Как срубить баню из бревна своими руками?
Zodchi42.ru

Строительный портал

Как срубить баню из бревна своими руками?

Делаем сруб бани своими руками

Ни одна душевая кабина не сравнится с настоящей русской баней! Однако, удовольствие, полученное от бани, напрямую зависит от того, насколько качественно она срублена, правильно ли подобран и подготовлен материал. О том, насколько же сложно изготовить сруб бани, и можно ли справиться с этим своими силами, расскажем в этой статье.

Изготовление сруба, на первый взгляд, занятие не для каждого. Слишком много нюансов необходимо знать, чтобы получить желаемый результат. Но если запастись временем и терпением, всё обязательно получится.

Есть несколько типов рубки, которые используются до сих пор, например, рубка в обло, в хряпу, ласточкин хвост, прямой угол с шипом, канадская, норвежская, в чашу с шипом и без. Рассмотрим один из распространённых видов – рубка в круглую чашу.

Достоинства рубки в чашу

  1. Хорошая устойчивость сруба. Такой сруб не подвержен сдвигам брёвен относительно друг друга, как это бывает при рубке в прямой угол или ласточкин хвост.
  2. Тёплый угол. За счёт толщины стыка брёвен в углу (в целое бревно) теплопотери сводятся к минимуму. Особенно это актуально при рубке чаши с шипом, если только шип выполнен правильно, без лишних зазоров.
  3. Привлекательный внешний вид. Грамотно обработанный сруб выглядит гораздо эффектнее, чем рубка в прямой угол или хряпу.
  4. Не требует дополнительной обшивки, как снаружи, так и внутри. Тёплый угол позволяет оставить сруб как есть, поэтому его достаточно отшлифовать и покрасить.
  5. Удобство стыковки брёвен. В отличие от остальных типов рубки, чаша позволяет состыковать брёвна в любом перерубе. В месте, где нет дополнительных стен, просто перекрывают стык коротким куском бревна.

Недостатки рубки в чашу

  1. Перерасход материала. За счёт выпуска за угол теряется минимум 20-25 см от бревна, то есть на одну стену потеря составит около полуметра. При стандарте брёвен в 6,1 метра это нужно учитывать, например, внутри сруба размером 6х6, полезное расстояние составит лишь 5,2 метра.
  2. Из-за выступающих углов обшить такой сруб будет сложнее.
  3. Необходимо своевременно обрабатывать брёвна сруба антисептиками или краской, чтобы не допустить их потемнения. Без зашивки потемневшие участки брёвен будут заметны даже под некоторыми видами красок, не говоря уже о лаке внутри дома.

Размер бани

Размер бани может быть произвольным – по собственному желанию, смотря, что планируется в ней разместить. Стандартная баня подразумевает мойку (помывочную), парилку и предбанник (в современном варианте комнату отдыха). Для парилки достаточно трёх-четырёх квадратных метров, для мойки чуть больше, около пяти-шести. Предбанник, если без изыска, может выполнять свои функции при размере в 5-6 кв.м. Иными словами, средний размер довольно скромной баньки будет составлять 4х5 метров, или 3х6. При стандартном размере бревна в 6,1 м, второй вариант будет куда экономичнее.

Выбор брёвен

Лес на баню лучше всего заготавливать зимой, в период с конца ноября до начала марта, когда нет сокодвижения. Летний лес, по сравнению с зимним, гораздо больше усыхает, поэтому после усадки в срубе будет больше щелей и трещин. Помимо этого, он быстрее темнеет и более подвержен поражению грибками и плесенью.

Выбирать нужно не поражённое гнилью, грибком и насекомыми дерево, желательно с минимальным количеством сучков. Стволы должны быть ровными и не сбежистыми, то есть, разница между диаметрами комля и макушки должна быть не более 50-70 мм. Наиболее подходящей породой дерева для сруба бани будет сосна, хотя нижний венец, наиболее подверженный воздействию сырости, можно сделать из лиственницы.

Обработка брёвен

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Процесс рубки сруба бани

Когда первый венец выставлен, его необходимо закрепить по углам нагелями, чтобы при последующей накатке брёвен на верхние венцы не сбить размеры по осям сруба. Для этого угол просверливают буром по дереву, его диаметр может быть в пределах 25-32 мм. Удобно будет в этом случае сделать диаметр отверстия 26 мм, а нагель купить стандартный круглый, 25 мм в поперечнике.

Чашу выпиливают бензопилой, желательно подбирать модель довольно мощную, но небольшого размера и веса. Очень популярны среди плотников пилы Stihl ms230-250, они развивают большие обороты, имеют довольно узкую шину и цепь – поэтому их меньше выбрасывает из пропила. Да и соотношение мощность – вес оптимальное.

Для начала по максимуму вырезают середину чаши, после чего на больших оборотах заглаживают неровности по линии. Пила при этом не требует нажима, вычищать чашу нужно лёгкими уверенными движениями.

Последующие венцы кладут таким же образом, но при этом добавляется продольный паз между брёвнами стены, который нужен для плотной стыковки их между собой. Выборку паза производят специальным инструментом – кайлом. Оно представляет из себя поперечный топор с немного загнутыми краями.

Вдоль линий паза делают пилой прорези глубиной 2-3 см, между ними через 5-10 см делают поперечные насечки, после чего кайлом вырубают лишнюю древесину. Подчистка производится пилой. Для более удобной подгонки, чаще всего в брёвнах сначала выбирают промежуточные – черновые – чашки, с их помощью регулируют бревно по высоте. При таком способе требуется меньший развод черты, черчение становится удобным и точным.

Фото процесса рубки сруба.

В процессе рубки нельзя забывать о корректировке брёвен стены по вертикали, иначе угол может уйти внутрь либо наружу и испортить вид строения. Для этого на торце бревна отмечают середину, через неё проводят вертикальную линию по уровню и ровняют её с такой же линией нижнего бревна. Способ исключает отклонения углов и стен по горизонтали.

Так как выше полутора метров работать со срубом неудобно, обычно его делают из двух и более частей (коробок). Для этого верхний венец первой коробки просверливают по углам, как и первый, отмечают на торцах высоты (расстояние от низа сруба до верхнего венца, на всех торцах одинаковое, чтобы не путаться) и диагонали, и снимают на землю. Внизу собирают его на нагеля, выравнивают по диагоналям, высотам при помощи гидроуровня, и продолжают возводить сруб. Если на нижней коробке были выполнены проёмы (окна, двери), их на съёмном венце лучше перекрыть, это упростит процесс выравнивания.

Фото рубки верхней коробки сруба бани.

Сборка сруба бани

Готовый сруб бани размечают буквами либо цифрами, чтобы не перепутать брёвна в процессе сборки. Нагеля в срубе ставятся через 1-1,5 метра. Между брёвнами прокладывают межвенцовый утеплитель – мох (по старинке), паклю, льняную или джутовую ленту. Делать это нужно тщательно, без пропусков и больших комков: после сборки будет уже не поправить. После первичной усадки сруб дополнительно конопатят тем же материалом в местах, где это необходимо. Там, где стыки очень плотные, как это бывает в строганых срубах, излишки утеплителя обрезают.

Фото сборки сруба бани.

После сборки остаётся срезать фронтоны (при их наличии) под угол стропил, и вырезать оконные и дверные проёмы. Собранный сруб пропитывают антисептиком на водной основе либо другим, не создающим на поверхности дерева плёнку, иначе он будет мешать брёвнам сохнуть.

Ставим сруб бани под крышу для усадки

Доброго Всем времени суток!

В этот раз представляю Вам процесс возведения бани 3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки.

Очень долго напрашивалась банька на участок, и вот было принято решение – будем ставить. Начали на семейном совете рассматривать варианты из какого материала она будет, спор был не долгим, решили классику – сруб. Все-таки как ни крути, а натуральное дерево ни чем не заменить. Далее приступил к предварительным проектным расчетам, ну и конечно же к финансовым тратам. С размером в принципе определился 3 х 3 м., с выносом под предбанник.

Сруб посоветовали заказывать из «зимнего» леса. Объясняется это тем, что дерево избавляется от лишней влаги, так как при замерзании вода расширяется, а значит, клетки могут лопнуть. Растению это «не выгодно», именно поэтому древесина зимнего леса суше. Сруб срублен «В лапу», почему не «В чашку», объясняю. Во первых, размер сруба определяется по длине бревна, т.е. если заказываете сруб 3х3, то внутренняя ширина стен будет примерно 2700 мм, это если рубят «В лапу» и 2200 если «В чашку». Каждый должен выбирать сам, стоит ли за одни и те же деньги терять почти 2,5 квадрата полезной площади внутри бани. При заказе размеров сруба нужно все оговаривать заранее с подрядчиками.

Читать еще:  Поэтапное строительство дома из бревна

Материалы и инструменты:

Материалы:
1. Песок.
2. Доска обрезная естественной влажности 100 х 25 мм.
3. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
4. Гвозди 120 мм.
5. Перфорированные пластины и уголки.
6. Бетон М150 на гравии.
7. Арматура стеклопластиковая (арболитовая) диаметром 10 мм.
8. Изолон – подложка.
9. Сруб рубленный. Сосна диаметр бревен 200 – 240 мм.
10. Джут 8-10 х 200 мм.
11. Мох.
12. Доска обрезная естественной влажности 150 х 50 мм.
13. Резьбовые распорки, для компенсации высоты выносных бревен при усадке сруба.
14. Гидро – паро изоляция.
15. Профлист кровельный окрашенный R 20 0.45 мм.
16. Конек 150 х 150 мм.
17. Планка торцевая 95 х 120 мм.

Инструменты:
1. Рулетка.
2. Лопаты (штыковая, совковая).
3. Тачка садовая.
4. Кувалда.
5. Бензопила.
6. Ножовка по дереву.
7. УШМ.
8. Шуруповерт.
9. Лом.
10. Топор.
11. Гидроуровень.
12. Молоток.
13. Гвоздодер.
14. Конопатка.

ШАГ 1 Выбираем место и разметка фундамента.
Я выбрал ровную поляну на участке, благо место позволяет. Отступил с запасиком от соседского забора 5 метров и 7 метров от газовой трубы низкого давления. Пришлось срубить пару старых насаждений. Площади не потеряются, будет дровяник и верстак за баней поставлю, типа мастерская под открытым небом.

Вопрос: На каком расстоянии от газовой трубы низкого давления можно строить дом на даче?
Ответ: Охранная зона газопровода низкого давления (до 5 кПа) составляет 2 метра (в каждую сторону от оси трубы). Т.е. что бы не было проблем с газовщиками необходимо отступать не менее 2-х метров. Но перед строительством рекомендую уточнить параметры проходящего газопровода. Если газопровод среднего давления (от 5 до 300 кПа), то охранная зона 4 метра.

‘Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru’

Рекомендации по расположению бани на участке
1. Баню желательно устанавливать так, чтобы по преобладающему направлению ветра на этой территории, она была последней из построек. Таким образом, в случае ее возгорания, вероятность переноса огня на соседние сооружения будет сведена к минимуму.
2. Расстояние от жилого дома до бани должно быть не менее 8 м. Это, как и в предыдущем случае, обусловлено противопожарными требованиями. Но здесь также есть рекомендации от строителей (практиков). Так, они советуют бани, которые топятся “по-черному”, возводить уже на удаленности не 8 метров от дома, а 12-ти метров.
3. Минимальное расстояние от бани до дороги или красной линии – 5 м. Данное требование прописано в Земельном кодексе РФ.
4. Расстояние от забора до банного строения должно составлять не менее 3-х метров. В редких случаях, его можно сократить до 1 метра. Правда, это при условии согласования с соседями.
5. От септика до бани можно сделать всего 1 м. Но лучше подальше.
6. Туалет и компостную яму желательно устанавливать на удалении от банного сооружения не менее 12 метров. А лучше 15 метров. Чтобы запах свежезаваренных веников не перебивали “ароматы” разлагающихся органических веществ.
7. От водоема или колодца баня должна находиться на расстоянии не менее 12-15 м. Делается это с целью исключения попадания в них сточных вод.
8. Хозяйственные постройки с животными рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 4 м от бани, без животных (например, сарай или беседка) – не ближе 1 м.

Далее забиваем колышки, растягиваем веревку, проверяем одинаковую длину диагоналей. На разметке долго останавливаться не буду.
Фундамент решил сделать монолитным, без кирпичной кладки цоколя, объясню: 1-е, по цене получается одинаково, даже немного дешевле. 2-е, меньше трудозатрат, это кирпич, его доставка, кладка с замесами, расшивка.

ШАГ 2 Подготовка под заливку фундамента бетоном.
Подготавливаем чертеж будущего фундамента.

Начинаем копать траншеи согласно размеров, так же выбираем грунт для заливки фундамента под печку и опорные столбы.
Монтируем внешнюю и внутренние стенки опалубки. Для опалубки использовал старые доски от забора, только верхнюю, контрольную доску пустили поровнее, цельную, распустили вдоль пару широких досок. Скреплять доски рекомендую при помощи саморезов. Нет ударных нагрузок при монтаже стенок, ни чего не «съезжает», с гвоздями и молотком такое не проходит.


Производим армирование стеклопластиковой (арболитовой) арматурой.

ШАГ 3 Заливка бетоном.
Объем бетона в кубометрах нужно высчитывать непосредственно по размерам получившейся траншеи с опалубкой. Это в плане экономии денежных средств, что б лишний материал потом не думать куда девать.

Бетон марки М150, заказывали у производителя.
Пришлось сколотить за забором, у дороги отдельный короб для временного хранения бетона в процессе заливки проложенный пленкой. На место подвозили на садовой тачке.

Заполняем требуемые объемы. Выравниваем верхний слой.


Оставляем застывать бетон недельки на две, и потом демонтируем опалубку.
Любуемся полученным результатом.

ШАГ 4 Сруб.
Как описывалось выше, сруб заказывал в январе из «зимнего» леса.

Выезжали для контроля на место рубки сруба, для контроля и после «Таможня дает добро»-
перевезли его на место.

ШАГ 5 « С первым венцом»! Сборка сруба.
На фундамент расстилаем гидроизоляцию. В моем случае роль гидроизоляции выполняет толстый вспененный полиэтилен.
Начинаем с закладных бревен и так далее.

Полубревна или (подкатные) нужно устанавливать с первым венцом.

В качестве меж бревенчатой прокладки использовали два вида материала, мох и джутовую ленту. Технология такова в продольный паз «пристреливаем» джутовую ленту, сверху раскладываем слой мха, замыкаем бревно. Обворачиваем мох выступающей джутовой лентой и подбиваем ее конопаткой над ниже лежащим бревном.

В процессе подъема сруба, устанавливаем временные леса, для удобства работы.
В итоге подняли 12 венцов и .

Вот и первый «косяк» в моих расчетах.

К сожалению фото не отражает высоту постройки – получилась «свеча ».

При размере сруба высотой 2200 мм в идеале (без меж бревенчатой прокладки), а на самом деле «вырос» до 2500 с лишним + высокий фундамент, даже если внутри будет подниматься уровень пола песчаной подушкой и армированной стяжкой, учитывая усадку, усушку и т.д., будущий уровень потолка получился очень высок (для бани).

Принято решение – снимать предпоследний венец, оставшиеся бревна использовать на потолочную балку и опорные столбы + нижняя поперечина в предбаннике. Осталось 11 венцов. В итоге геометрия срубной части стала выглядеть лучше, все равно в высоте «Китайский запас» остался. Конструктивно теперь можно уровень потолка устанавливать над, под балкой, или подшиваться к стропильной части, а балку красиво спилить внутри. На данный момент высоту потолков в бане и предбаннике сказать не могу уровень пола еще не «пойман». Поделюсь попозже, как начнем делать полы.

Врезаем нижнюю поперечину в закладные бревна при помощи Т образного паза.
Устанавливаем опорные столбы с установкой резьбовых распорок.

ШАГ 6 Стропильная часть.

Опять же вернемся к проектному чертежу. Для экономии материалов и денег высоту конька можно делать низкую. Но в моем случае так как мансарду решил не делать, а чердачное пространство использовать только в хозяйственных целях и контроле за печной трубой конек «вытащили» на 220 см. При таких размерах геометрия бани выглядит (по моему мнению) симпатичнее, да и «полезная» высота чердака будет около180 см.

Прикинули первую стропилу.

А далее все по шаблону. Скрепляем доски стропил при помощи гвоздей крест на крест и перфорированных пластин на саморезы.


ШАГ 7 Кровля и фартуки с подготовкой под подшив карниза.
На стропила растягиваем внахлёст по красной линии гидро пароизоляционную мембрану. Внимательно смотрите, какой стороной расстилать наверх, что бы мембрана работала правильно.

Прикрепляем обрешётку под профилированный лист с шагом доски примерно 400 – 450 мм.



Производим монтаж профилированного листа.

Внимание. Заранее листы нарезанные в размер заказывать не стоит. Плотницкая работа дело такое (+- метр, не косяк ). Поэтому длину листа и ширину перекрываемых скатов крыши нужно рассчитывать по факту установки стропильной части. У меня получилась длина листа 2850 мм.

Устанавливаем конек и торцевые планки.


ШАГ 8 Дверной проем.
Чисто индивидуальный подход каждого к этому моменту (высота, ширина, расположение).
В моем случае будет дверь размером 1600х800 мм по косяку. Отступ справа от края бревен 500 мм.

Допиливать в размер буду позже. Сейчас это «технологическое отверстие », для лучшей просушки земли внутри сруба, занос печки и материалов, для заливки пола и т.д.

ШАГ 9 Приятные ощущения.
Наводим порядок на стройплощадке.
Ходим вокруг объекта и любуемся.

P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажу того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.

БОНУС
Раскрой плиты OSB на фронтоны

Нюансы строительства сруба бани своими руками: достоинства, проекты, этапы проведения работ

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

  • доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
  • возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
  • экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
  • большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
  • уверенность в качестве строительного материала;
  • полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.
Читать еще:  Как установить дверь в срубе из бревна?

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

  • просушенное;
  • с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

  1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
  2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
  3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
  4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
  5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
  6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
  7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

  • выбор подходящего места под застройку;
  • планировку этажности и внутренних помещений бани;
  • планировку местоположения оконных и дверных проемов;
  • выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
  • выбор строительных и отделочных материалов;
  • разработку дизайна помещений;
  • расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
  2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
  3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
  4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
  5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

  • электрическую или бензиновую пилу;
  • топор и молоток для дерева;
  • электрическую дрель и рубанок;
  • стамески разного размера;
  • приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

  1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
  2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
  3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
  4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
  5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

  1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
  2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
  3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
  4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

  1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
  2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
  3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Секреты и нюансы

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Как рубить сруб

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Читать еще:  Внутренняя отделка дома из бревна ручной рубки

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.



Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.


Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.


После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.


В результате получился вот такой срубик.


С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Строю баню своими руками

Все началось с покупки участка в прошлом году.
На весну была намечена стройка. Так как без доп финансовых вливаний, на денежные средства имеющиеся в наличии дом не построить, решил чтобы долгострой не получить начать с бани.
Был заказан сруб из оцилиндрованного бревна 200мм в диаметре.

Начало было как у всех, нанят трактор, прокапавший траншею, потом “чудо мастера”, которые собрали опалубку и связавшие арматуру. Опалубка у них развалилась при заливке бетона, и вместо стены в 250мм, я получил все 700.
Бетона не хватило вывести в горизонт. дальше в ручную доливали. Итог горизонта нет! Один угол 0, другой -13,5, третий -9, четвертый -6.

Ладно, думаю цоколем выведу.
Нанимаю “чудо мастеров” которые мне начали вот так выкладывать кирпич

а потом между стропилами приколотил доски, чтобы утеплитель можно было закладывать

Стройка продолжается…
Надо выставить стропильные фермы над верандой, установить гироизоляционную пленку и набив обрешетку подойти к монтажу металлочерепицы.

Вот так я строю баню своими руками.
Из-за криворуких строителей, решил что баню построю полностью сам.
А на дом буду искать бригаду только по рекомендациям

Метки: баня, сруб

Комментарии 237

Красивая банька! Можно стоимость сруба в ЛС? Тоже хочу себе баньку примерно таких размеров

Стропила чем обрабатывал?

часть неомидовским противопожарным (красный), часть обычным

“Своими руками” — улыбнуло… Вот помню мы с супругой строили дом и баню, там да, своими руками тягали брус…

ну так и я своими тягал…и улыбок у меня это не вызывает…только шок замешанный на радости, что это прошедший этап.

А я смотрю что атм народу куча. Думал “строители”

друзья помогали в начале, примерно пол сруба поставили, но самое “вкусное” — верхние бревна достались мне одному, позвоночник каждый день в трусы осыпался.
Как вспомню 6 метров бревно надо на 3-х метровую высоту положить в одну харю, так дрожь по телу, но ничего затаскивал.
Глаза боятся, руки делают, спина трещит

Такая же история. Особенно с 15го по 17й венец — это было что то…

Вопрос: лаги чем-то крепятся к стопе или просто лежат в пропилах?

гвоздями 200мм крест на крест

так и не понял до конца кладку без вертикальных швов, в чем смысл? какие то новые технологии?))) а чем мотивировали чудо мастера такую укладку?

ничем не мотивировали…сказали: так же делают и все

в понедельник покупаю участок — тоже из задумок — БАНЯ!

хорошо планируйте и просчитывайте, что Вы хотите и в какие средства влезть.

хлчешь что бы было хорошо делай все сам

Мы тоже баню строим из шлакоблока совмесно с хоз блоком
За копания троншеи опалубку и заливка
Зарядили 80 тыс, поэтому сделали сами
Потом заказали 6 кубов, и наняли бригаду 5 чел за 6 тыс и залили
Бетон окреп начали искать каменьщиков
За 74 метра кв шлакоблока, и 30 метров кв кирпича зарядили
42 тысчи, просто жесть
Будем искать хотя бы за 30 и наблюдать за ними
Либо сконей всего будем делать сами
Потом надо искать плотников
Боюсь как бы опять самим делать не пришлось
Ибо есть предчуствие что до снегов не покроим крышей

Ну а дальше отделка вагонкой протяжка проводов и т.п. уже будем делать сами
Но наверно уже весной …

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector