатая конструкция укладывается в специальные чашеобразные выемки, которые вырезаются по краям. Именно поэтому данный способ также получил название «рубка в чашу».

Основные преимущества этого метода:

  • высокая скорость работы благодаря применению простых конструкций;
  • прочность сооружения;
  • привлекательный внешний вид.

Однако, в процессе эксплуатации деревянные «чаши» могут пропитаться влагой, изменить свою форму из-за ссыхания древесины. Поэтому строения, построенные методом «в обло», требуют регулярного ухода, подконопачивания, борьбы с гнилью.

Рубка «в курдюк»

Такой способ ручной рубки – это та же чаша, но усовершенствованная. Угловые конструкции имеют более сложную конфигурацию – наличие дополнительного шипа под названием курдюк. Он позволяет образовать более прочное и герметичное соединение. При этому выемку (чашу) можно ориентировать как вверх (традиционно), так и вниз.

Вид рубки бревна «в курдюк» дает возможность избежать продувания стен дома ветром. Жилище, построенное таким способом, получается более теплым, уютным, имеет меньшие теплопотери.

Рубка «в охлоп»

Это еще одна из разновидностей традиционного варианта «в обло». Поэтому такой способ иногда называют «сибирской чашей». В отличие от самого простого вида рубки, который не требует переворачивания, выемка изготавливается не в верхней части бревна, а в нижней. Поэтому чаша получается как будто перевернутой сверху вниз. Это достаточно практичное решение, потому что готовая выемка защищена от попадания дождя, снега, других осадков. Благодаря этому сруб становится более устойчивым к появлению гнили.

Среди недостатков этого варианта – значительные трудозатраты. В процессе ручной рубки верхнее бревно нужно многократно двигать и переворачивать, чтобы добиться идеального совпадения пазов. В результате вся работа занимает больше времени, требует высокого уровня мастерства и приложения больших усилий.

Канадская рубка

Эта технология также относится к разновидности рубки с выступом. В отличие от простых русских чаш круглой формы, канадские имеют трапециевидные контуры и более сложную конфигурацию.

Обязательный элемент конструкции – наличие скошенных краев и шипа внутри выемки. Чтобы вытесать такие элементы в нижней части бревен, требуется немалый практический опыт и высокий уровень мастерства. Поэтому канадский способ ручной рубки считается одним из наиболее сложных. Все трудности в процессе работы компенсируются высоким качеством, прочностью и долговечностью строений, которые были построены таким способом.

Особенно привлекательным для строителей считается отсутствие деформации выемок в процессе усадки дома. Форма и размеры чаш остаются неизменными, благодаря чему удается избежать появления щелей и сквозняков. Это, в свою очередь, дает возможность повысить герметичность сруба, сделать его более теплым и комфортным для проживания.

Между бревенчатыми элементами, которые были уложены по канадской технологии, практически отсутствуют зазоры или промежутки. Поэтому нет необходимости регулярно конопатить щели, можно обойтись лишь небольшим слоем утеплителя.

Канадская технология имеет и более простую разновидность под условным названием «в седло». Ее отличие от традиционного способа заключается в отсутствии сложного шипа в нижней части бревен.

Норвежская рубка

Этот способ достаточно близок к канадскому, и имеет те же основные преимущества и недостатки. Главная же особенность норвежской ручной рубки состоит в использовании лафетов вместо круглых бревен. Лафеты – бревенчатые заготовки овальной формы, которые получаются благодаря параллельному спиливанию боковых частей.

Срубы, построенные из лафетов, имеют необычный внешний вид. Также отличает их увеличенный объем внутренних помещений, который появляется благодаря отсутствию округленных элементов бревенчатой кладки.

По своей же технологии норвежская рубка очень близка к канадскому способу. Она также базируется на совмещении деревянных шипов со специально вырубленными под них пазами по углам дома.

Рубка в крюк

Этот способ считается достаточно сложным в исполнении. Кроме того, под общим названием «рубка в крюк» объединены два разные метода изготовления выемок в деревянных заготовках:

  • бревно стесывается в двух направлениях (на половину диаметра и на четверть);
  • выполняется стесывание на ¼ диаметра с дополнительным формированием шипа-присека.

Каждая из этих разновидностей очень трудоемкая, требует идеального совпадения всех сечений. Зато конечный результат стоит приложенных усилий: построенные таким способом деревянные дома получаются очень прочными и теплыми.

Рубки без остатка (соединение «в лапу»)

В отличие от всех технологий рубки, формирующих выступы, ручная рубка «в лапу» дает возможность максимально использовать бревно по всей длине. Поэтому при использовании стандартных заготовок длиной 6 метров можно получить более просторное помещение.

Среди других преимуществ данной технологии:

  • небольшой расход материала и минимизация количества отходов;
  • удешевление строительства;
  • интересный внешний вид готовых строений (прямые углы в местах соединения).

Выделяют два способа рубки без остатка:

  • прямая лапа;
  • косая лапа («ласточкин хвост»).

Для первого метода характерна обработка концов бревен в виде прямоугольника. Окончание тщательно обтесывается, чтобы получился прямой угол. Особое внимание уделяется плотному прилеганию двух «лап» друг к другу. Если его не обеспечить, то готовая конструкция получится хлипкой и ненадежной. В качестве дополнительного укрепления используют специальные шипы, чтобы «прямая лапа» не рассыпалась. Специалисты отмечают, что в процессе рубки важно правильно выбрать порядок установки бревен в зависимости от их размера. Следует начинать с меньшего диаметра, а не с большего – тогда последовательно уложенные бревна будут идеально состыкованы.

В отличие от «прямой лапы», «ласточкин хвост» имеет более сложную трапециевидную форму. Вытесывание таких элементов занимает больше времени, зато готовое строение получается очень прочным, защищенным от продувания и попадания влаги. Изготовить идеально совпадающие наклонные стыки могут только высококвалифицированные специалисты, поэтому такой способ рубки считается одним из наиболее дорогостоящих.

Ваша тачка с покупками

Ваша тачка с покупками сейчас пуста

Виды и типы рубки сруба

Термины

Венец — это один ряд сруба из 4-х или более бревен, связанных между собой врубками.

Нагель — это круглый деревянный стержень, связывающий по вертикале два или три соседних бревна.

Шкант — тоже что и нагель, но может быть и прямоугольный.

Виды рубки сруба

Возможны только два вида рубки срубов: первый, с выступающими за плоскость стены бревнами, то есть рубленный с остатком и, второй, когда бревна уложены в углах сруба стык в стык, то есть рубленный без остатка. Углы срубов, рубленных с остатком менее продуваемы и, поэтому рубка без остатка применяется значительно реже, а ее применение оправдано только одним — экономией на кубатуре стенового материала.

Ведь при одной и той же кубатуре полезная внутренняя площадь сруба будет больше в срубе, рубленном без остатка и будет тем меньше, чем больше выход бревна за плоскость стены.

Типы рубки сруба

Типов угловых врубок существует более сотни, есть среди них и весьма экзотические, более или менее трудоемкие в исполнении. Фантазия людей нигде не знает никаких границ. Однако, среди всего многообразия существует лишь несколько повсеместно применяемых и волне эффективных типов угловых врубок.

Только их и рассмотрим.

Типы рубок с остатком из бревен или лафета

Опишем рубку углов сруба, называемую «в обло» или, иначе, «в чашу». Название «в обло» пошло от старого слова «облый», что означало круглый. Поперек бревна, по верхней грани, вырубается простая округлая чаша, в которую укладывается сверху поперечное бревно. Наиболее распространены три конфигурации чаши: простая в полдерева с продольным пазом, вырубленным на той же грани бревна что и чаша, чаша и продольный паз сверху; заовальный гребень и «в курдюк», обе с продольным пазом, вырубленным на противоположной чаше грани бревна, чаша сверху, продольный паз снизу (рис. 1). Заовальный гребень делается выступом в чаше по форме продольного паза поперечного бревна. Чтобы создать самый не продуваемый угол лучше всего подойдет рубка «в курдюк», ставшая по своей сути отдельным типом рубки. К заовальному гребню поперек него и вдоль бревна добавляется еще один выступ прямоугольной формы и такой же прямоугольный паз с противоположной стороны, но уже поперек бревна. Простая рубка в полдерева уже давно и фактически вытеснена двумя последними, с продольным пазом с нижней стороны бревна, такое соединений намного лучше защищено от воды.

Идем дальше, рубка «в охлоп» (см. рис. 2,3) полностью идентична рубке в обло, но чашу поворотом на 180° направляют вниз и вырубают на противоположной нижней стороне бревна, верхнее бревно теперь прихлопывает нижнее, отсюда и название в охлоп. Направление чаши и продольных пазов вниз исключает попадание воды с замок, это главное преимущество такого типа рубки. Существуют также виды рубки в охлоп, когда продольный паз проходит по верхней грани бревна.

Заключительным типом рубки будет рубка в охряп, когда сверху и снизу бревна на четверть его диаметра делаются поперечные прямоугольные равные выемки глубиной на четверть диаметра бревна и шириной на две трети диаметра бревна и, дальше, стесываются боковые грани до плоскости либо они лафетятся, на длину вплоть до конца поперечной выемки. Поучается довольно симпатичный не продуваемый угол.

Все описанные типы рубок можно использовать и для рубки из обычного четырёхкантного бруса или цельно профилированного бруса, только для них все пазы и чаши будут прямоугольный формы. Ниже будут описаны и другие типы рубки, применяемые только для бруса.

Производители профилированных изделий, а особенно дом комплектов из них, зачастую сами определяют все необходимые типы врубок.

Типы рубок без остатка из бревен или лафета

Для изготовления каркасных строений из дерева используется тип рубки в столб или, иначе, в забир. По центру торцов бревна делают вертикальный прямоугольный шип шириной на одну треть диаметра бревна и выбирают продольный паз снизу, затем накатывают бревна друг на друга, вставляя их в вертикальное бревно, в столб, в прямоугольный паз, выбранный вдоль всего бревна на всю его высоту (см. рис. 4). Такой тип рубки применяется на углах и для увеличения длины стен. Столбы можно сделать из чего угодно: из дерева, кирпича, бетона, камня.

Последним рассмотрим тип рубки в лапу, стык в стык, без выступающих концов (см. рис. 5). Можно было бы просто отпилить выступающие концы бревен и получить желаемое, но такая вязка получилась бы крайне ненадежной и насквозь продуваемой. Поэтому горизонтальные плоскости врубки делают под углом с обоих сторон, получая по форме ласточкин хвост, называя такую рубку рубкой с присеком.

Читать еще:  Перегородки в доме из бревна своими руками

Таким образом мы рассмотрели все самые широко применяемые типы рубок для бревен и лафета.

Типы рубки из бруса

Типы рубки из бруса не получили своих имен, ведь по сути замков это все те же рубки в обло, в курдюк, в охряп и в лапу (см. рис. 6). Профилированный брус конструктивно уже имеет продольные шип и паз, а для обычного обрезного бруса продольные пазы вообще не делают.

Однако, свой собственный тип рубки есть и бруса. Это рубка на коренных, вырубленных в брусе, и вставных шипах. Способы разметки шипов приведены на рис. 7.

Разметка бруса и вставных шипов для угловых соединений

Нагели

Все бревна и брус в срубе должны быть обязательно связаны по вертикале на нагели. Связывать нужно 2-3 соседних бревна или бруса.

Зазоры

Для всех типов рубки зазоры в чаше и в лапе не должны быть более 5 мм, а в продольном пазе не более 10-15 мм.

Все соединения по типу шип в паз должны быть выполнены с обязательным вертикальным зазором, компенсирующим усадку сруба.

ВИДЫ РУБКИ СРУБОВ

На Руси практиковали множество видов рубок срубов и все они применялись в соответствии с типом постройки и уровнем мастерства плотников. Для того, чтобы Вы смогли выбрать самый оптимальный вариант изготовления сруба, надо понимать в чём их отличия друг от друга.

Все методы рубки срубов делят на 2 основных:

I. без остатка – «в лапу»

II. с остатком – «в чашу»

1) «В ласточкин хвост» 2) «В ласточкин хвост с присеком»

Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу 19 — началу 20 века соединение «в лапу» получило широкое распространение. Справочники того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж по верху набивать дрань и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые «в лапу» и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолков — барельефами, галтелями и розетками. Но для большей части северных регионов такой тип рубки всё же не характерен. Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры брёвен.

В настоящее время срубы изготовленные «в лапу» заказывают те, кто в последствии обкладывают сруб кирпичом или обшивают его вагонкой, а на первом этапе строительства хотят сильно сэкономить на срубе. Бани «в лапу» строят те, кто хотят сэкономить на стоимости сруба.

Рубка «в чашу» имеет очень много разновидностей:

1) Русская рубка «в охлоп»(«в охлупень») – это практичное соединение, поскольку из-за того, что чаша и паз расположены внизу бревна, влага туда не попадает и бревно дольше сохраняется. Рубку «в охлоп» применяли при строительстве церквей, княжеских палат, домов и бань.

Чаша выбирается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы брёвна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. Затем отмечается чертой граница паза. Насколько бревно должно сесть после его вырубки, настолько и придётся дорубить чашу. Рубка «в охлоп» называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда всё хорошо подогнано, бревно при установке на место издаёт характерный звук: «Хлоп!».

2) Рубка «в крюк» – выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки «в охлоп».

Половина чаши здесь выбирается в нижнем бревне (запиливается по оси и вырубается топором) и внешняя половина — в верхнем, здесь надо помогать долотом или стамеской.

3) При рубке сруба «в иглу» соединения в углах чередуются.

С одной стороны конец укладываемого бревна (верхний) соединяется с нижним «простой чашей» с остатком, а с другой вставляется впритык в вертикальный паз, сделанный сбоку бревна, укладываемого перпендикулярно этому. Этот конец надо лишь затесать под размер паза, который выбирают в верхнем бревне. Брёвна меж собой обязательно крепят коксами (прямоугольные деревянные гвозди без шляпок). Способ хорош тем, что на сруб можно использовать лес покороче, но прочность его уступает уже описанным видам. Видимо, поэтому он вышел из употребления.

4) Рубка «в погон» – особа. Затёсанные концы одного бревна, что покороче, вставляются в пазы длинных брёвен соседних стен.

На следующем венце угловые соединения должны быть перевязаны, то есть на короткие брёвна лягут длинные и наоборот. Кроме того, что в углы при всех видах рубок поочерёдно помещают комель к комлю и вершину к вершине для соблюдения условной горизонтальности венцов и вертикальности углов, стремятся перевязывать и чередовать парные соединения.
При рубке «в погон» вертикальная прочность стен обеспечивается коксами. Этот вид рубки считается самым экономичным, но самым недолговечным и менее прочным.

5) Рубка чаши «в охряпку» («в охряп») – это «…скорый, но дурной способ: концы бревен стесываются с обеих сторон, затем каждое верхнее бревно врубается до половины в исподнее» (Даль В.И.. Толковый словарь, 1863-1866).

Из-за недостаточной герметичности такого соединения на Руси его использовали обычно при возведении сараев и простейших построек. Однако сейчас далеко не все производители срубов умеют рубить каким-то другим способом и могут предложить Вам выбор метода рубки.

Отступив от торцов на нижнем бревне, делают два прямоугольных углубления-вырубки глубиной чуть меньше четверти диаметра и шириной под размер такой же вырубки в бревне укладываемом сверху. Кладут верхнее бревно на подготовленное место. Проверяют, как совпали вырубки сверху и снизу. Определяют размер паза. Чертой обозначают его границы. Насколько опустится бревно после вырубки паза, настолько надо углубить вырубки, откорректировав ширину их в этом положении. Этими вырубками каждое бревно прочно держится за соседнее — верхнее и нижнее. Углы получаются прочными. Часто “в охряпку” соединялись окладные венцы домов, так как к ним не предъявлялись особые требования по герметичности из-за последующего обустройства завалинки.

WARNING: ДЕШЁВЫЙ СРУБ или ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ТЕ, КТО СДЕЛАЕТ ДЕШЕВЛЕ.

Вы задались целью найти себе подрядчика на изготовление сруба. Но вот вопрос: почему цены на сами срубы в разных компаниях различны? Звоните в одну – сруб стоит 300 тысяч, в другую – 450, в третью – 150 тысяч, да ещё в комплекте предлагают: балки, лаги, стропила! Примерно вот так выглядит это объявление:

«Быстро и качественно рубим срубы любых размеров и конфигураций. Рубка в лапу или чашу, в зависимости от пожеланий Заказчика. Продам:

1) Сруб бани, размером 3х4, цена – 45000р.

2) Сруб дома из сосны размером 10х10, высотой 3м. Срублен «в чашу». Цена – 180т.р.

Все срубы срублены в чашу и укомплектованы прикладом: балки, стропила, перерубы(лаги половые).

Тел: 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Иван Иванов».

Вот это нам подходит, думаете Вы, а за 300 и тем более за 450 тысяч пусть дураки заказывают! Звоните, договариваетесь о встрече (или вообще все вопросы решаете только по телефону), приезжаете к подрядчику, смотрите (со взглядом понимающего человека) на готовые срубы, обговариваете детали, делаете заказ сруба за 180 тысяч и спокойно едите домой и ждёте, когда Вам позвонят и скажут, что сруб готов, можете приезжать забирать (или привезём тогда-то).

Дальше 2 варианта:

1) Если Вы решили собирать сруб своими силами, возникает следующий ряд вопросов:

 Почему нижний венец сруба «висит» над фундаментом? А точнее короткие брёвна, которые идут поперёк длинным просто «висят»? И что ещё хуже, если длинные бревна не окантованы снизу и между ними и фундаментом то же дыры, и что с этим со всем делать.

 Что делать с прикладом к срубу (?), ведь балки, лаги, стропила оказались просто какими-то неокоренными брёвнами, да еще некоторые из них не ровные!? Как их использовать? Хорошо если у Вас есть баня (или Вы её и строите), они потом туда сгодятся в качестве дров.

 Собирая сруб Вы очень плохо ориентируетесь в брёвнах и очень долго и путано крутите-вертите его, чтобы положить на свое место, а ведь на участке подрядчика Вы, казалось, очень внимательно посмотрели на то, как размечен сруб и Вы считали, что составить его на фундамент «особого ума» не надо.

 Представим, что с Божьей помощью (и помощью своих помощников и спецтехники) Вы, потеряв уйму времени (нервов и денег), почти составили сруб! Осталось вложить на место только потолочные балки (если они были окорены и врублены подрядчиком на базе – то 100% не по уровню), или врубить их. Но как это сделать из неокорённых брёвен? Допустим, Вы как то справились и с этой задачей.

 Далее Вы видите, что подстропильники которые, казалось бы, являются продолжением стен, почему-то не врублены(?), а те что внутри – так же не подогнаны!?

 А как из этих неровных неокорённых брёвен (палок), которые дали в комплекте со срубом, сделать стропила и всю систему ровной, что бы в последствии кровельный материал ложился правильно и вся крыша стала ровной?

И Вы понимаете, что дальше самим Вам уже не справиться и придется звать специалистов. А это опять начались затраты времени и денег.

 Пришли специалисты, подтвердили Ваши мысли, сказав вслух, что весь Ваш приклад – это просто дрова! Как из кругляка делать лаги половые, что бы пол потом был ровным? А к потолочным балкам вообще не понятно как Вы собирались крепить ровно потолок!? И из этих палок стропила не получатся. Далее происходит следующее: Вы с ними считаете, какой пиломатериал Вам необходим и в каком количестве. Едите на рынок и покупаете всё там. Ребята начинают работать, и в конце уже Вы считаете свои РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.

2) Если Вы решили изначально собирать сруб, наняв стороннюю бригаду специалистов (если они не алкаши или, не дай Бог, не гости из Средней Азии, а действительно специалисты), возникает тот же ряд вопросов, что упомянут выше, только к ним еще добавятся следующие:

I. Почему угловое соединение чаши изготовлено «в охряпку», ведь данный метод рубки не является лучшим вариантом для строительства дома или бани? Такую чашу нужно будет в будущем постоянно подконопачивать (или для герметизации использовать монтажную пену)! Специалисты обязательно спросят, почему плотники не предложили Вам больше ни каких вариантов изготовления чаши, или они предложили, но Вы решили сэкономить? В стародавние времена на Руси рубили «в охряпку» только срубы нежилых построек: конюшни, мельницы, дровники, курятники. На это Вы отвечаете им, что сруб Вы видите второй раз в жизни и о таких нюансах просто не знали, а так называемые «плотники» скорее всего по-другому работать просто не умеют.

II. Это уже не вопрос, а скорее всего будет факт. Почему пазы неаккуратные треугольные (выпиленные пилой)? Плохо срублено, скажут они, пазы должны быть полукруглые, изготовленные топором и теслом, где пила – вспомогательный инструмент, а не основной. Такую работу они назовут – халтура! Именно так работают бригады шабашников, которым лишь бы денег “содрать”, а на качество “плевать”.

Читать еще:  Плитный фундамент под сруб из оцилиндрованного бревна

Минусы треугольных пазов выпиленных пилой:

1. Когда пазы делают пилой, то при малейшем отклонении пилы образуется большой зазор;

2. Бревна неплотно прилегают друг к другу;

3. Дом или баня наиболее подвержен сквознякам;
Максимальные затраты на межвенцовый утеплитель (мох, джут, пакля, льноватин, ленточная пакля и пр.);

4. При усушке бревен именно в этом углу образуется щель, что приводит к разрыву бревна по всей его длине и потере герметичности пазов;

5. Необходимо постоянно подконопачивать сруб.

На фото сруб с выпиленными треугольными пазами. Такой сруб (правильнее будет сказать не сруб, а “спил”) необходимо будет постоянно подконопачивать, или даже дополнительно утеплять и обшивать.

Фактом является то, что хозяева подобных бань устав постоянно затыкать все новые и новые щели, рано или поздно начинают использовать для утепления монтажную пену. Про эстетичный вид деревянного строения можно забыть.

Если вы хотите построить жаркую русскую баню, или уютный бревенчатый дом для своей семьи – НЕ ДОВЕРЯЙТЕ строительство ШАБАШНИКАМ!

Сотрудничая с нами, у Вас есть возможность выбора качества исполнения сруба на первоначальном этапе!

Плюсы полукруглых пазов изготовленных теслом и топором, где пила – вспомогательный инструмент:

1. Бревна прилегают друг к другу по всей длине, межвенцовый утеплитель в пазах прижат и работает;

2. Затраты на межвенцовый утеплитель сокращаются в два раза.

3. Между бревнами отсутствуют воздушные коридоры (мостики холода);

4. После монтажа сруба на фундамент его необходимо один раз проконопатить, дальнейшая конопатка не требуется

Если сруб изготавливается по Канадской технологии, то используется технология поднутрения при изготовлении паза.

Сруб Канадской рубки не требует конопатки на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Подробнее о Канадской рубке Вы можете ознакомиться, если наведёте курсор мыши на заголовок «КАНАДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» в главном меню сайта, и в появившемся дополнительном меню выбрать «Паз с поднутрением» .

Всё что написано в статье, не претендует на звание “истины в последней инстанции”. Это всего лишь краткое описание фактов из реальных историй строительства бань и домов из “дешёвых” срубов.

Каждый человек делает свой выбор исходя из своего представления о красоте, а так же из своего выделенного бюджета на строительство.

Желаю Вам сделать правильный выбор!

Позвоните сейчас и получите экспертную консультацию

от практикующего плотника (а не от манАгера)!

Телефоны:
8-963-103-35-92 (Билайн)
8-937-438-88-38 (Мегафон)

Типы срубов

8 (903) 899-98-51
8 (930) 385-49-16

На какие типы можно разделить срубовые дома: отличие, разнообразие рубки

Срубовые дома бывают двух типов: бревенчатые и брусовые. Именно такие деревянные строения имеют характерные типы конструкций про монтаже, когда стены возводятся из горизонтальных венцов путем крепления особыми замками на углах. Собственно, это и есть сруб – прямоугольник из массива деревянных стен или, как его еще называют, «колодец» – его накрывают кровлей, устанавливают окна и двери, производят остальную отделку, после чего получается деревянный дом или баня.

Сруб отличается от остальных построек тем, что он возводится постепенно, путем порядового горизонтального наращивания деревянных стен в высоту снизу вверх. Поскольку стройматериалами для монтажа сруба служат либо бревна, либо брус, которые укладываются в венцы, то срубы делятся на два типа: срубы из бревна и срубы из бруса. Далее мы подробнее рассмотрим их.

Бревно имеет цилиндрическую форму, поэтому стены сруба из такого стройматериала представляют собой рельефную поверхность.

Бревенчатые срубы на Руси строили с незапамятных времен: русские избы и русские бани имеют древние традиции рубки, а современные срубы из оцилиндрованного бревна возводятся на основе этих традиций с применением новых технологий. Рассмотрим эти типы срубов подробнее.

Как уже упоминалось выше, самые древние деревянные строения на Руси возводились из срубов ручной рубки. Избы и русские бани строили из заготовленного в лесу и вывезенного леса.

Деревянные хлысты вывозились на отдельную площадку, где они «окаривались», т.е. очищались от коры. Затем плотники приступают непосредственно к рубке сруба.

В старину ручной сруб рубился при помощи одного только топора, а при Петре Первом в обиходе у плотников уже вовсю встречаются пилы, а со второй половины 20-го века у русских плотников идут в ход и бензопилы, например, при валке леса, сучкования бревна, разрезания его на отдельные фрагменты определенного размера.

В 21 веке ручной труд при заготовке леса уже почти не используется, все делает машина, которой управляет оператор, сидящий в ней.

Современная заготовка леса в Костромской области:

Но, не смотря на автоматизацию процесса работы с бревном, без ручного труда при рубке сруба из цельного бревна не обходится. Пока не создано такой умной машины, которая наравне с плотником будет умело подбирать бревна, сочетая комель и вершинку, вычерчивать желоб для укладки бревна в венец, вырубать замки на углах в «ручном» бревне и т.д.

Дело в том, что рубка сруба из «ручного» бревна требует особых навыков и мастерства, которыми испокон веков владели плотники на Руси, которые строили деревянные дома. Этими навыками владеют до сих пор некоторые мастера, которые специализируются именно на срубах ручной рубки.

Чтобы срубить такой сруб, нужно знать, например, как подобрать бревно в сруб по комелю и вершинке. Комель – это основа бревна, которая находится внизу, ближе к корням и он всегда шире вершинки, которая находится на макушке. При монтаже ручного сруба комель сочетается с вершинкой, т.е. на широкую часть бревна в торце ряда сверху кладется меньшая по диаметру сторона и так ряд за рядом: комель-вершинка-комель-вершинка.

Поскольку каждое бревно имеет свои неповторимые формы, работа с ними происходит в индивидуальном порядке, т.к. нужно подобрать не только идеально ровное, но и с меньшей сбежистотью бревно, чтобы разница в сечении между комелем и вершинкой была незначительна.

Лес с минимальной сбежистостью, т.е. с небольшой разницей между верхушкой и основой называется калиброванным.

Замки на углах в срубах из бревна ручной рубки рубятся либо с остатком или «в чашу», либо без остатка или «в лапу». Это традиционные, старинные способы русской рубки домов и бань.


сруб из бревна в чашу

сруб из бревна в лапу

Дома из срубов ручной рубки являются наиболее дорогими строениями и относятся к элитным постройкам, поскольку на их возведение расходуется большой объем древесины и работа с ними требует индивидуальной ручной работы и особого мастерства, которыми сейчас владеют редкие мастера.

В наше время гораздо доступнее по цене, а поэтому и более распространены другие типы бревенчатых срубов – из ОЦБ.

Срубы из оцилиндрованного бревна внешне очень похожи на срубы из бревна ручной рубки. Но если внимательно присмотреться к таким типам срубов, то они отличаются от первых по торцам: в срубах из ОЦБ сечения бревен на торцах одинаковое.

Оцилиндровка изготавливается на станке с заданным поперечным сечением: 22, 24, 26,28,30 см и более. Чем больше диаметр бревна, тем оно дороже.

Конструктор из оцилиндрованного бревна заготавливается автоматически на станке, ручная работа используется только при его монтаже, поэтому он значительно уступает по цене ручному срубу и его чаще заказывают любители бревенчатых домов.

Наиболее доступные по цене – это типы брусовых построек. Этому есть несколько причин. Во-первых, меньший расход древесины, ведь из одного бревна можно получить несколько видов пиломатериала: и брус, и доску. А, во-вторых, брус имеет прямоугольную форму, что значительно облегчает работу с ним при монтаже сруба. Таким образом, срубы из бруса получили наибольшее распространение в малоэтажном деревянном строительстве.

Но брус бывает разным, поэтому и различны технологии строительства деревянных домов из него.

Срубы из бруса естественной влажности чаще всего заказывают в нашей компании «Чухломская усадьба». Это связано со сравнительно недорогой ценой на этот брус, который не проходит принудительную сушку в специальной термокамере.

Дома из бруса естественной влажности усыхают до определенного процента уже в срубе, постепенно оседая. Поэтому к таким домам из влажного бруса требуется определенная технология при строительстве – под усадку.

Дома под усадку строятся в два этапа: сначала «под крышу», а после того, как сруб высохнет и осядет, отделывается окончательно, уже под вселение.

На первом этапе устанавливают сруб из бруса, накрывают его крышей и оставляют на полгода, чтобы влажность бруса уравновесилась с влажностью окружающей среды, т.е. чтобы древесина отдала лишнюю влагу.

Во время усадки не устанавливают ни окна, ни двери, чтобы не препятствовать проседанию дома во избежание образования щелей между рядами. Через полгода, как дом осядет, приступают к окончательной отделке дома.

Брус естественной влажности бывает двух видов: простой и профилированный. Простой брус – самый дешевый вид деревянного стройматериала. Поэтому, если хотите максимально уменьшить расходы на возведение деревянного дома, то стройте его из простого бруса под усадку. Такой дом обойдется вам недорого, но при соблюдении всех технологий строительства не будет уступать по качеству любым другим деревянным строениям.


простой брус 150х150 мм для строительства дома

профилированный брус для строительства дома

Брусовые дома, как и бревенчатые, из ручного сруба, рубятся также с остатком или без, т.е. в чашу или в теплый угол. Если в чашу, то с выпусками на торцах за основную конфигурацию сруба, если в теплый угол, то с ровными торцами. Оба видов углов одинаково хорошо держат тепло, благодаря особым формам замков, но срубы из бруса в чашу дороже по причине большего расхода древесины.


сруб из бруса с чашами

конфигурация “теплый угол” или “полуласточкин хвост”

Б)срубы из бруса камерной сушки

Камерной сушке подвергается профилированный брус, который имеет специальную резьбу в виде пазов с двух сторон, которыми он стыкуется при сборке в стенах сруба.

Профбрус камерной сушки имеет меньшую влажность, поэтому будет меньше оседать в готовом строении. Дома из сухого бруса часто строятся уже под окончательную отделку.

Но процесс усадки в таких домах еще не окончен, сруб будет еще проседать, меньше, чем в срубе из бруса естественной влажности, но все же будет. Поэтому, чтобы венцы сруба не пошли вкривь и вкось при оседании, опираясь на вертикальные препятствия, такие, как окна и двери, при монтаже окон и дверей делают скользящую окосячку и компенсационные зазоры над ней.

Важно знать, что срубы из цельного бруса собираются на деревянные нагели. Чем опасно нарушение технологии сборки сруба можно почитать в этой статье – «Осторожно: халтурщики! Дом из бруса на гвоздях. ».

Строительство домов из натурального бруса опирается на старинные традиции рубки срубов, которые опробованы в веках при работе с цельной древесиной, поэтому от правильности технологий строительства домов из натуральной древесины зависит и качество дома, и его долговечность.

Недостаток ресурсов и развитие химической промышленности в Европе привели к созданию новых стройматериалов на основе древесины, внешне очень напоминающих стройматериалы из цельного массива. И если закрыть глаза на их экологичность, то из них получаются неплохие и внешне очень эффектные строения.

Речь идет о таких постройках, как дома из клееного бруса и двойного бруса. И первый, и второй вид стройматериала не являются настоящим цельным брусом, но в современном малоэтажном строительстве их называют «брусовыми» – так маркетинг 21-го века вводит потребителей в некоторое заблуждение, не проводя границу между аутентичным брусом и его суррогатами.

Но, тем не менее, у многих застройщиков дома из модифицированного бруса принято причислять к истинно деревянным и возводятся они по принципу срубовых домов, т.е. из стройматериалов горизонтального расположения снизу вверх с креплениями на углах.

Читать еще:  Инструмент для шлифовки бревна сруба

Клееный брус представляет собой отдельные фрагменты древесины, называемые «ламелями», которые склеены под прессом особо прочным химическим составом. Преимущество этого стройматериала перед натуральным брусом в том, что он дает меньше трещин на поверхности, т.к. состоит не из массива древесины, а из тонких пластин и меньше садится, т.к. фрагменты древесины уже высушены.

Самый большой минус «клеенки» в том, что она еще мало опробована на просторах России с ее сложным климатом, с резким перепадом температур (холодная зима и жаркое лето) и поэтому неизвестно, как поведут себя дома из клееного бруса через 20-30 лет, т.к. они начали строиться недавно и еще не прошли испытания временем.

Еще один из минусов таких домов – им требуется регулярная принудительная усадка. Если их регулярно не подкручивать первые 3-5 лет, то в стенах образуются щели. В отличие от домов из натурального дерева, где усадка происходит естественным путем, т.к. они собираются на деревянные нагели и там ничего специально подкручивать не надо.

Дома из «двойного бруса» относятся к условно брусовым, т.к. они, фактически, строятся из досок, расположенных в два ряда, между которыми укладывается утеплитель. Домостроение из двойного «бруса» тоже находит своих сторонников, которые не очень зацикливаются на экологичности жилища, лишь бы внешне напоминало срубовое строение. Такие «срубы» вполне выполняют свою функцию – для неискушенного в деревянном домостроении взгляда они и, вправду, похожи на настоящие деревянные дома. Кто-то, глядя на такие постройки, ухмыльнется, назвав дома из двойного «бруса» «декорациями», но для кого-то важнее обертка, а не содержание – тот может остановить свой выбор и на таком типе постройки.

Итак, уважаемые читатели, вы получили полную информацию о типах срубов, какая между ними разница по цене строительства, по виду. А какому из типов срубовой постройки отдать предпочтение – выбор за вами.

Способы рубки сруба из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector